Специально только для ГорныйАлтай.RU                          


Эпиграф:

…А мне опять всю ночь не спать,
Не зажигая света,
Припасть к стеклу и вспоминать
Шальное наше лето.

О.Митяев.



                                                                            ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ДОРОГА ТУДА.


             Итак, настало время сеть за клавиатуру и попробовать описать всё то, на что мы решились как-то летом. Летом 2008 года. Может для некоторых это уже и в порядке вещей, другие же до сих пор даже  и не могут представить, что такое возможно. Сейчас, когда пишутся эти строки, уже стало модным организовывать подобные автопробеги, особенно различными автоклубами. Собираются по 10-15 машин – и вперёд. А потом - рассказать толково не могут… Наша же поездка была одной из первых поездок москвичей на Алтай столь небольшой компанией. По крайней мере, из анализа просторов интернета можно сделать такой вывод. Я  и мои друзья уже имели приличный многолетний опыт автопутешествий по центральной части России, поэтому в тот момент, когда зародилась мысль поехать на Алтай, то она была воспринята лишь с некоторой долей скептицизма. В общем, постараюсь максимально полно с информационной и художественной точек зрения описать эту поездку. Надеюсь, пригодится кому-то…

             На самом деле эта мысль - поехать на Алтай - мелькала у меня уже очень давно, лет восемь, с тех самых пор, как меня однажды занесло в те дивные места на пару недель. Поехал я тогда, не сильно думая о том, куда, зачем и вообще – что там такое, и что такое Алтай.  И с тех пор он мне снился …

            Самое время представить состав нашей группы по экипажам. Глеб и Инна на СсангЙанге Корандо 3,2 бензин, честный полный привод с понижающими рядами и блокировкой межосевого диффа, но с АКПП. И я, Сергей, со своей женой Еленой на Исузу  Родео 2,2 бензин, опять же с АКПП и, внимание, только задний привод. Почему и как так исторически сложилось, рассказывать не буду, иначе этот, и так, чувствую, немаленький отчёт превратится в роман страниц на 500. И самое главное – для нас с Еленой это было свадебное путешествие!
            Также мы должны были ещё встретиться с третьим экипажем из Москвы, но уже на Алтае, т.к. те выезжали на неделю позже. Но об этом – потом.
           
            Итак, время «Ч» назначено – 00 час 00 мин  12 июля 2008 года. Глеб с Инной обещался быть часикам к 10 вечера, душик там принять, чайку попить. Еле добудились его к часу ночи. Выехали в 3. Начало было положено. Глебом. На всю поездку. Но, обо всём – по порядку. 

            Немного сухих цифр. Общий километраж до первого пункта назначения, коим являлся посёлок Артыбаш (север Телецкого озера), равен 4 000 км. Этот маршрут изначально был разбит на участки теоретически, и как показала практика, расчёт был примерно правильным. Примерно.

            Первый перегон -  до столицы Башкирии Уфы. Расстояние от Москвы 1400 км. Контрольные точки – Нижний Новгород, Чебоксары, Набережные Челны. Загруженность дорог выше среднего, состояние – ниже среднего, особенно в середине, в Чувашии. Там километров 200-300 с асфальтом вообще проблемы. Конкретные.


Подмосковье.

            Но нам с начала немного не повезло. Совсем немного, но так, часов на 5-6. Первым подвёл Глеб, как я уже писал. Вторая подстава – ремонт моста где-то после Дубны в Подмосковье. В итоге, в 3 часа ночи воткнулись в пробку почти сразу после Балашихи. Вначале постояли мин 30. Потом ещё полчасика. Прикинули, что таким темпом до Алтая к зиме может и доберёмся. Развернулись и поехали задом по встречной обочине. Проехав таким образом километров с двадцать, устали слушать Глебовскую матершину в радиоканале и том, какие все вокруг сексуальные меньшнства, и менты, и дорожники, и окружающие водители, и те инженеры (особенно), что заднюю передачу на его Коранде такой короткой сделали. В общем – развернулись, и поехали по встречной обочине уже передом. Постепенно и там образовалась пробка, которая кончилась только уперевшись в тот самый, трижды проклятый мост, что типа ремонтировался (хотя ни одного ремонтника видно не было), и гайцы на него по реверсивке пускали. В общем, из московской области выехали только под утро…


Где-то в пути...

            В Уфу приехали почти через сутки после выезда – где-то в час ночи. Нужен ночлег и ремонт – порвалась гофра на глушителе, ехать почти невозможно, окружающие машины от звука шарахаются.
Хочу сказать отдельное спасибо двум людям (ещё буду много кому говорить, но всё по порядку. Вообще нам очень везло – все те, кто встретились нам на пути, с кем пришлось поднять кружку с водкой и провести с кем ночь-другую, а с кем и несколько недель, оказались замечательными людьми, добрыми, светлыми и интересными. Обязательно сделаю видеоклип на песню О.Митяева «Живут такие люди в различных городах…»). Так что для начала спасибо – пока двум: нашему с Леной товарищу по Москве – Артуру, который в это время был как раз в отпуске на своей родине в Уфе, и по первому звонку встретил нас на окраине города, и некой Ольге, его приятельнице, которая без единого вопроса в 2 часа ночи приютила нас четверых у себя со своим сыном в небольшой двухкомнатной квартире.





                                                                                               *     *     *

              На следующий день после обеда глушитель был заварен, похмельные головы полегчали, и ближе к вечеру мы снялись с Уфы в сторону Челябинска. Вот только хочется вспомнить недобрым словом Глеба, которому приспичило купить холодильник в машину, на покупку которого ушло часа два…. Ну да ладно. Глеба недобрым словом поминать придётся ещё месяц с лишним. Но, как сказал наш общий друг по возвращении, выслушав сию историю путешествия за бутылочкой виски: «С ним (Глебом) – невозможно, а без него – невозможно скучно» (с). Вот такой у нас он противоречивый, этот Глеб.

             Отведя часа полтора-два и начав забираться на южные отлоги Урала, мы, мужики, слегка подустали крутить баранки и предоставили рулевое право женщинам, Лене и Инне. Проснулись в Челябинске. Ночью. Под дождём. Кстати, до Челябинска от Уфы 400 км. Т.е. от столицы – 1800 примерно.


Поворот на Сатку. Седло Урала.

             Далее был Курган под утро, потом пришлось свернуть с М5 дабы обойти Казахстан (граница по не зависящим от нас причинам была для нас закрыта). Нас маршрут пролёг через Ишим с прицелом выйти в Омскую область хотя бы после обеда. Так и произошло, но хочется сказать несколько слов о местной бешеной фауне. А, точнее, про насекомых. Слепней.
             Итак, где-то после обеда, пройдя километров 100 ремонтных дорог, ужасно захотелось перекусить. И кофейку испить, дабы за рулём не заснуть. Обсудив сию идею, резко свернули под откос в гороховое поле. Но не поняли сразу, что сделали ошибку: такого количества слепней никто из нас в жизни, я думаю, не видел! Эти неполосатые осы за чем-то непонятным нам, простым смертным, окружили нас, наши машины плотной тучей. Пока Глеб пытался вскипятить авто-чайник с твердой уверенностью и широчайшими понтами, что это офигенно крутой чайник и вскипит минут за 5, я обнаружил, что если подняться обратно на трассу (метров 5 по откосу), то там, на ветру, слепней почти нет.


И что с ними делать?

            Следующим моим открытием после получаса ожидания вскипания чайника было то, что скорость отрыва роя слепней от машины, если на ней выехать на трассу, около 45 км/ч. Быстро, однако, твари летают…. И главное – не кусаются. Я как раз сейчас пишу это и думаю – а почему мы тогда не уехали с этого места? И теперь понимаю – а они же не кусались… (а уезжать всё равно бесполезно было – до самого Омска, ещё километров 200-300 как ни останавливались – так они тут как тут. Видно фишка там у них такая в тех краях с этими перепончатокрылыми…) Кстати, чайник так и не вскипел и за минут 40. Больше мы его не включали за всю поездку…

             Итак, Омск. Прошли югом по объездной дороге, встали на Иртыше. Перекусили, покупались, поспали до заката часа три, и дальше в путь, на Новосибирск.  Примерное расстояние от Челябинска до Омска через Ишим – около 950 км.
             Ночь прошла незаметно, девушки самоотверженно провели всю дорогу до Новосибирска (примерно 700 км), благо она была пустая и  с относительно достойным покрытием. Местами. А местами мы с Глебом просыпались.
             Новосибирск нас встретил утренней пробкой….



                                                                                                       *    *    *

             Именно в Новосибирске меня очень поразила манера местных водителей «соблюдать» ПДД. Особенно тот его пункт, который регламентирует выезд на встречную полосу движения и разворот через «сплошную». После часа езды по городу (а нас почему-то понесло сквозь него спросоня, а не по объездной), у меня сложилось стойкое ощущение, что разметку, особенно разделительную двойную сплошную, вижу только я и моя группа. Для новосибирцев же её либо не существует, либо краска, чем её рисуют, как-то не особенно фиксируется на глазной сетчатке местных жителей. И гайцов местных тоже. В общем – что ни минута, так кто-нибудь перед тобой развернётся. Бесстрашно так, самоотверженно. Прям Гастелло…
            Позже я понял – у них менталити такое. Как выяснилось. Если очень нужно или хочется – то можно. Хорошо, что только со «сплошными». А если ещё что другое? Надо было Глебу в Новосибе родиться… Чтоб «стрелять и закапывать» (с).
            А выяснил я это так. Проехав город я вспомнил, что лет 8 назад тут где-то находился Академгородок со вкусными и дешевыми столовыми. В силу того, что времени ещё прошло немного, 8 лет – не срок для города, и наука в нашей стране последнее время приподнимается с того мета, на которое её усадили лет 20 назад, то я сделал вывод, что Академгородок ещё существует и было бы неплохо заехать в него позавтракать. Но, пока я думал эту глубокую мысль, Академ остался позади. И, припарковав машины на обочине, (попутно разбудив Глеба и минут 5 объясняя ему, что то, что мы в Новосибе – «совсем не гонево, а чисто реальная ситуация»), я перешел четырёх или даже шестиполосную дорогу по пешеходному переходу на ту сторону, дабы поинтересоваться у служащих находившейся там заправки, где же этот Академгородок. Те сказали, что мы проехали километр, там, говорят, на горке, прям за постом ДПС, мол, есть поворот направо. А там и Академгородок стоит. Я спрашиваю, а где разворот, далёко ли? В ответ получаю сильно удивлённые глаза кассира:

- Братух, ну ты же на заправку разворачиваешься, у тебя ж бензин кончился!
- А что, так катит? – говорю.
- А чё, нет что ль?...

           Без комметариев…
           В итоге мы двумя машинами, через две сплошные, по пешеходному переходу развернулись на проезжей части «на заправку», как потом выяснилось – как на ладони у гайцов, стоящих на КПМе метрах в 600 ранее, доехали до КПМа, спросили у лейтенанта где тут поворот на Академгородок и позавтракали в нём. Вот так ездят в Новосибирске.
           Далее наш путь лежал до славного города Бийска, где мы должны были встретить нашего сопровождающего, Олега.






                                                                                                 *    *    *

          Созвонившись с Олегом, мы выяснили, что до Бийска – рукой подать (ну, по сравнению с тем, что мы уже проехали), и, оставив наши планы по поводу отдыха на Обском «море» - водохранилище, что находится в полутора километрах от Академгородка, и попутно выяснив, что в Академгородке нелегально остановиться в студенческой общаге под «недрёманным оком» какой-нибудь вахтёрши, что пустит вас в освободившуюся на неделю комнатку с тараканами, ныне стоит 500 рублей вместо 30 восемь лет назад, мы, собрав почти последние силы, совершили маршбросок до Бийска (километров 350 от Новосиба, если не ошибаюсь).

          Итак, долгожданная встреча с Олегом… Жара, центральная площадь Бийска. И Олег. С рюкзаком литров на 100 и в красном спортивном костюме на своих почти двух метрах росту. Пожали руки и давай знакомится… Знакомились долго.

- Может поедем?
- Да ну, счаз… Поговорим ещё…Ещё по одной. И пивка.

          Олег произвёл первое впечатление приятного человека, общительного, улыбчивого и, главное, умного. Как потом выяснится, к этому всему прибавится ещё много положительных черт, и, ни одной отрицательной. В общем – выдающийся представитель людской породы! А столько выпить, сколько может он, и не опьянеть  – я таких людей пока не встречал…
          Ну, наконец тронулись. Но ещё пришлось заехать в супермаркет «Мария Ра» (это что-то вроде местного «Ашана», рекомендую. И ценники адекватные и выбор большой. Это целая сеть по многим городам Сибири). За водкой и пивом. Взяли много. Думали, что много: в итоге у нас скопилось два ящика литрового вискаря, ящик водки и упаковки 3-4 пива. Думали – хватит на пару-тройку недель, но скушали за дней 7-8… На Алтае дозы совсем другие, не как в Москве. Но об этом – потом…
          Итак, в путь. Бийск – Горно-Алтайск (примерно 100 км), потом – Артыбаш, север Телецкого озера. Расстояние от Горного до Артыбаша – около 200 км, ну, может чуть меньше, 180. Дорога – так себе. Как потом выяснилось (хотя Олег об этом сразу сказал), что этот участок – пожалуй, единственный среди асфальтированных алтайских дорог, где качество покрытия оставляет желать лучшего. Всё остальное (а это «всё остальное» – только Чуйский тракт, М52) – просто шёлк, «зеркало». А тут – ну, ехать можно, но ямы попадаются. Особенно плохая середина этого пути, км 80, а то, что ближе к населённым пунктам – вполне ничего. Сразу хочу отметить, что при езде  в сторону Артыбаша заблудиться нельзя – одна дорога, и та более-менее прямая. А вот при возвращении обратно, с Артыбаша в Горный (а Артыбаш – это такой тупичок получается), есть одно неявное место километрах примерно в 30-40 от Артыбаша, где дорога имеет Y-образный перекресток. Там надо держаться левее. И ещё где-то, уже ближе к Горному, километров за 30, тоже главное не пропустить левый поворот (но это, чувствую, подскажет Олег, когда будет редактировать данный отчёт). А то многие уезжают туда, куда не надо, а потом удивляются «Ну, кто так строит?», когда дорога кончается…


Комментарий от Олега: При движении от Артыбаша в Горно-Алтайск (Бийск) есть три, потенциально опасных места, где можно «уйти не туда». Первое место: в район д.Верх-Бийск, надо уйти влево, на мост через р.Бия, на г.Горно-Алтайск, и даже если Вам надо в Бийск, Барнаул, Новосибирск, не верить указателю, который стоит на этой развилке, что если Вы поедите прямо, через д.Турочак, то быстрее попадете в Бийск. По километражу, - меньше, но по времени раза так в 1.5-2 больше. Дорога – ужас. Второе место: перед районным центром Чоя. Надо двигаться левой дорогой, на мост, через саму деревню Чоя, кстати там местные ДПС часто стоит, скоростной режим контролирует, и сплошные. Третье место: перед д.Кызыл-Озеком. Здесь надо уходить по правой дороге.




____________________________________________
Специально только для ГорныйАлтай.RU

Отличный отчет! Очень понравилось то, как видят жители европейской части страны сибирские особенности. Всегда казалось, что проблема качества 95-96 бензина - это проблема всей России, оказывается, что нет. И разве в крупных городах разворачиваются ТОЛЬКО в положенных местах? значит у нас добрые милиционеры, или как их там теперь...

Просто не хотелось называть вас москвичом, некоторые расценивают это как оскорбление. Надеюсь, продолжение ждать не придется еще 3 года?

Специально только для ГорныйАлтай.RU                          





                                                                     ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. КАТУ-ЯРЫК. СТРАШНЫЙ И ПРЕКРАСНЫЙ.


           Пришлось ехать дальше. Усть-Улаган и Балыктуюль прошли почти без остановок, остановились только в одном магазинчике подкупить продукции съедобной. Там алтаец пьяный докопался, мол, дай да дай! Чуть не дали… Но сдержались и поехали дальше.
           Насколько мне не изменяет память, от Акташа до Усть-Улагана километров 50-60, ещё километров 15 до Балыктуюля, и до самого Кату-Ярыка от Балыктуюля км 30 тоже будет с хвостиком. Вот последний участок  достаточно весёлый, с точки зрения дороги. Во-первых, в Балыктуюле поворачиваем на первом (единственном) перекрестке направо. Потом дорога уходит левее, начинает забираться в горы. На самом деле понятие «дорога» там слегка растяжимо – это представляет из себя несколько грунтовок, идущих в параллельном направлении, но удаляющихся друг от друга иной раз на километр-другой. Но, в итоге, они все равно сходятся в общий пучок, и иногда пересекаются с пресловутыми столбами электропередач про которые все пишут, что надо ехать по ним, но которые на самом деле лишь изредка сопровождают дорогу, то исчезая, то появляясь. Особо обрадовали километровые столбы, особенно последние километров 10-12, участок, уже вплотную проходящий по лесному краю «каньона». То они стоят километра через два друг от друга, а то  через метров 300-400, и причём с пропуском порядковой нумерации… Ну, ладно, как поставили – так поставили (как в поговорке – «уж что выросло, то выросло…» ). И так сложно, то лес, то камни, то ещё что. В общем – бедные дорожники…
           Перевал нас встретил садящимся солнцем и сильным холодным ветром. Что незамедлительно было отмечено несколькими, в небольшом количестве, но крупными глотками виски. Каждому.


На краю.


           Далее – «совет в Филях». На повестке дня вопрос – ночуем здесь (место в принципе есть, там и площадка с километр в квадрате, и лесополоса чуть поодаль) или спускаемся вниз. Пока обсуждали – ещё по глоточку. Потом – ещё. В общем – решили спускаться – мол ветер тут холодный, палатки ужо без разницы где ставить, всё равно затемно (пока совещались – почти совсем смерклось). В общем – приключений захотелось, ждать уже не могли – нас ждал великий и ужасный. Кату-Ярык.


Собственно, он, знакомьтесь - Кату-Ярык.

           Спуск начали совсем затемно. Фары – на дальний, «шпильки» - «один внизу - другой на верху». Если не ошибаюсь – там шпилек 8 примерно. Семь  коротких, и последний – длинный спуск. Около километра. Суммарная длина – около 3,5 км, разница высоты – метров 750 вроде (или около того).
           Первые перегона два-три прошли как-то безболезненно. Потом стало веселей... "Абс" сработал первый раз - ладно. Второй - ну и чёрт с ним. Но после третьего, когда нас протащило метров пять вниз по камням, я отстегнул ремень безопасности и стал внимательно выбирать место в скале обо что тормозить кузовом в случае чего.

          - Олег, а ты тут когда последний раз был?
          - Да хрен его знает, лет 10 назад наверно... Правда пьяный и в кузове тентованном. Кажись "66"-го. Лежали, водку пили.
          - А чё, не страшно было?
          - А что страшного-то? Когда не видно ничего... 

          В общем - спустились. Самый неприятный участок, как показалось - последний затяжной спуск. Длинный он, я думаю с километр или около того. И в самом конце, метров за 100, есть одно неприятное место. Вниз - ещё ничего, а вот при подъёме оно доставляет немало геморроя. Там скальный выступ небольшой на дороге, щебёночкой чутка присыпанный, и уклон посерьёзнее будет. Длина участка неприятного - метров наверно двадцать. Но об этом - спустя три дня, при подъёме (прим.: в 2010 после паводка перевал восстановили, он стал проезжим абсолютно, безо всяких, перечисленных здесь проблем).
          Внизу в темноте (а это было уже за полночь) видно ничего особо не было. По звуку двинули в сторону реки, Чулышмана, метров сто от спуска с перевала. И в лесополосе вдоль реки разбили лагерь. Перекусили,  отметили некоторым количеством спиртного прошедший трудный день и - спать.



                                                                                                       *    *    *

           Проснулся я утром от странных звуков. Ненавязчивых таких, как будто кто-то скребётся снаружи полога палатки. Выглянул - и обомлел... От многого.
           Во-первых - от бурундуков. Маленькие такие, полосатые. И бегают. То тут, то там пробегут. В палатки ломятся. Совсем страх потеряли. Но очень милые такие, независимые.
           Во-вторых - от Олега. Он уже проснулся и сидел под деревом, молча потягивая пиво и не обращая внимания на бурундуков, уставя взгляд свой  в сторону перевала.
           В-третьих - от самого перевала. Кату-Ярыка.
           Посмотрел я на то, откуда мы ночью спустились, и сам сел рядом с Олегом. Мысль одна в голове - "...как хорошо, что мы спускались в темноте..." Иначе, чувствую, не только бы Ленке было страшно. Представьте себе, почти отвесную стену каньона (по крайней мере, она кажется отвесной снизу), скрывающуюся в облаках. И по ней вьётся змейка дороги, превращающаяся в еле заметную нить, даже теряющаяся к самому верху. И ты сидишь у подножия и просто охреневаешь от этой монументальной красоты, этой стены, высотой считай с две Останкинские телебашни...
           А в-четвертых.... У начала подъема стоял какой-то корейский автобус типа "пазика" и явно собирался подниматься. И поднялся, постепенно растворившись в высоте перевала. А рядом, на площадке около небольшого хуторка, стоял и самый настоящий "пазик". В общем - без комментариев...
          Примерно в этот момент из палатки вылезла Ленка и с самоотверженностью настоящего фотографа стала гоняться с фотоаппаратом за бурундуками. Мы несколько раз позвали её, мол иди к нам, интересное покажем. Но бурундуки были явно интереснее, поэтому пришлось проявить некоторую настойчивость и обратить её внимание на то, что так нас потрясло. После этого и она безмолвно села рядом с нами...


Очаровашка.


          Итак, до мыса Кырсай, южной оконечности Телецкого озера оставалось около 80 километров. Как выяснило позже - вполне приемлемой грунтовки, по которой местами можно идти и 60 км/ч. Но местами - гораздо медленнее. Если не останавливаться, то  весь этот перегон занимает 3 - 4 часа. Но у нас получилось около часов пяти - то пофотографироваться, то конопли собрать.... Там, кстати, её немеряно, особенно ближе к Телецкому. (Прим: по состоянию на 2009-2010 она почти исчезла…).



          Ещё, где-то на полпути, есть пара бродов. Река и поселок одноимённы - Ко. Броды без труда проходимы любыми полноприводными автосредствами без какой-либо подготовки (только главное - не гнать в воде) и чуть с небольшой долей фантазии для обычной ВАЗ-21099. Фантазия заключается в том, что первый брод (по пути следования туда) надо проходить чуть выше основного метров на сто-сто пятьдесят, там мельче ощутимо. А при прохождении второго брода, гораздо более широкого, но и более мелкого, рекомендуется забрать чуть правее по самой воде, к небольшому перекату, метров на 10-20 правее. Там вообще мелко, чуть выше ступиц. Эти броды проходили многие авто, на наших глазах - даже пара Цивиков, так что пугаться нечего. Хотя наверно в дожди уровень может быть и выше. Но у нас была долго солнечная погода, так что так. (Прим.: после потопа 2010 года на Ко сделаны мосты).





Броды Ко.


          Чуть далее, км через 10-20, поселок Балыкча. Место обитания потомков беглых каторжников и прочих беглецов от власти в старые (и не очень старые) времена. Прошли транзитом под любопытные и настороженные взгляды аборигенов.
В Балыкче обнаружили свежесрубленную мечеть, яркую такую, симпатичную. Остальное же – как везде, разруха, дети грязные и животные. Животные разные, коровы там, собаки, птица кое-какая.


Давайте делать паузы в пути.


          Про животных вообще хочется сказать отдельно. Всё время путешествия живность сопровождала нас везде. Самая различная, начиная от мелких грызунов типа бурундуков и иже с ними (суслики, пищухи и пр.) до яков, бродящих большими стадами вдалеке от дороги. И было бы всё замечательно, если бы не одно «но»: всё поголовье, поголовно, очень неравнодушно относится к тем, слегка непривычным и антогоничным местной среде проявлениям цивилизации, коими является людской автотранспорт. Не то, чтобы с любовью, и не с любопытством. Интереса особенного не наблюдается. Но если ты видишь на обочине дороги невдалеке от себя любое создание от самого мелкого размером с ноготок до крупного рогатого, то будь уверен – это создание обязательно бросится тебе под колеса, как только ты к ним поравняешься. Особенно бурундуки - очень милые животные с ярко выраженными суицидальными наклонностями. Людей почти не боятся, а автомобили любят. И причём настолько, что долго сидят на обочине и выжидают проезжающий мимо авто с целью перебежать дорогу именно перед ним!




          …Вспомнился анекдот про самых осторожных и опасливых животных в мире – астраханских сусликов, что сидят часами и наблюдают, нет ли поблизости змей, коршунов, хищников и прочих опасностей… Самые внимательные и наблюдательные получают по морде бампером…
Автопутешественник! Будь бдителен и готов уворачиваться от бурундуков через каждый километр!




____________________________________________
Специально только для ГорныйАлтай.RU

Специально только для ГорныйАлтай.RU                    



                                                                        ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. ЮГ ТЕЛЕЦКОГО. КЫРСАЙ.


             Итак, мы постепенно приближались к югу Телецкого озера. Долина реки Чулышман постепенно расширялась, и если поначалу после спуска с Кату-Ярыка ширина не превышала 300-400 метров, то спустя километров 20 уже можно было говорить о километре, потом - ещё шире, до нескольких км.


             Дорога потихоньку переставала петлять между скал и рекой и постепенно вышла на оперативный простор. Появились альтернативы – целая сеть накатанных колей в одном направлении. Где было чуть хуже, где чуть лучше. В итоге – всё одно. Вот только вспоминается одно место, что было посложнее, чем брод. В Ко.. Там проблема в следующем – в огромной луже между заборами, которую никак не объехать. Деревенская жижа, помесь грязи, навоза и глубокой колеи. Классика жанра, как говорится. Туда, посуху, и то прошли с напрягом, правда «99»-ая прошла сама. Но на обратном пути, после нескольких дней дождя моросящего, без проблем, да и то относительно, этот участок был пройден только Корандой. Там метров сто, как пришлось «99» тащить на тросу, да и я сам, на Родео, прошел со скрипом, если так можно сказать. Главное еще не забыть вот о чем. При следовании в обратку, с озера на перевал, перед этой лужей дорога разветвляется. Основная как будто идёт прямо, а лужа – левее в сторону и как бы не по главной. Но это обманчиво. Та дорога, что прямо (она и более прямая как кажется, и сухая), кончается метров через триста. Совсем. Другого пути, как через лужу – нет. Наверно. Мы больше не искали. Ну, и хочется сказать, что при пути туда, на озеро, эта проблема с выбором дороги естественно не возникает.


Конь.


             Перед самым озером, уже фактически в дельте реки, дорога разветвляется на два основных направления. Естественно – одно правее, другое левее. Так вот. Есть смысл ехать только направо. Там как раз находится и постоялый двор с номерами в виде скворечников, кафешкой и даже бильярдом (турбаза «Кырсай»),  и стоянка, и, если проехать сквозь эту турбазу, попадаем на поляну зелёную, под сенью деревьев на берегу Телецкого. Очень неплохое место для палаток. Правда, «руководство» турбазы пытается собирать деньги с палаток на этой полянке, если не ошибаюсь, рублей по 50, и с машины вроде столько же. Каждый день для этого используется специально обученная женщина, которая обходит стоянки и требует деньги. Но, в принципе, посылается легко. Мы, в общем, не платили. 
             Ну, а мы совершили небольшую ошибочку, которая нам позже обошлась в около полдня времени и окончательно подорванное спиртным здоровье. В общем, мы поехали левее. И через несколько минут пути через прибрежные поросли ивы и прочего кустарника мы наконец-то увидели то, к чему стремились последние два дня – южный берег Телецкого озера, мыс Кырсай.
             В отличие от северной оконечности острова, южная представляет собой песчаный берег почти без единого камня. Можно сказать пляж морской. Одно отличие – очень много древесного мусора, намытого волнами. Т.е. пляж такой дикий получается.
Ширина его около метров ста, длина – километра два, наверно.
             Естественно, мы остановились и отметили данный чекпойнт. Хорошо отметили. И в силу того, что отмечали что-то мы всю дорогу почти постоянно, уже километров 80, с самого выезда от подножия Кату-Ярыка ранним утром и желудки были совсем пустые, то дальнейшее происходящее вполне объяснимо.



                                                                                                       *    *    *

             Как я уже отметил, перед нами был песок. Много песка. И ставить тут палатки было не совсем. И головы требовали приключений. И мы двинули по песку вдоль берега. Да двинули так, что проехали метров десять и сели. Мне сразу вспомнился Таманский полуостров лет семь-восемь назад, когда три переднеприводных ВАЗа под нашим чутким руководством с таким же энтузиазмом свернули с дороги в пески едва заметив море. Но на Тамани  был полный пляж отдыхающих, которым только в охотку было помочь, вытаскивая по очереди зарывшиеся в песок машины, дабы хоть чем-то скрасить свой скучный отдых. Тут же была немного другая ситуация. И машины потяжелее (ну, не считая «99»), и народу поменьше, мягко скажем…
             В общем, мы проехали метров десять. И вовремя остановились, поняли, что дальше не стоит: песка было много, он был рыхлым и мы потихоньку начали увязать. Остановившись, отметили данное происшествие и стали думать, как быть дальше.
             А дальше вариантов было два, как нам показалось. Естественно, был и третий, - вернуться обратно до развилки с полкилометра и поехать правее, через «турбазу», но, как говорят, «хорошая мысля приходит опосля». Тогда же этот вариант не то чтобы не рассматривался, а даже и в голову не пришёл. Те же два варианта были следующими: либо по сухому песку далее, закапываясь всё глубже и глубже, либо, как подсказала Елена, основываясь на опыте африканских путешествий, по полосе прибоя, вдоль воды… Вот только полоса прибоя отличалась от африканской… Но заметили мы это позже. Когда сели совсем. А пока откопались из рыхлого песка, отметили это дело и с разгону двинули напрямик в сторону воды…
             Полоса прибоя… Как оказалось, ей до африканской ещё расти и расти. Песок другой, более крупный и менее утрамбованный. В разы. Видно, атлантические волны от телецких  всё-таки отличаются. Массо-объёмной характеристикой воды наверно, как минимум.                                     
             Поэтому в Африке полоса прибоя – считай асфальт, а тут – только, похоже, с виду. 
             В общем, вначале мы ехали. Потом ползли. Потом я ещё цеплялся резиной за песок, а «99» уже села. Корандо ещё ощущал себя достаточно уверенно, даже смог развернутся на помощь ТАЗу. Но это всё до поры до времени. Точнее – мин на 10. Потом сели все. Кто на что мог: кто на мосты, кто на раму, а кто и на лонжероны (у кого они были). Делать нечего, ходим, вискарь потягиваем. Девчонки фотографируют. Весело, в общем. Только минут через 10 веселье как-то само рассосалось, когда я заметил, что моя выхлопная труба, до этого бодро урчавшая над поверхностью воды, потихоньку скрылась под волнами и уже пускает пузыри. А в «99» уже вода в салоне.                                 
Тонем…

            Тонем, прибой, ёпрст!…. Хоть и не океанский, но все же есть. И песок, что волна вымывает из под машин. И тут, как в сказке, из-за кустов, выходит дедуля такой. Старец почти, я б сказал, с посохом, Хоттабыч прям. Подошёл, цибарку засмолил, и смотрит молча. Так тихо, ненавязчиво созерцает картину нашего пера. Потом так тихо, вкрадчиво мне:
           
            -    Ну что, сынок? Как?
            -    Хреново, папаша, - говорю, - ох как хреново!
            -    Давно сидите?
Блин, тут что-то в памяти сразу всплыло. Счаз думаю, откроет котомочку из-за спины, а там тротил уже по жаре дымится…
           -     Давно, отец. Тонем потихоньку. На дно идём, - в тон ему отвечаю.
           -     Тут за кустами, метров двести с полтиной новосибирцы стоят. На «крузаках». Хорошие ребята, отзывчивые, гостеприимные. Я у    них два дня провел, всё никак не отпускали. Сходи ты к ним, помогут.
           -    Спасибо за совет, отец, бегу уже!

           Ну, я не долго думая, бегом к тем новосибирцам. Думаю уболтаю, авось помогут люди добрые. Пляж пересёк, сквозь кусты пробрался, смотрю – лагерь. Такой лагерь, конкретный: три «крузака» праворуких, пара «100»-ых, один «90»-ый, микроавтобус полноприводный, всё в шатрах, за рейлинги натянуты, подпорки стоят. Дети бегают, жены кашеварят. И среди всего этого, за столом, без суеты и лишних телодвижений, сидят несколько богатырей сибирских. Прям картину можно писать: возраста разного, от 35 до 50, вальяжные, тяжеловесные, в банданах и семейниках. И обедают  размеренно, с водочкой. Ну, я к ним:

           -   Здрасте, хозяева, аппетита приятного! Разговор есть, в помощи нуждаемся.
           -   Садись.
           -   Неа, срочно надо. Время не терпит.
           -   Время всегда терпит, а вот суету – нет. Садись сначала.

Пришлось, не спорить же. Присел, думаю, что дальше. Как-то неуютно немного ощущаю себя среди этих дядек.
     
           -   Любочка, борща гостю! Быстро.

           Вижу, что отказываться бесполезно, тем более, что голоден сам слегка (с утра почти ничего не ел, а время к вечеру), и котёл большой на глазах уж больно соблазнительно варевом бурлит, поэтому молчу.

           -   Любочка, стакан гостю! Быстро.
           -   Мужики, я это… Не буду, и так уже навеселе. Тут проблема у нас…,- пытаюсь отказаться, но меня жестко перебивают:
           -   Без стакана разговора не будет.

           Ну, в общем, за тарелкой ужасно вкусного борща (такой, немаленькой, на литр точно) и несколькими рюмками грамм по 100, познакомились. Я постепенно рассказал суть проблемы.

           -   Э, а что сразу-то не сказал? Молчишь, слова не вытянуть!
           -   Мужики, я пытался, да вот вы как-то не давали рта раскрыть…

           После того, как задача достигла сознания богатырей, в лагере всё резко преобразилось. Началась какая-то организованная суета: дети куда-то как будто спрятались, жены быстренько прибрались на столе и тоже как-то притихли. Мужики же выпили по стременной, и, с непередаваемой грацией, вроде и также не спеша, но – почти что кинулись к своим железным коням. Не хватало только раскатистой команды какого-нибудь невидимого полководца – «По машина-а-а-м!». Меня усадили к кому-то дорогу показывать. Жены еле-еле успели отвязать натянутые тенты от машин…
           Продравшись сквозь кусты, наша автогруппа вышла на оперативный простор, на прибрежную песчаную полосу. В новосибирцах кипела кровь, изрядно подогретая немалым количеством спиртного, и они начали куражиться, нарезая пятаки по пляжу. Опосля немного успокоились, и, под удивлённые взгляды моей команды, припарковались рядом с нашими увязшими авто.
           Дальше рассказывать подробно не буду, так как передать то огромное количество попыток нас вытянуть, потом самих себя по очереди, потом опять нас – больше бумагу марать. Закончилось все тем, что они сбились в сторонке, вытащив только меня, и решили, что ну его на…
 
           И в этот момент произошло нечто совсем неожиданное – из-за кустов показался ещё один внедорожник, точнее – просто вездеход, старый квадратный «Патрол»-коротыш в 60-м кузове, подготовленный, на "мудовой" BFG-резине дюймов на 35-37. И самое удивительное в этом «крокодиле» было, так это наши родные, МОСКОВСКИЕ номера!
(Это был единственный москвич, которого мы встретили на Алтае за целый месяц, если не считать колонну новеньких Q7, промчавшихся однажды мимо нас в сторону Монголии и невесть откуда взявшуюся и непонятно как доехавшую до Алтая стайку московских «буханок». Потом, правда, мы ещё раз его встретили, уже на Теплом Ключе, километров за 500 от этого места и спустя неделю с этих событий, но об этом – потом).
           Он не спеша сделал несколько кругов сначала вокруг нас, потом вокруг новосибирцев и остановился. Из него вышел молодой человек лет 30, девочка полутораметровая и собака…
          Я сразу побежал к нему:

          -   Здорово! Как раз тебя и ждали! Вовремя! Ты кто и как сюда занесло?
          -   Дима я (кажись, сейчас уже не помню), из Бибирево… Строитель.
          -   А… Дёрнешь?
          -   Вопрос!

          Строитель из Бибирево подспустил немного свои колеса, и, почти совершенно не напрягаясь (ещё бы, под капотом у него журчал классический ниссановский четырёх литровый дизель, мечта любого джиппера), вытащил нас всех по-очереди. Так, совсем ненавязчиво. Новосибирцы молча курили в сторонке, около своих «крузаков».
          В итоге мы встали лагерем дальше по берегу озера метров 250, уже в самой дельте Чулышмана. Там была приятная рощица, и рядом стояли новосибирцы. Дима с женой и собакой рядом.
          Вечером думаю, дай к Диме схожу, спасибо скажу. Взял вискаря литр, и к нему. Протягиваю:

          -   Спасибо, дружище! Выручил безмерно!
          -   Да ладно тебе, спрячь, - говорит, - я не пью.
          -   Что так? На Алтае – и не пить?! Ты что!
          -   А нефиг было так нажираться на свой день рождения пару месяцев назад, - подала голос его жена. – Вот ещё тебе две недели, уже до моего, ни капли в рот!

          В общем, посидели так, поговорили, помолчали, понаслаждались красотами и разошлись.


Кырсай облачный.




                                                                                                       *    *    *

          А на следующий день пошли дожди… Мы бегали от палатки в палатку, выбирались временами к новосибирцам с Глебом, потом за нами выбирались наши девушки нас забирать, потом строитель-Дима незаметно уехал, почти не попрощавшись. Вечерами пьяный в дупель  Глеб на грани «белки» бегал по лагерю с одной мыслью «Стрелять и закапывать!» (вроде он про алтайцев это имел в виду, но мы так и не поняли его), хорошо на новосибирцев ни разу не нарвался, а то бы и застрелили, и закопали. Один Олег целыми днями хмуро потягивал пиво, потирая разбитую переносицу при толкании застрявшей машины накануне, другой Олег капризничал и переругивался со своей женой Леной, ещё мы сходили в баню на «турбазу», что была за забором, потом отгоняли тётку, что деньги пыталась собирать за постой на якобы её земле, потом опять к новосибирцам поесть борщеца и выпить нахаляву, потом опять пьяный Глеб… В общем, если бы не дожди, то много можно было и интересного посмотреть, и пару радиалок сделать. Но дожи шли. И дня через три мы решили сниматься.
          Обратно проехали через «турбазу», и, не смотря на то, что денег мы так и не заплатили за постой на «их» земле, нас всё же пропустили, не сказав ни слова, открыли одни ворота при въезде, потом другие, на выезд. И в этот день дожди кончились. Было жалко, но график маршрута начинал немного потрескивать по швам, поэтому оставаться уже возможности не было. Мы выехали на дорогу метров через 200 (как раз в том месте, где сделали ошибку, три дня назад, свернув налево, о чём я писал), и часа за 4 с половиной, почти без приключений (разве в одном месте с огромной лужей, о чём тоже уже писал), добрались до подножия Кату-Ярыка.
          Теперь нам предстояло подняться. Подъём пугал меньше, чем спуск. В общем. Но, с учётом того, что спускались ночью, и всех пугающих красот многосотенметровой глубины тогда не было видно, то в этот раз мы остановились у подножия этого исполина. Каньон поражал нас своей величественной красотой и пугал почти отвесной стеной, уходящей в облака, скрывавшие вершину. Облака как будто зацепились и не хотели никуда уплывать, висели на одном месте. Было понятно, что они где-то на высоте метров 500-600 от нашего уровня, и сам перевал кончается почти за ними, но, из-за того, что всё же конца не было видно, возник страх.


По дороге с облаками...


          Первой на штурм двинулась «99». У её водителя был пунктик – попытаться подняться самостоятельно. Попытка, вторая, разгон – третья… Тщетно. Мы стоим, наблюдаем снизу. Так же, как и несколько алтайцев, с улыбкой и ожиданием того, что будет дальше. Алтайцы ждут, т.к. у них шишига под паром стоит, денег просит. Бизнес там у них такой – за 1000 рублей первые несколько подъёмов и шпилек самых сложных они на тросу шишигой поднимают.
          Самый сложный при подъёме участок – первые метров 200-300 на первом километровом подъёме до первой шпильки. Там местечко одно есть, так там валунов несколько, и на них резина «недопривода», особенно – переднего, слегка шлифует. Особенно после дождей. Дальше то  нормально, а вот там – не очень.
          Так вот, после нескольких неудачных попыток самостоятельно подняться, «99» прибегает  всё же к услугам троса и Глебовского Корандо, и мы, гуськом, неспеша, под грустные взгляды алтайцев, начинам подъем. На него уходит около часа с остановками. По пути встречаем нескольких велосипедистов, обгоняем и останавливаемся наверху, прямо под облаками. Подъём дался сложнее и страшнее, чем спуск. Но в целом – вполне так.


Туры на Кату-Ярыке.



          Наверху возникает идея провести фотосессию. Ветер, холодно. Надо вискарика хлебнуть, согреться. И в этот момент, пока мы распаковывались, переодевались для фотосъёмки, с перевала показались велосипедисты, грустно толкавшие свою двухколёсную технику. Подошли к нам:

          -   Здорово, земляки! Как вас сюда занесло?
          -   Из Москвы? Ничего себе…
          -   Ну да. Вы-то как тут оказались? Ненормальные – на машинах в такую тьмутаракань!
          -   Мы ненормальные?! На себя посмотрите, психи! Мы то ещё на авто, а вот вы – точно больные, на лисапедах в такую жопу! Гыыы!

          В общем, опустошили бутылку за встречу, от души пофотографировались и двинули дальше, в сторону Улагана. Времени было - послеобеда…








Все говорят, что фотошоп...

          И тут постепенно начала вырисовываться одна проблемка. Точнее – проблемища: стрелки бензобаков стали потихоньку падать в красную зону. Хм… Долили десятилитровку. Честно, пополам. Мне и Глебу. «99» бензина не дали – в случае чего на трос опять возьмём. Докатились до Улагана. Обнаружили заправку, есть там она, колонки без стрелок, целых две штуки, бытовка-кунг с решёткой, и кто-то за решёткой.

          -   Бензин есть? – говорю.
          -   Есть.
          -   Какой?
          -   Так себе. Но другого не найдёте до самого Акташа.

          Без комментариев. Если сам колоночник так говорит, то видно совсем всё плохо. Но выхода нет, надо заливаться. Залились литров по 15, не больше. И в канистрочку наплескали, если до Акташа не хватит. Но, как потом выяснилось, – хватило. И бенз в принципе ничего был, особенно по сравнению с одной заправкой после Горного в сторону Артыбаша, после которой авто вообще встало, пришлось и свечи менять, и провода ВВ пробитые. Тут же всё более-менее оказалось, и мы без проблем, наслаждаясь красотами Пазырыкских курганов с лучах садящегося солнца сквозь темные облака и всей прочеё красоты к ночи добрались до Акташа и заночевали на постоялом дворе около шиномонтажа, о котором я уже упоминал.
          В общем, вторая часть нашего автопутешествия, если считать Артыбаш за первую, благополучно завершилась. Пора было готовиться к новым приключениям…

          Следующим этапом у нас было назначено забраться далее по Чуйскому, в сторону Монголии. Курай, Актуру, Кош-Агач, Ташанта, Тёплый Ключ…. Но обо всём по порядку.


Красоты Улагана. Свето-тень в лесостепи.



____________________________________________
Специально только для ГорныйАлтай.RU

a&a пишет:

Ждем продолжения! Отличные фотки! Сумасшедшая и оригинальная идея свадебного путешествия
Закралось подозрение, что именно с этого путешествия и началась история ГА.ру?

) Идея такого путешествия вынашивалась давно... Все годы совместной жизни до свадьбы я жене говорил - вот сначала свожу тебя на Алтай, посмотрю, как ты палатку ставишь, а потом женицца буду Сложилось чуть по другому, поначалу женился. Но с палаткой проблем не оказалось (так же как и с вождением машины по бездорожью, готовкой на костре и прочими тяготами и лишениями ).

А вот ГА.ру начался раньше.А меня сюда занесло в поисках инфы, тут - сразу тепло и радушно приняли... Ну, и вот результат

Проводник Олег это наш админ Wanderer? Ой, ну простите за любопытство, никак не могу избавиться от этой дурной привычки...

Отредактированно a&a (06-04-2011 14:22:21)

Специально только для ГорныйАлтай.RU                          



                                                                                  ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. КОШ-АГАЧ. ТАШАНТА. ТЁПЛЫЙ КЛЮЧ.


             Вечерело, и следующая мысль, которую надо было думать – куда ехать дальше. Можно было вернуться в Акташ, переночевать там или двинуть прямиком в Кош-Агач. Решили последнее. И двинули.
             Доехали быстро, там меньше сотни было, если память не изменяет, километров 80. Дорога хорошая, пустая. Впрочем, как и весь Чуйский. Было только пару мест накатанного и жутко пыльного грунта километров по 5, не более.
Итак, Кош-Агач. Высота над уровнем моря около 2000 метров. Кругом степи (почище курайских ), по горизонту – горы, горы, горы…Белки, белки, белки. Красота!


Челюсти. Степь.

             Последний «город» по Чуйскому перед Монголией. Чуйский проходит прямо сквозь него главной улицей. Чуть дальше по тракту есть ещё Ташанта, но это вообще хутор домов на 15. Кош-Агач же носит гордое имя – село. Правда, на всё это «село» всего несколько более чем одноэтажных построек – общага пограничного гарнизона, гостиница (одна из двух, существующих в городе) и ещё пару зданий типа клуба и горсовета. А так – деревня деревней.
             Первая существующая гостиница находится где-то метров через 300-400 после въезда в Кош-Агач. После таблички с названием города идёт мост, потом безымянная заправка слева (кстати, заправляться рекомендовали только на одной  - что совсем при въезде в город, тоже слева, ещё до моста) и метров через 100 слева будет что-то типа площадки с парой магазинов. Один из них – винный, с очень большим ассортиментом и низкими на удивление ценами. Есть все, начиная от скотча и заканчивая болгарскими винами. Настоятельно рекомендую.
             Так вот, со двора этих магазинов находится первая гостиница, «Заря», где нам довелось провести одну ночь, так как в другой, более цивильной гостинице всё было занято.
             Опять же, гостиницами это всё язык с трудом поворачивается называть. Первая – просто одноэтажный барак общажного типа и отдельно стоящий дополнительный деревенский домик с удобствами на улице. По двору ходят коровы. Вторая, «Транзит» – уже что-то ближе к тому, за что можно отдать 300 рублей за койко-место (цена и там и там одинаковая, и вообще, 250-300 рублей – стандарт по Алтаю, если по минималке), два этажа, чистенько, хотя сральник  - опять же отдельно стоящее заведение во дворе. Но зато нет коров.


  Гостиница Заря. Постояльцы.

             Кош-Агач (и его район) отличается от остальных поселений Горного тем, что население – процентов на 95 казахи. Там как раз недалеко граница, и, хотя дорог с Казахстаном там нет (вроде, сам не проверял), но видно какие-то миграционные потоки либо существовали и оставили явный след в местной популяции, либо существуют по сей день. В большинстве остальных, как уже перечисленных в повествовании, так и ещё не перечисленных городах-селах, состав населения – алтайцы с небольшим количеством славян. Ну, кроме мультинского края. Здесь же – одни казахи (или кто-то ну очень сильно на них похожие).
             Питаться же рекомендуется в кафешке при выезде из города по Чуйскому в сторону Ташанты. Она там одиноко стоящая такая, опять же слева от дороги, выделяется из общего плана, чуть ли не сайдингом обшитая. Про нее сказали, что «есть стоит там». Славяне сказали (дородный детина-опер из УФСБ по району Кош-Агач и погранцы из гарнизона). Мы их советом не пренебрегли и остались довольны более чем: полный обед казахской кухни, сытный и вкусный, обходился где-то рублей на 100-150 с человека. Всё чисто, культурно, с обслуживанием. Есть даже «вип»-залы. (в 2009 году она также процветала).


                                                                                                       *    *    *

             По плану у нас в том районе было запланировано посещение Ташанты – последнего населенного пункта на границе с Монголией по Чуйскому и пробная вылазка на перевал Тёплый Ключ – воротам на плато Укок. Первое было исполнено на следующий же день: с утра подъем, по машинам и после 70 км на юг по Чуйскому среди степей - и мы упёрлись в КПП на границе. Это было воскресенье, граница была на замке .


  Ташанта. Граница.


             По дороге посмотрели наскальную живопись. Наскальной живописью это можно назвать только с большой натяжкой. Я ожидал гораздо большего, но что было – то нашли. Искать же надо по левую сторону от дороги (туда) километров за 20-30 до Ташанты. Там слева, в степи булыжники такие ледникового периода валяются кучками по несколько штук, не особо крупные, видать только ближайшую кучку от дороги, метрах наверно в 200. Собственно рисунки на них. На основных камнях имеются железные метки с какими-то учётными номерами. Есть ещё несколько кучек в пределах нескольких километров по степи в сторону гор. Можно подъехать вплотную, причём даже на любой пузотёрке, что мы и сделали, благо обочина ровная без канав.

             Увиденным не впечатлились, особенно после того, что вокруг валялось много тары из под спиртного и из 5 рисунков наскальных – 4 художества нашего времени неизвестных пьяных художников. В общем – бардак и помойка по большому счёту…
             Ташанта. Небольшой «колхоз» на пару десятков домов и КПП границы-таможни. Было воскресенье кажется, поэтому местность было абсолютно безлюдной, только после продолжительной фотосессии у закрытых ворот пропускного комплекса к нам подошёл какой-то военный и попросил отдалится от забора.
             Особенно порадовала корова, заблудившаяся среди рядов колючей проволоки, и скачущая там аки лошадь скаковая, время от времени безуспешно бодающая столбы и проволоку.


             В общем, поставили для себя галочку, что мол были на самом конце Чуйского и подышали монгольским воздухом. И вернулись обратно. Перед самым Кош-Агачем на трассе нас остановил погранцовый наряд, выбравшийся из кустов в составе нескольких бойцов, проверил пропуска в зону и отпустил.
             На следующий день в планах было посещение Тёплого ключа.


  В пути.



                                                                                                       *    *    *

             Насколько мне не изменяет память, от Кош-Агача до Тёплого километров 100 с небольшим. Выезжать из Кош-Агача  мимо гостиницы «Транзит» на юго-запад, т.е. на основном городском перекрёстке (по ходу в Ташанту) направо, и далее, по слегка извивающейся дороге в степь. На Джазатор. По степи как говорится, «сто дорог – одна твоя», ехать в сторону гор, километров 25 наверно. Перед ними слева будет местный «Стоунхендж», тоже с рисунками, но мы его тогда проехали, решили время не терять. Но, как оказалось год спустя, зря, там интереснее гораздо, чем на камешках рядом с Ташантой, там и камней по-более, и рисунков (петроглифов) тоже по-конкретнее.
            Почти сразу после – Солонешенская застава. Уставший и невыспавшийся прапор вышел, посмотрел на наши довольные лица, на пропуска, и поднял шлагбаум.
            Дорога – грунтовко-гравийка, до самого своротка на Тёплый ключ (поворот, кажись, км через 80 после Кош-Агача, прямо – Джазатор, налево – Тёплый Ключ). Скорость можно держать разумно-высокую, до уровня сноса машины в поворотах, артефактов и неожиданностей не наблюдается. Мы шли под 100 кмч.
           После поворота дорога несколько ухудшается, рабочая скорость падает до 30-40, но, в принципе, приемлемо. Где чуть лучше, где чуть хуже, как всегда…
           Больше поворотов, перекрестков и всего прочего, где можно блудануть – не замечено. После поворота на Джазатор через 20-30 км будет и сам Тёплый Ключ.


           В общем, к перед-обеду добрались до Тёплого Ключа. Что такое Тёплый Ключ? Это перевал, один из двух, ведущих на плато Укок. Высота перевала около 3000 метров, длина спуск-подъём – 12 км. Перед перевалом находятся источники, радоновые, в честь которых и перевал именуется. Говорят – лечебные, хотя медицина вроде как двояко относится к этому вопросу. В общем – на любителя и профессионала наверно, но народ ездит лечиться, семьями живут там, и славяне, и алтайцы. Там купели сделаны под открытым небом, есть несколько домиков купелей, места для палаток, и несколько домов-срубов, где, наверно, можно остановится, договорившись с местными. Беседочки там ещё, коновязь.. В общем – такой относительно цивилизованный уровень.
           Рядом, чуть перед источниками, слева чуть на горе находится вольфрамово-молибденово-«что-то там ещё» шахта, точнее – минизаводик советских времён. Длина (глубина) самой шахты, находящейся в нескольких километрах в стороне, по разным оценкам колеблется от 5 до 12 километров и ведёт она прямиком в Монголию вроде по разным легендам. Есть там водитель Урала, Вадик, лет 35, что может и за перевал отвезти, и на шахту сводить. Говорит, что сам ходил на несколько километров. Сама же шахта находится в 7  км в сторону чуть, там за самим зданием, что видно на горе. Там распадок, вот по нему и дорога на шахту саму уходит. Здесь же – только место переработки. А перерабатывают там старую породу, что от страны Советов осталась. Добыча не ведётся, вот и копаются они там в отработке, в старых отвалах, вахтовым методом, в попытках извлечь ещё что-то… И извлекают.
           Но это так, историко-лирическая справка была. А суровая действительность встретила нас в виде наряда пограничников, что расположились в одном из срубов возле источника. И вышел он нам навстречу в полном вооружении… Был там прапор один, русский, старший. Пару казахов наверно. И, как сейчас помню, дагестанец Мухтар, старший сержант, где-то около 150 см росту:

          -   Куда?!
          -   Туда.
          -   Зачем?
          -   Да так, покататься.
          -   Ненормальные? Вы туда на этом не проедите!
          -   Ну, не факт, не факт… Лен, сама, или я за руль?
          -   Сама!

          Стоит заметить, что в момент подъезда к Ключу за рулём сидела Лена…

          Показав им пропуска, мы предложили водки (демонстративно остаканившись у них на виду). Те, на удивление, отказались и попытались досмотреть машины. Не получилось у них, были посланы культурным образом совместно с повторным предложением горячительного. Отказались опять… Нас удивило это ещё больше, и ничего не оставалось, как принять ещё по глоточку и отправиться на штурм перевала с женщиной за рулём. У погранцов глаза были, что блюдца…
          Перевал оказался сложным, и, проехав метров 200, скрывшись за поворотом, Лена попросила сесть меня за руль. Что и было сделано.
Поднимались мы несколько часов. Точное расстояние не замерял, не до этого было, но, по ощущениям, наверно километров 6 до седла, до креста (там, на седле, крест стоит православный, несколько метровый). Нам приходилось откатывать валуны (машины были гражданские, как уже упоминалось, резина – шоссейка), постоянно выходить и просматривать траекторию движения, откатываться назад, пробовать по нескольку раз некоторые места, и т.д. и т.п. Первый участок перевала – достаточно прямой и пологий, но есть несколько мест подмытых ручьями и с крупными камнями. Его длина наверно километра 3-4, кажись чуть больше половины всего подьёма. После дорога начинает петлять, забирая всё круче и круче, в некоторых местах было даже, мягко скажем, неуютно. Пассажиры шли пешком. И слегка напрягло «многодорожье» уже непосредственно на седле, конкретно сдобренное валунами и лужами почти везде. Как выяснилось на следующий день – я погнул передний подрамник, причём конкретно, сантиметров на 5-7 загнал его об какой-то валун вверх, в сторону картера двигателя, но благо двигатель на Родео был малообъёмный, 2,2 литра, и расположен очень высоко, то ему не досталось. Ну, и соответственно, рама тоже слегка приболела, потеряв былую прямоту…

(Кстати, как я уже писал в начале повествования, мой Родео был заднеприводный, и мы, при разговоре со встречными-поперечными, не утаивали этого. И спустя и год, и два, возвращаясь снова и снова в Алтайские горы, от разных людей слышали легенды про москвича, поднявшегося на Тёплый Ключ на заднем приводе... Есть основания думать - что про меня эти росказни... Пустячёк, а приятно чертовски )


  Штурм тёплого на недоприводе



          В общем, добрались до креста замученные, но гордые собой и дико довольные. Ни одной машины, ни одного пешего не встретили. Пообедали, проехались до озера, что также наверху, чуть далее, в сторону противоположного спуска с перевала.


  Седло Тёплого Ключа. Крест.


  Озеро на седле.



Доехали до него – и залюбовались открывшимся видом на Укок… Вот это была красота, взгляд не отвести! Два горных хребта, богато сдобренных белками, расходящиеся в разные стороны и долина между ними, плавно поворачивающая направо… И нитка дороги, манящая и зовущая туда, на Укок – мол, «давайте ребята, видите, вы всё самое сложное прошли, дальше ровный спуск, с ветерком – и вы на Укоке! Поехали!».


  Манящий Укок.


Но на провокацию мы не поддались (и правильно сделали, там тоже дорожка, как впоследствии выяснили год спустя – совсем не сахар). Но, чувствую, именно тогда каждый из нас для себя решил, что вернётся сюда, и пройдёт по Укоку. Обязательно, когда – не важно, хоть через 10 лет, но вернётся (что и произошло 1 год и 17 дней спустя, но это уже – совсем другая история)…
          Надо было возвращаться, время поджимало, и мы, скрипя сердцем, повернули удила в обратную сторону.




Спуск описывать нечего, всё было также, только чуть проще, и, посадив снова Лену за руль за поворотом перед источником, мы горделиво запарковались около пограничников. Тех надо было видеть!.. Водку пить они согласились сразу, пожав наши руки…
          Где-то после второй бутылки от Глеба поступило предложение покататься на конях. Пограничников. (Те были конные, и это заводило, совместно со спиртным). На что Мухтар (старший сержант-дагестанец) предложил своего, огромного чёрного мерина.

          -   Только буйный он слегка, пойду, оседлаю, - сказал он и пошёл к коновязи.

          Оседлав его, Мухтар вскочил в седло (как ему это удавалось, осталось вопросом, т.к. он мерину ниже седла был), и погарцевал пару минут. Мерин вроде попритих, и, догадываясь, какой Глеб великий ездун ( «… да я каждую неделю в Подмосковье на конях катаюсь, да у меня чуть ли не разряд по конному спорту, да у меня вся жопа в ракушках…» он только наверно на ипподроме не выступал, с его слов ), я решил сам его для начала попробовать (мерина…). Сделав пару кругов на нём вокруг источника и убедившись, что не всё так страшно, я помог Глебу занять место в седле. Глеб ушёл в свободное плавание… 
          «Плавание» Глебу давалось с трудом и продлилось недолго: мерин шёл куда хотел, не слушался Глеба, щипал траву… И, окончательно поняв, что за «великий наездник» на нём сидит, начал пригарцовывать понемногу, и в итоге взбрыкнул пару раз, да так, что Глеб просто вылетел из седла, и, зацепившись левой ногой за стремя, остался фактически болтаться в воздухе (Глеб тоже не особо высоким уродился, поэтому вот так…). Мерин же начал бегать по кругу, и, когда нога несколько секунд спустя освободилась из стремени,  Глеб покатился кубарем по земле. Все окружающие замерли от ужаса, так как Глеб летел прямо среди камней… Голова, руки, спина, опять голова… Но ему опять повезло (ему вообще в таких ситуациях везёт обычно, как говорят, пьяным и дуракам ), и ни одна часть его тела не пострадала, камни видимо расступились, освободили ему посадочную полосу… Только ногу подвывихнул.
          Конечно же, во всём произошедшем виновником оказалось всё вокруг, кроме «великого наездника» - и мерин, и погода, и всё-всё-всё.
          На этом эксперименты с лошадьми кончились (на несколько ближайших дней), и мы уговорили ещё одну стеклянную емкость, после чего у пограничников зашипела рация (мы сидели у них в домике с нарами, где они расположились). Один из них, прижав наушник к голове, выматерился:

          -   Мля, опять диверсанта выкинули. Ловить надо, однако.
          -   Какого диверсанта?
          -   Да типа вводная, учебная. На вертолёте забросили за перевал, теперь отловить надо.

          После этого весь наряд похватал автоматы, стоящие в углу, и бодренько, но по синусоиде (выпито было немало) побежал к выходу. Один из них рановато начал закидывать АК-74 за плечо, ещё перед порогом. В результате, зацепившись стволом за верхний косяк двери, плюхнулся на спину. В общем, боевая готовность полная. Мы выбежали вслед за ними, интересно же, чем кончится. Те же попрыгали в седла и медленно так, также покачиваясь (казалось, что и кони тоже нетрезвые), поскакали в сторону перевала. Почему-то вспомнился финал фильма «Неуловимые мстители»…
          Подумав, что здесь больше ловить нечего, мы сели по нашим железным коням и двинули в сторону Кош-Агача. Потихоньку вечерело, и проколов колесо перед самим селом, уже затемно мы прибыли в гостиницу. Колесо менять было лениво, поэтому последние несколько километров до Кош-Агача проехали на ободе…






                                                                                               *    *    *

          Утро было непростым. Испив кофею и вспомнив вчерашние приключения в подробностях, я решил осмотреть машину. Спустившись во двор, сделал несколько кругов вокруг неё с умным видом. На первый взгляд не обнаружил никаких повреждений, кроме порванной задней правой покрышки и чуть гнутого диска. Ну, не беда, сейчас запаску перекину, и будет всё в норме. Потихоньку расчехлил домкрат, достал запаску, и начал процедуру по замене колеса.
          Подробно об этом рассказываю, т.к. всё это время за мной наблюдал странный мужик лет сорока пяти, явно – постоялец гостиницы. Он ходил кругами вокруг меня, ходящего кругами вокруг машины, и всё время молчал, попивая какой-то раствор из большого пластикового стакана. Помнится, вчера он тоже попадался на глаза, и тоже – молча. Ладно, думаю, пусть смотрит…
          Задрав машину домкратом, я решил внимательно осмотреть днище. И увидел передний побитый камнями подрамник, загнутый конкретно в сторону ту, куда ему не полагается быть загнутым. И соответственно, от увиденного, у меня, как у любого русского человека, вырвалась достаточно многоэтажная и кружавчатая тирада, выражающая сильное расстройство от увиденного. Молчаливый же мужичок смотрел и улыбался.

          -   Чё лыбишься? – вырвалось.
          -   Оооо!
          -   Чё «Оооо»?! Счаз помогать будешь!…

А он всё улыбается. И тут меня посетила мысль одна, глядя на него. Как-то выглядел странно он, не по-русски, чтоль:

          -   Спик инглиш?
      -   Йес! Бранд! – тыча себя пальцем в грудь.

Фигасе….
   
          -   Ай эм ту, а литл бит… Сергей из май нейм.

          В общем, Брэнд оказался канадцем. Сидящим уже третий месяц в этой задрипанной гостинице в жопе мира в ожидании бурового оборудования для какой-то скважины на Алтае, что его фирма подрядилась бурить. Приехал на пару дней, а оборудование на таможне зависло, в Ташанте наверно, так вот он и сидит, ждёт его. Дурачок. Хотя, сам - какой-то начальник. Но это мы всё выяснили только вечером при более близком знакомстве, а сейчас стояла задача отремонтировать автомобиль.
          Колесо я поменял, а вот свёрнутый подрамник навевал грустные мысли о целостности рамы, углах схождения колес и всём прочем, сопутствующим данному повреждению. И расстраивало меня, что в этом колхозе под гордым названием Кош-Агач, наврядли найдутся мастера, способные поправить моему Родео здоровье. Но делать было нечего, и я пошёл на поиски.
          После часового блуждания по городу и нескольких мастерских в «отказ», мне в одном магазинчике посоветовали обратиться к какому-то мастеру в гараже, что рядом с гостиницей «Заря» находится. Если встать спиной к Чуйскому и лицом к тем магазинчикам около «Зари», о которых я упоминал выше, то слева будет несколько железных гаражей-боксов. И вот там как раз обитает этот чудо-мастер, что якобы может всё сделать. К сожалению, я не запомнил не имени его, ни телефона (записал всё в мобилу, а она благополучно накрылась на обратном пути в Омске). Казах он только, вот что в памяти осталось. И по-русски так, не совсем хорошо говорит. Но как только я его нашёл где-то на задворках и объяснил, что случилось, он сразу затараторил по-своему, громко-громко, на что сбежалось ещё двое откуда-то, один – так же мужичёк, почти по-русски не понимающий, и паренёк лет 16-ти, типа подмастерья у них, как выяснилось потом. Тот говорил по-нашему свободно. Толмачом был.
          И как только закатил я свою покалеченную к ним на яму, так такое началось! Только ключи мелькали, растяжки крутились, болгарки шипели и кувалда громыхала,  выбивая кривизну на бетонном полу из моего снятого подрамника. В общем – молодцы ребята, честь им и хвала. Даже сход-развал выставили ниткой, да так, что после этого машина ещё тысяч 15 прошла до продажи, и ни грамма резины не стёрла!
          Вот только не помню, сколько денег запросили за целый день работы почти… То ли 300 рублей, то ли 400.

          -   Да вы что, - говорю, - мужики??? Хоть «штукарь» возьмите!
          -   Нет. Ты, - говорят, - путешествуешь, и деньги тебе нужней, чем нам, и вообще с путешественников мзду нельзя брать, им помогать надо!

          В общем, жалею я, что контакта не осталось. Очень жалею…

          Вернувшись в гостиницу, обнаружил там… Да, собственно, что можно было обнаружить? Конечно же, сильно пьяного Глеба, каких-то пару крупноформатных дядек в таком же состоянии (как выяснилось - прокурора из Барнаула с корешом), Бранда (того канадца) и Ленку в качестве переводчика. Водка, водка и кола… Стал потихоньку вникать в ситуацию. А она оказалась мирной, доброй и весёлой.
Как выяснилось, знакомство моей компании с Брэндом произошло само собой. У того в гостинице оказался целый развёрнутый офис с параболическим Интернетом, кофемашиной и всяческими буржуйскими прелестями.
          Увидев «накрытый» стол на террасе гостиницы, я с удовольствием принял 50 на грудь, закусил (Ленка что-то понаготовила тогда много и вкусно, помнится) и предложил Брэнду составить компанию:

          -   Дую  вонт сам водка, Брэнд?
          -   Но, сенькс, итц онли файф оклок!
          -   Вот? Файф оклок? Энд вот даз ит мин?
          -   Нафин, онли файф оклок! – и улыбается.

          Мы продолжили застолье с этим прокурором (нормальный такой дядька оказался, позже, под конец второго дня уже приглашал к себе в угодья  на Чемал на охоту), время от времени отвлекаюсь на Брэнда, вспоминая аглицкие слова и задавая ему умные вопросы: про семью, про работу, про политику. В общем, как в школе учили. Время потихоньку приближалось к 6 вечера. Брэнд всё чаще поглядывал на часы, потягивая колу из того самого большого стакана, что я видел с утра у него в руках. И потом в какой-то момент резко протянул нам этот саамы стакан со словами:

         -   Водка, плиз!
         -   Вот хэппенс, Брэнд?
         -   Сикс оклок! Водка!

         В общем, выяснилось, что до шести вечера у него рабочий день. Правда, заключавшейся в ничегонеделании, но – рабочий день, блин! А как пробило шесть – так ВОДКА! Смеялись мы долго, как выяснили это. А он оказался старым извращенцем (по нашим, русским понятиям)  - налил себе в этот литровый свой стакан половину водки и разбавил её таким же количеством колы… Я бы это не то что пить потягивая, как он, и понюхать бы не смог! И разговор затянулся до рассвета… И про бурильное дело, про методики проходки сложных пластов, про нюансы таможенного законодательства и козлов-таможенников, из-за которых он тут всё лето кукует в ожидании своих бурильных установок, и о том, и о сём. Как всегда бывает, после третьей бутылки переводчик уже не нужен – даже Глеб с ним пытался говорить по-французски (мол, в Канаде второй язык). И Брэнд и его понимал, и поддерживал разговор (хотя Лена ещё днём выяснила, что Брэнд французского не знает совсем, впрочем, как и Глеб).
         На следующее же утро еле-еле смогли сказать друг другу «гуд монинг». Больше в голову ничего не приходило, и мы до обеда удивлялись, как мы вчера так свободно с ним общались. До обеда, т.к. в обед стало ясно, что мы остаемся ещё на одну ночь (следующий перегон планировался до Мульты, а это около 300 км асфальта и пару сотен грунта, и мы решили, созвонившись с Олегом, стартовать рано следующим утром), и к вечеру взаимопонимание снова было достигнуто в полном объёме…






____________________________________________
Специально только для ГорныйАлтай.RU

Появились...

а с затмения фотки есть?

Интересный отчет, красивые фотографии... На некоторых при обработке не применялся HDR?
На последних фото названия перепутаны

a&a пишет:

а с затмения фотки есть?

Повесил одну.