1. Информационная карта похода

2. Район похода

Горная страна Алтай лежит на юге Сибири между 48° и 56° северной широты и тесно смыкается с лежащими к востоку горными кряжами Кузнецкого Алатау, Салаира, Западного Саяна, Танну-Ола и Монгольского Алтая. Алтай связан с ними и по орографии и по структуре, поэтому четкую границу здесь провести трудно. Обычно границей, разделяющей Алтай и Западный Саян, считают водораздел бассейнов Бии, Абакана и Шапшальский хребет. На юге и юго-востоке Горный Алтай соединяется с Монгольским Алтаем через пограничный массив Табын-Богдо-Ола и отходящие от него хребты Южно-Алтайский, Сайлюгем и Чихачёва. Юго-западные окраины Алтая протягиваются до котловины озера Зайсан. К северу Алтай резко, уступами, низвергается к Западно-Сибирской равнине, в западные степи проникает веером невысоких хребтов. Административно большая часть Горного Алтая принадлежит Горно-Алтайской автономной области Алтайского края, меньшая (на юго-западе) входит в Восточно-Казахстанскую область Казахской ССР.

Тектонические структуры Алтая сформировались в результате герцинской и каледонской складчатости, однако в современном рельефе определяющую роль сыграли происшедшие сравнительно недавно (около 10 млн. лет назад) неотектонические движения, проявившиеся в сводовом поднятии и блочном перемещении гигантских масс земной коры и сопровождавшиеся интенсивным эрозионным расчленением. В результате этой деятельности сформировалась сложная система хребтов с множеством отрогов разной высоты и протяженности, которую упрощенно можно представить следующим образом.

От мощного горного узла Табын-Богдо-Ола отходит, постепенно снижаясь, южная ветвь хребтов: Южный Алтай, Сарымсакты и Нарымский - к западу, и Сайлюгем и Чихачёва - к востоку. К северу от этой горной дуги, отделенной высоким Укокским плато и Чуйской котловиной, развернут веер хребтов, составляющих каркас этой горной страны. Одна, почти субширотного простирания, ветвь составлена Южно-Чуйским, Катунским и Холзунским хребтами. Последний в северо-западной части ветвится в широтном направлении в хребты Ивановский, Ульбинский и Убинский. Эта линия хребтов наиболее высокая на Алтае. Здесь поднимается высочайшая вершина Сибири - Белуха (4506 м). Вторая линия хребтов - Северо-Чуйский, Теректинский, Бащелакский - проходит севернее. От стыка Теректинского и Семинского хребтов на север, постепенно снижаясь, отходят Чергинский и Ануйский хребты. Третья ветвь, образованная из Курайского, Айгулакского и Сумультинского хребтов, вытянута почти меридионально. Основной веерообразный рисунок Алтая усложнен примкнутыми с востока Чулышманским нагорьем и Шапшальским хребтом. Общие тенденции - увеличение высот с северо-запада на юго-восток и выраженная асимметрия склонов: северо-западные склоны-крутые, юго-западные и южные-пологие.

Между хребтами по разломам текут многочисленные реки, которые характерны глубокими долинами с крутыми склонами. Среди наиболее крупных рек - Башкаус и Чулышман, питающие через Телецкое озеро Бию, реки Чуя, Аргут, Коксу, мощные притоки Катуни, Чарыш, Ануй и Песчаная - притоки Оби, Бухтарма - один из истоков Иртыша. Реки Алтая по режиму относятся к алтайскому типу. Они питаются главным образом талыми снеговыми водами и летними дождями. Характерны незначительный сток зимой, длительное весенне-летнее половодье и высокий уровень воды в реках летом, поддерживаемый таянием ледников в Центральном и Южном Алтае.

На Алтае множество озер - более 6 тысяч, многие из них каровые или моренно-подпрудные. Наиболее крупные - Телецкое, Маркаколь - находятся в котловинах тектонического происхождения. Особой известностью пользуется живописнейшее Телецкое озеро (длина его - 78 км, средняя ширина - 3,2 км, глубина - до 325 м) с крутыми лесистыми, а местами и скалистыми берегами. Самое большое в Горном Алтае озеро Маркаколь (около 460км) также славится очень красивыми берегами и богатым животным и растительным миром.

Климат Горного Алтая значительно прохладнее и влажнее, чем на соседних равнинах юга Западной Сибири, а в высокогорье он становится холодным и влажным. И это несмотря на то, что в открытых солнцу межгорных котловинах и широких водоразделах продолжительность солнечного сияния превышает таковую в Ялте, Батуми, Сухуми, Сочи.

Внутриконтинентальное положение Алтая, его сложный рельеф и господство зонального переноса воздуха определяют большую пестроту местных климатов и их чрезвычайную контрастность. Для северной части типичны недостаточное увлажнение, теплое лето и умеренно холодная малоснежная зима. Южная (горная) часть достаточно увлажнена, лето умеренно теплое, зима умеренно суровая, снежная. Восточная часть Алтая отличается очень суровой зимой. Самое холодное место Алтая - Чуйская степь, где средняя температура января около -32° С, а абсолютный минимум -62° С. Зимой бывает инверсия температур, когда в горах на 15-20° теплее, чем в межгорных котловинах. Здесь же летом жарко, засушливо, осадков выпадает мало - за год 100 мм. Осадков на Северо-Восточном Алтае выпадает 700-1000 мм в год, в западных районах Горного Алтая - 1500 мм, в высокогорье Катунского хребта - до 2000 мм. Больше всего осадков выпадает летом и осенью, но на Западном Алтае много осадков и зимой, толщина снежного покрова местами здесь достигает 2-3 м. В восточных же районах зима малоснежная. Почва здесь глубоко промерзает, и на высотах 2000-2500 м и выше распространена островная вечная мерзлота.

Летом Горный Алтай находится под влиянием воздушных масс арктического происхождения, прогревающихся над Западной Сибирью. С ними связана в горах дождливая и прохладная погода. В высокогорье в летнее время часты дожди и грозы, много дней с ненастной погодой, нередки снегопады. Наиболее значительные дожди в горах бывают в первой декаде августа. В середине третьей декады августа на высоте 2600 м и выше обычно выпадение снега, который уже не тает, а затем устанавливается на 1,5-2 недели благоприятная погода. Вообще переходный период (сентябрь, октябрь) характеризуется чередованием ненастной дождливой погоды с сухой и теплой. Вторжения холодного арктического воздуха приносят похолодания и снегопады. В ноябре переход к зиме завершается.

При планировании летних маршрутов следует иметь в виду, что самый теплый и самый дождливый месяц лета - июль. В этом месяце число благоприятных дней менее половины. В долинах самое благоприятное время для путешествий - август и сентябрь, но на вершинах и перевалах в это время среднестатистическая погода хуже, чем в июле. Заморозки на почве в лесной зоне обычны при пояснениях в сентябре, но в отдельные годы могут быть и после 10 августа. Первая половина дня в горах более благоприятна для движения, осадки чаще бывают после обеда.

В наиболее влажных, западных, районах высокогорья снеговая линия находится на высоте около 2300 м, повышаясь в Центральном Алтае до 2500-3000 м на северных и 2600-3300 м на южных склонах хребтов. На крайнем востоке района она поднимается до 3 100-3500 м (хребет Чихачёва).

В высокогорье Алтая известно около 1 500 ледников. Площадь оледенения превышает 900 км. Наиболее крупные ледники - долинные, их длина - до 8-11 км. Языки ледников спускаются до 2000-2200 м.

Как и во всякой горной стране, растительность Горного Алтая подчиняется закону вертикальной поясности. На высотах 800-1 500 м расположен пояс горных степей, выше (1200-2400м) - горно-таежный пояс. Еще выше (2500-3000 м)- пояс альпийских лугов, далее - субнивальная и нивальная зоны. Понятно, что границы этих растительных поясов не выражены четкими линиями. Они сильно варьируют в зависимости от местных условий, орографии, экспозиции склонов и т. п.

Горно-степная растительность характеризуется почти полным отсутствием леса, низкой травой и отдельно торчащими кустиками. На более ровных участках - полынь, злаки, плотные дерновники бобовых. Такова, например, Курайская степь. В целом степь имеет унылую желтовато-серую окраску и только по берегам рек и водоемов приобретает более живой зеленый и светло-зеленый цвет.

Там, где степи переходят в предгорья, появляется. темно-зеленый пояс лесов. Широколиственные леса B большинстве районов Горного Алтая представлены слабо. Горная тайга состоит из лиственницы, сибирского кедра, сосны, ели и пихты. Лиственничная тайга поднимается до 2000 м. Лес этот, светлый, с нежной зеленью, особенно красив бывает весной, когда мягкая хвоя лиственниц только начинает распускаться, и ранней осенью, в погожие солнечные дни. Кедр растет в верхней части лесного пояса, образует верхнюю границу леса. Если лиственница отличается своей стройностью, кедр обычно коряв и стволы его могут создавать самые причудливые формы. На северных склонах Катунского хребта преобладают ель и пихта, на южных - кедр и лиственница. В Северо-Чуйском хребте нижний пояс тайги представлен в основном лиственницей, верхний - кедром.

Подлесок горной тайги состоит из самых разнообразных кустарников. Здесь можно встретить различные виды жимолости, шиповника, боярышника, барбариса, смородины, таволги, на открытых участках много карагана. Стволы деревьев и кустарников часто переплетены лианой - сибирским княжеком. В лесу - обилие ягод: черника, брусника, малина, на полянках встречается земляника. Приятно разнообразят небогатый туристский стол грибы.

Переходную область между тайгой и альпийскими лугами на Алтае занимает довольно обширный пояс, который можно назвать горной тундрой. Горная тундра представляет собой заросли низкорослых кустарников. Это прежде всего полярная береза и в меньшей степени разнообразные низкорослые ивы. Полярная береза (по-местному, "чира", или "ерник") растет очень густо, не поднимается над землей выше 40-60 см, имеет кривые, стелющиеся с восходящими побегами стволы и мелкие, жесткие, зубчатые листья. Передвижение по таким зарослям представляет значительные трудности. Широкие участки безлесных долин на высотах 1 800-2 200 м часто заболочены.

Альпийские и субальпийские луга встречаются на орошаемых склонах и на увлажненных ровных участках долин и плосковершинных хребтов. Цветы на Алтае очень яркие и представлены большим числом видов. Здесь и белая анемона, и синяя аквилегия, и фиалки с крупными цветами от желтого до темно-синего цвета, и ярко-розовые примулы. Выше остальных поднимаются великолепные бокалы алтайского генциана. Есть незабудки, красный и желтый мытник, несколько видов горного лука, черемша.

Совсем высоко в трещинах скал и на крохотных пятнах альпийского луга растут розовая камнеломка, маленькая вероника и миниатюрная карликовая ивка, всего в несколько сантиметров высотой, но зато с сережками цветов. А рядом со снегом произрастают морозостойкие крупноцветные водосборы с яркими фиолетовыми цветами, лютики с золотисто-желтоватыми цветами и, наконец, различные лишайники.

Разнообразие природно-климатических условий Алтая создает богатейшие возможности для путешественников. Это единственный в СССР туристский регион, где можно проводить туристские походы любой категории сложности по всем видам туризма. Поскольку Алтай является горным районом, то практически любой спортивный маршрут здесь относится к разным видам туризма летом - к пешеходному и горному или к пешеходно-горно-водному, зимой - к лыжному и горному. Общая тенденция к объединению таких маршрутов при классификации в один. В большинство пеших и лыжных маршрутов при сохранении препятствий, характерных для этих видов туризма, сейчас классификация включает прохождение перевалов. С другой стороны, препятствия, характерные для таежной зоны, такие, как бестропье, заросли и болота, значительное удаление от пунктов, откуда можно ждать помощи, серьезные переправы через горно-таежные реки, длительные подходы по тайге со значительным набором высоты (стартовые высоты на Алтае при выходе на маршрут редко превышают 1000 м), существенно осложняют проведение горных походов и требуют дополнительной (по сравнению с Кавказом, Тянь-Шанем, Памиром) специальной подготовки.

Наибольший интерес для любителей горного туризма представляет центральная часть Горного Алтая, где расположены Катунский, Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты (или, по-местному, "белки"), поэтому рассмотрим их поподробнее. Эти хребты имеют ярко выраженный альпийский облик - пикообразные, покрытые вечными снегами и ледниками вершины, крупные, обрывистые склоны, прорезанные ущельями рек, и несут около 70% всех ледников Алтая.

Катунский хребет, самый высокий из хребтов Алтая, получил свое название по реке Катунь, берущей свое начало с его южных склонов. Катунь как бы охватывает хребет с юга, запада и севера. Восточной границей хребта служит приток Катуни - Аргут. Хребет протянулся с запада на восток более чем на 150 км при ширине до 60 км и на всем протяжении не снижается ниже 2 600 м, достигая высоты 4 506 м в массиве Белухи. В Катунском хребте выражено три узла оледенения: Западно-Катунский, массив Белухи и Восточно-Катунский. И сообразно этому хребет принято делить на три части: западную, центральную и восточную, с границами по Верхнему и Нижнему Курагану и Кулагашу-Орочагану.

Западная часть хребта, которую условно можно назвать Мультинской, простирается примерно на 50 км, с трех сторон она ограничена излучиной верхней Катуни, которая и принимает в себя все водотоки этого участка хребта. Отроги всех направлений стыкуются в районе Мультинских озер, образуя запутанный орографический узел с очень сложной ориентировкой. Отсюда главная водораздельная линия уходит почти па юг, а затем поворачивает строго на восток.

Мультинский узел имеет средние высоты около 3000 м (высшая точка - 3208 м). Здесь насчитывается около 150 ледников с площадью оледенения около 80 км2. Эти ледники питают многочисленные притоки Катуни, веером стекающие с хребта на юг, запад и север. Западная часть Мультинского узла весьма доступна, верховья рек здесь сравнительно легко проходимы и во многих местах соединяются тропами, большинство перевалов некатегорировано. Центральная и восточная части этого узла без специального снаряжения и горной подготовки недоступны. В настоящее время здесь известно более 50 перевалов. Определяющие перевалы - 1Б и 2А категорий трудности, наиболее серьезные - 2Б категории трудности. Великолепие Мультинских, Осиновских, Хазинихских и Тальменьего озер, несложные подъезды и умеренно сложные подходы выделяют западную часть Катунского хребта в самостоятельный туристский район для летних походов 1-III категорий, а зимой и до IV категории сложности.

Начиная от верховьев Верхнего и Нижнего Курагана хребет повышается и примерно через 25 км достигает в массиве Белухи своего максимума - 4 506 м. Здесь почти на 15-километровом участке высоты не опускаются ниже 4 000 м, здесь же главный узел оледенения Катунского хребта и его самые мощные ледники - Сапожникова, Радзевича, братьев Троновых, Берельские. На этом 40-километровом участке хребет имеет три значительных ответвления на север: Кучерлинско-Кураганское, Кучерлинско-Аккемское и Аккемско-Аргутское, которые тоже несут значительное оледенение. В центральной части хребта сосредоточено около 170 ледников площадью около 150 км?. С них начинаются многочисленные притоки Катуни и Берели, на реках нередки красивые водопады. Известны водопады на реках Тигеек, Текелю, Куркуре, Б. Кокколь, Капчал и ручье Россыпном, самые крупные из них - до 40-60 м.

В главном водоразделе, имеющем здесь почти широтное направление, в настоящее время известно около 25 перевалов и их связок, в том числе и имеющих высшую категорию трудности - ЗБ. В боковых отрогах категорированы перевалы от 1А-1Б до ЗА категории трудности. Долины рек центрального участка хребта почти все имеют неплохие тропы, что облегчает подходы к перевалам. Все это делает район пригодным для горных путешествий любой категории сложности.

На последнем 20-километровом отрезке главного хребта разместился третий узел оледенения - Кулагашский. Максимальная высота хребта здесь - 3 883 м. В узле насчитывается более 70 ледников площадью свыше 40км2 .В этой части хребта - перевалы от 1Б до ЗА категории трудности, троп меньше и они хуже, подъезды менее удобны. Как самостоятельный туристский район восточная часть хребта обычно не используется. Маршруты чаще всего сквозные - с прохождением перевалов центрального участка Катунского хребта либо в совокупности с Южно-Чуйским хребтом.

Снеговая линия Катунского хребта повышается с запада на восток с 2 500 до 2 900 м на северной стороне и с 2700 до 3100 м на южной. Языки долинных ледников спускаются до 2 000-2 200 м. Северные склоны более залесённые. Возможны туристские маршруты без использования искусственного топлива. Без примусов трудно обойтись в районе массива Белухи, где ночевки в снежно-ледовой зоне неминуемы. Наиболее удобны подъезды к Катунскому хребту с севера. Традиционные пункты начала и конца маршрутов - селения Тюнгур, Катанда, Мульта, связанные автобусным сообщением через Усть-Коксу с Горно-Алтайском. Усть-Кокса также связана авиалиниями с Горно-Алтайском, Бийском и Барнаулом. Недавно построена новая дорога, соединившая Усть-Коксу с Лениногорском, на которой можно воспользоваться попутным автотранспортом. Возможны также подъезды со стороны Казахстана (селения Урыль, Рахмановские ключи) и из долины Аргута со стороны его верховьев. Отметим, что в последних случаях требуется оформление специальных пропусков по месту жительства.

Восточнее Катунского хребта за долиной р.Аргут расположен Северо-Чуйский хребет. Он простирается с северо-запада на юго-восток на 140 км, при ширине в западной части 50 км и постепенно сужаясь к востоку до 20-25 км. Южной и юго-восточной границей района служат долины рек Карагем и Чаган-Узун. Наибольшей высоты хребет достигает в центральной части, известной под названием горного узла Биш-Иирду, в котором сосредоточено основное оледенение хребта. Средняя высота хребта здесь около 3 600 м, а ряд вершин превышает 4000 м (Маашей-баши - 4173м, Актру - 4075 м).

Перевалы хребта отличаются разнообразием, но имеют одну закономерность - северные и северо-восточные склоны перевалов круче, взлеты выше. Категории трудности перевалов - до ЗБ, определяющий характер наиболее серьезных перевалов - снежно-ледовые. Высота снеговой линии на северных склонах - около 2 900 м, на южных -3100м и выше.Орография хребта сложна и представляет собой несколько примерно параллельных хребтов с общим направлением запад - восток. У туристов они получили свои названия: Чуйский, Шавлинский, Карагемский. Чуйский расположен в междуречье Чуй и Шавлы, протянулся на 60 км в широтном направлении от слияния Чуй и Катуни до плато Ештыкол. Высоты хребта растут с запада на восток, высшая точка - 2 925 м. По многим долинам рек и по водоразделу имеются тропы. Водораздел местами заболочен. Шавлинский хребет расположен между долинами Шавлы и Юнгура. У Аргута его высота около 2 500 м, к востоку он поднимается, и за правым притоком Юнгура рекой Курунды на хребте появляется оледенение. Лес растет только в долинах рек. Наиболее трудные перевалы расположены в восточной части хребта, подковой огибающего Шавлинские горные озера. Средняя высота Карагемского хребта, являющегося водоразделом Юнгура и Карагема, 3 400 м на всем его протяжении. Хребет покрывают небольшие ледники, площадь которых увеличивается к центру узла.

Все хребты сходятся в один узел в районе вершин Сказка и Красавица, расположенных в истоках р. Шавлы. Далее к востоку хребет представляет сложную систему гребней с развитыми долинными ледниками и рядом северных и южных отрогов по 20-25 км протяженностью. Наибольшее оледенение - в верховьях рек Актру, Маашей, Шавла, а на юго-восточных склонах - в истоках рек Джело и Карагем. Восточную оконечность хребта замыкает интересная вершина Купол трех озер, увенчанная ледником, за ним хребет постепенно вырождается, появляются обширные, местами заболоченные, открытые пространства, лес исчезает - начинается Курайская степь.

Самые удобные подъезды к району - по Чуйскому тракту. Начало похода может быть в селениях Белый Бом, Чибит, Мены, Курай, Кызыл-Маны (в последних случаях на въезд требуются специальные пропуска). Из Горно-Алтайска в поселок Акташ летают вертолеты МИ-8.

Наиболее популярны туристские маршруты в районе Северо-Чуйского хребта с началом маршрута и с выходом на Чуйском тракте. В последнее время стали популярными и маршруты, охватывающие одновременно Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты и (или) с выходом в район Белухи с переправой через реку Аргут. Такие маршруты относятся в основном к наиболее высоким категориям сложности и требуют, кроме горной подготовки, опыта таежных походов.

Южную цепь Центрального Алтая с востока ограничивает Южно-Чуйский хребет. Он отделен от восточной части Катунского хребта теснинами Аргута, от Северо-Чуйского хребта - долиной Карагема, с юга - долиной реки Джазатор, с востока - рекой Чуей и ее притоками. Основной водораздельный хребет вытянулся с запада на восток на 120 км, от него отходят на север восемь больших отрогов, служащих водоразделами Кара-Айры и притоков рек Ошту-Айры и М. Кара-Айры, Калынагач, Атбаши, несущих свои воды на север в Чую. Южные склоны хребта прорезают реки Онгулу, Бара с притоками, Мангат с притоками и другие правые притоки рек Джазатор и Аргут.

Главное оледенение несет центральная часть хребта от реки Кара-Айры до Елангаша. Она отличается резко расчлененным рельефом с высотами до 3 700 м. На флангах центральной части хребта возвышаются вершины Иикту (3936 м) и Тымому (3960 м). Главные ледники - Кара-Айры, Талдуринский, Софийский, Ядринцева. Всего на Южно-Чуйском хребте более 220 ледников, большая часть их расположена на северных склонах. Ближе к восточной части хребта рельеф становится более спокойным, седловины более выражены и сглажены. Определяющие перевалы района - 1Б и 2А категорий, есть несколько перевалов и 2Б и один ЗА категории трудности. Расположены перевалы в основном в главном хребте и в северных отрогах. В Северо-Чуйском хребте нет пока перевалов высшей категории трудности, и в смысле возможностей проведения горных походов этот район пока уступает Катунскому и Северо-Чуйскому.

Для всего хребта характерны следующие особенности. Во-первых, южные склоны круче северных и имеют более короткие отроги. Во-вторых, оледенение южного склона значительно меньше северного. В-третьих, хребет очень беден древесной растительностью, сосредоточенной лишь по долинам реки Джазатор и притоков Карагема, Талдуры и Чаган-Узуна. В-четвертых, климат района значительно суше и контрастнее, чем в Катунском и Северо-Чуйском хребтах. Снеговая линия повышается с запада на восток с 2900 до 3100 м, на южных склонах она на 100-150 м выше. Наиболее удобный подъезд к району - с севера по Чуйскому тракту. Пунктами начала и окончания похода могут быть Кош-Агач (есть также авиасообщение с Горно-Алтайском), Мухор-Тархата, Чаган-Узун, Кызыл-Маны (везде нужны специальные пропуска, оформляемые по месту жительства). Наиболее популярные маршруты здесь обычно проходят по Южно-Чуйскому и Северо-Чуйскому хребтам или (реже) по Южно-Чуйскому и Катунскому хребтам.

3. Общая идея похода

Никто в группе не бывал на Алтае. Группа уже три раза участвовала в совместных походах - водном, лыжных, и готовится к комбинированным походам в районе малоисследованного горного узла Табын-Богдо-Ола, - всё это, вместе взятое, и определило выбор района похода. Кроме того, её члены являются инструкторами-волонтёрами в турклубе “Беломорец” и отвечают за патриотическое и спортивное воспитание трудных подростков, психологически совместимы друг с другом - это позволяет планировать в будущем многодневные автономные походы с перспективной молодёжью. Именно такие замыслы вызвали идею похода, носящего экспедиционный характер, охватывающего возможно больший по протяжённости район. Если обычно группы охватывают кольцом один хребет на Алтае, то в данном случае сразу три полноценных в техническом и эстетическом отношениях района – Северо-Чуйский и Южно-Чуйский хребты, Катунская подкова – были включены в линейку похода.

4. Варианты подъезда-отъезда

Самолётом: удобнее авиакомпания “Сибирь” - значимые скидки при оформлении билеты в обе стороны, можно брать много багажа. Москва – Барнаул из Домодедово, 4ч10мин. Тел в Москве: 4367971, в Барнауле: (3852) 380716 или 380721

Вертолётом: “Алтайские авиалинии” (3852) 299313 или 299587, цены примерно 1000 евро за час, увеличивается за каждую посадку, вертолёт берёт до 2 тонн или 8 чел.

Поездом: Москва – Новосибирск – стоит дороже, чем Москва – Барнаул. Кроме того, в барнаульском поезде есть прицепные вагоны до Бийска.

Автобус: Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск связаны частыми рейсами все маршруты по М52 идут рано утром из Горно-Алтайска (7.15 на Улаган и 7.10 на Кош-Агач – 350 руб+багаж), обратно в 8.00 и 7.00 соответственно. На Тюнгур в 14.20 из Г-Алтайска, приход в 21.30 , по 1,3,5 дням недели, обратно в 6.00. Цена 650 руб. Назад обычно машины уходят от т/б “Высотник” (Тюнгур) в 6.00 – 7.00, 500 руб до Горно-Алтайска в нашем сезоне. Дальние рейсы зачастую на “Газелях”! Справочная АВ: 22457 или 25689. Нанять машину можно на вокзалах, предложение высоко, цены корпоративные. В Горно-Алтайске от рынка уходят колхозные автобусы в околообеденное время, можно договориться с ними. Из 3 гостиниц Горно-Алтайска выбран бывший Центр детского туризма – Заречная, 16, 70 руб/сут, идеальна перед заброской. 5 мин ходьбы до АВ.

Конём: в Чибите 700 руб/сут в р-не Аккемского озера, Тюнгура – 500 руб/сут. Будьте готовы платить и за коновода. Конь несёт 2 рюкзака, или 50 кг, или 1 чел. (максимум 70 кг – по договорённости). Местные жители охотно идут навстречу.

5. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Выходы очевидны: в начальной части маршрута это спуск на Шавлинские озёра, далее по пути прихода. С ледника Л. Маашей на р. Маашей до р. Чуя, на спуске с пер. Надежда и с пер. Абыл-Оюк – на Шавлинские озёра (там возможно и нанять лошадь). От спуска с пер. Зелинского и пер. Туманных, пер. Л. Кулагаш – на р. Карагем. От пер. Туристов и ледопада Менсу – по р. Иедыгем до Аргута – Катуни - Тюнгура. От пер. Делоне – по р. Аккем через перевал Кузуяк в Тюнгур. В случае возникновения аварийных ситуаций наиболее удобно иметь при себе спутниковый телефон и страховку, предусматривающую вывоз вертолётом (оформить заранее - 40 руб/сут с человека). Запасных вариантов не предусматривалось. ПСС г. Горно-Алтайска рекомендовано в случае плохой погоды идти вместо перевала Делоне перевал Титова 2А. То же указание (или заменить на пер. 1Б в том же р-не) поступило и от выпускавшей МКК по электронной почте, однако в телефонном разговоре перед отъездом группы секретарю этого указания известно не было, сама же маршрутная книжка предложенного изменения маршрута не содержит, она в связи с неполадками в оргтехнике в ЦМКК пришла, когда группа убыла. Именно поэтому группа прошла по заявленному перевалу Делоне.

6. Изменения маршрута и их причины

1) Ввиду выраженной камнеопасности группа отказалась первоначально от прохождения пер. Туманный Восточный 2А по кулуару вдоль скал (обычному пути групп) и поднялась на гребень по выбранному безопасному контрфорсу, который оказался путём на пер. Туманный Центральный 2Б и соответствовал категории сложности 2Б. При дальнейшей разведке спуск с пер. Туманный Центральный оценен как крайне опасный ввиду оттаивающих больших карнизов, нависающих над стороной спуска и периодического падения камней в спусковые кулуары. Проход по гребню к пер. Туманный Восточный альпинистски сложен и не соответствовал заявленной категории похода, установка палатки на гребне была невозможна. Группа спустилась по пути подъёма и наутро прошла через пер. Туманный Восточный. Таким образом, в дополнение к заявленному маршруту пройден радиально пер. Туманный Центральный 2Б.

2) Предполагалось, что группа перебредёт р. Карагем в районе устья Караойры по дороге к пер. Тюнь Восточный. В имеющихся описаниях указывалось, что брод осуществляется группами по 2-3 чел, скорость течения до 2.5 м, глубина до 0.8 м, что последние несколько сот метров перед разливами напротив Караойры можно пройти вдоль русла. Это характеристики для конца июля-августа. Однако в нашем случае – 1я половина июля 2005 года с ежедневными ливнями во второй половине дня - оказался невозможным из-за большой воды проход вдоль русла, попытки навести переправу, а также переправа на разливах через основное русло Карагема. Многократные попытки перебрести ниже по течению были также безуспешны. Местные жители в пос. Аргут указали, что вода стоит выше обычного на 1.5 метра и снесла бетонный мост чуть ниже слияния Аргута и Карагема. Данное изменение маршрута осложнило не предполагавшимся бестропьем продвижение группы и вынудило идти впроголодь 7 дней (не была сделана планировавшаяся закупка продуктов в пос. Джазатор). Соответственно пропущен заявленный участок маршрута с пер. Тюнь Восточный 2А и пер. Кузуяк н/к.

Совершённые изменения мотивировались соображениями безопасности и не повлияли на параметры, определяющие категорию похода.

7. График движения

Итого активными способами передвижения: 308.6 км

Примечание:

- погода обозначена на 7.00 , 12.00, 19.00

• протяжённость радиальных выходов учитывалась в одну сторону, в графе “путь” она указана со знаком “+”
  
  
  


• грунтовые дороги по малопересечённой местности учтены без коэффициента 1.2
  
  
  


• время, затраченное на радиальный выход, указано со знаком “+”.

Если нет особого указания, то понятие “левый - правый” понимать орографически.

Временные промежутки в тексте указываются от предыдущей отметки времени

1 день, 30 июня(п. Чибит – р. Орой)

Начало движения в 15:05

Удобнее подход от пос. Чибит (по правому берегу Чуи по грунтовой дороге напротив реки Орой полуразрушенный мост – проходимый для человека. Однако выяснилось это позже, а начали маршрут по имевшемуся описанию 1999 г.: перебрались на л/берег Чуи от старого деревянного моста на 2 км ниже посёлка, и вдоль берега пошла старая дорога (2 брода через протоку) до фермы.

Сразу от пустующей фермы (до неё 20 мин ЧХВ) на склон справа по ходу забирает тропа, с полей она начинается как заросшая дорога. Подвесной мост ниже каньона с нее видно плохо – полуразрушен, - к берегу Чуи она не подходит, чем значимо сокращает путь до устья р. Орой. Поднимаясь на 200 м, она идёт вверх-вниз по скотогонной тропе. Заболоченные участки встречаются 2 раза - пьём из отпечатков копыт.

Идём до первых стоянок в месте пересечения тропой р. Орой, здесь есть и кош. ЧХВ 5 переходов по 40 мин.

2 день, 1 июля(р. Орой - п. Орой (н/к, 2250) - р. Ештыкол - р. Шабага)

От коша двигаемся по тропе вдоль реки Орой по пр. берегу около 100 метров, там есть несколько стоянок, от них влево по ходу серпантином уходит крутая тропа, которая через 500 метров поворачивает на 160 гр. и выполаживается. Через 60 минут от коша тропа приводит к стоянкам над водопадом на правом берегу реки Орой. Набор высоты 300 м. Далее около 40 минут по правой стороне р. Орой по болотистой ровной долине, затем конная тропа пересекает р. Орой и идет по левому склону ущелья, периодически встречаются стоянки. Тропа выводит на дорогу (влево по ходу она ведёт на Мажой, вправо на пер. Орой) перпендикулярно ей через 80 мин повернули вправо, через 5 мин справа на гриве показался загон для скота, дорога заворачивает влево.

Отсюда перевал узнаваем по большому белому камню слева от широкой болотистой седловины. На камне несколько кедров, рядом еще два. Ещё 20 мин до седловины. Спусковая тропа в сторону р. Шабага дугой уходит влево, обходя болотистое плато. За 40 мин доходим до вытекающего из озёр плато р. Ештыкол, затем по правому его берегу 30 мин до впадения в Шабагу.

Тропа пересекает р. Ештыкол (=Ештугол) на левый берег перед устьем, далее идет по камнеопасному склону, пересекая осыпи (наблюдение!), иногда почти по руслу, затем вверх на 150 м, обходя каньон, и спускается в долину мощного левого притока Шабаги, у устья его много стоянок, уложена переправа. ЧХВ 4 по 20 мин. Заметны менее набитые тропы дважды: от р. Ештыкол и через Шабагу от нашей тропы они уходят на правый склон, но потом возвращаются на левый. С места стоянки правый склон представляется очень неудобным для прохождения.

3 день, 2 июля(л. приток р. Шабаги - р. Шавла - оз. Большое Шавлинское)

От ночевки до р. Шавла 60 мин, шли набитой тропой до первой стоянки на берегу, от неё влево в лес уходит тропа, срезающая угол. По дороге вдоль р. Шавлы три заводи с теплой водой, отсечённой от основного русла. Встали у шаман-дерева у места выхода Пр.Шавлы из озера ( до него ещё 4 по 40 мин), отнесли заброску под водяной каскад из оз. В.Шавлинского. Интересно, что река от него идет под крупной мореной незаметно, затем вдруг вырывается из-под земли. Мешки завалили камнями на островке, опасаясь нюха медведей (забегая вперёд, скажу, что мешки, конечно, оказались негерметичны, а дожди подняли уровень воды на 40 см к моменту изъятия сухариков). В 10 мин от шаман-дерева вверх по ущелью стоит баня, где алтайцы продают пиво, минводу, сок, сигареты. Ещё 5 мин до середины озера, откуда вдоль ручья поднимаются с обеих сторон тропы, выбрали для следующего утра правую. Между баней и ручьем поляна с тремя десятками идолов – Перун! Кто кого вырезал, а всё одно - Перун прорезался. Тропа на Верхнее Шавлинское утоптана хорошо.

4 день, 3 июля(пер. Нижний Шавлинский 1Б, 3300)

Конная тропа: 20 мин до ручья, 60 мин подъем до моренного озера – 200м - по гребешку заросшей хвойными морены. И здесь стоянки.

Далее тропа хорошо маркирована, в проблемных местах турики исчезают (по обычаю всех туриков). Дошли по правой морене (стоянки выложены часто) до правой стороны тела ледника. Набор высоты ещё 550 м, условно можно вычленить по пути 2 ступени морены. ЧХВ 3 по 40 мин. Прошли по пр. части местами закрытого ледника в связках, одна широкая трещина преодолена прыжком без рюкзака с организацией страховки через ледобур. Глубокая тропежка, разрывы льда скрыты под снегом.

Перевальный взлёт камнеопасен, 250 м от засыпанного камнями в августе бергшрунда (сейчас и снегом) состоит из ледовых и мелкоосыпных участков. Подъем 150 м 30 гр.: по мокрому снегу до скал, затем ещё 100 м по более крутому рельефу - по языку осыпи, по границе скал и снега до перевального гребня - ЧХВ 2 ч.

Тур вморожен в лед в самой низкой части гребня, (палка с надетой на нее бутылкой) его не отковырять. Вниз пошли в месте, где не нависал карниз – снег, сыпухи, скалки разрушенные. Спуск (80 м., 40 гр., снежный покров) по линии падения воды, - 5 мин.

Уходили из-под спуска влево-вниз по закрытому леднику, под перевал Верхний Шавлинский. Вечером повторяем схему движения “связка по связке” для ледового рельефа.

5 день, 4 июля(пер. Надежда 2Б, 3500)

Начало движения в 6:45

Пер. Надежда находится в гребне, соединяющем в. Маашей-Баши и пик Эйнштейна, седловина его с ледника Л.Маашей не видна: она в складке гребня у начала подъёма его к пику Эйнштейна. В сторону р. Маашей склоны гребня - крутые снежно-ледовые стенки, рассечённые бергшрундами и трещинами, часто срываются куски льда, сходят осовы.

Посередине гребня контрфорс 450 м, состоящий из 3 поясов скал, которые в начале июля оказались засыпаны снегом. Это и есть обычный путь на гребень. Скалы разрушены сильно, 1й пояс их обойти справа по ходу по леднику, далее осыпь 20 гр, она становится значительно круче, подводя ко 2му поясу, он крутизной до 40 гр.

Удобней идти по широкому гребню в нём, это около 200 м. Он выводит на осыпной балкон под 3м поясом скал, к-й может служить местом сбора группы. От него в августе, судя по чужим описаниям, провешивают 30 м вправо-вверх, уходя от возможного камнепада, затем ещё 150 м вертикально вверх по ледовой (в конце снежной) очень крутой, до 80 гр, поверхности.

ЧХВ от песчаной ночевки у моренного озерка до ручья у края ледника (связались у последних камней морены) 20 мин. Ещё 20 мин обойти 1й пояс скал. Ещё 50 мин до осыпного балкона.

Ещё 40 мин до почти вершины купола, к которому идет контрфорс (на него не поднялись: слой снега опасно тонок на куполе). Глубокая тропёжка, идём по линии падения воды. Спускаемся 50 м с купола вправо, находим озерко на гребне около 3 метров диаметром подо льдом. Здесь можно поставить палатку.

Спуск ещё 100 м. по вертикали, по гребню в сторону пика Эйнштейна - 200 м.

Тур в седловине, где удобно поставить палатку.

Спуск возможен во всех кулуарах гребня, они одинаково камнеопасны: обломки скал засеяли снег на выкатах из них. К нашему приходу именно в кулуар от седловины сошло две мокрых лавины: спуск по оголённому плотному слою снега прыжками занял 4 минуты, это около 150 м.

По описанию на руках, первая ступень ледника на спуске обходится справа, затем влево – вниз. Поскольку снег слоем в среднем 60-120 см, то много сил и времени заняло глубокое зондирование на каждом шагу двумя палками. Движение в связках. Трещины редко. Примерно они идут перпендикулярно ходу на взлобке между ступенями и по краям ледника. Шли по центру, описывая дугу влево. На взлобке ушли влево под скалы вне досягаемости камнепадов. Спуск по моренам к моренам от ледника Абыл-Оюк, здесь озерко со струящимися газами, над ним выложены площадки.

6 день, 5 июля(пер. Абыл-Оюк 1Б, 3220)

Начало движения в 6:40

Моренные увалы 400 м. – 20 мин.

Закрытый пологий ледник 1.5 км. – 40 мин

Перевальный взлёт 50 – 70 м высотой, крутизна 40 – 50 гр, сн-лд, камнеопасен (кулуар шириной 6-7 м с осыпающимися скалами, ограничивающими его). На седловине в гребне с трудом можно уместить палатку на снегу - 20 мин.

Спуск 15 мин по снегу и льду на осыпи 20-40 гр, 250 м, по дуге, изогнутой вправо. Ледник открытый, 2 км, пологий.- 50 мин.

Подьем на морену от озерка у языка ледника до площадок и огромным (до 1,5 м) туром возле него еще два озерка, и оттуда ведут туры к оз. В.Шавлинское.

Травянистые склоны различной крутизны около 2 км. - 2ч 40 мин.

От озёр у подножия ледника и следовало срезать путь на морену под перевал Зелинского, чтобы не терять высоту, но эту возможность мы разглядели позже, пока же мы спустились к озеру Верхнее Шавлинское, сходили за заброской. Заброску поднявшейся водой притопило (она лежала на острове на середине Шавлы), те же ежедневные дожди подняли уровень воды на 40-50 см в оз. Верхнее Шавлинское, и оно, видимо, поглотило тропу на берегу, к оз. Нижнее Шавлинское. Обогнуть озеро пришлось по крупнокаменистой морене около 1 км длиной.

7 день, 6 июля(пер. Зелинского 2Б, 3380)

Начало движения в 7:20

В лиственничном лесу тропа не определяется, чтобы выйти на неё, надо пересечь несколько увалов морен и выйти на самый левый гребень. На самой левой морене встречается площадка под 1 палатку.

Перед самыми скалами - еще под 3 палатки, в отдалении от этих скал ( ввиду неудобства движения по глубокому снегу и в опасности камнепада) сбросили высоту, сойдя с морены влево по ходу, вышли на первую ступень открытого ледопада – трещины легко перепрыгиваются.

Далее плато, на нем срединная морена, где удобно разровнять в мелкой почвоподобной массе места под палатки. Воды много. ЧХВ от ночёвки до плато 4 по 20 мин.

До подъёма к ключу ещё один переход 20 мин. Вторая ступень высотой 300 м проходится в августе в левой её части, где наименьшее количество разрывов, группы на нём вешают примерно 80 м перил (два вертикальных учатка по 30 м и горизонтальный траверс 20 м).
В нашем случае снега много, пошли ближе к центру ледопада, участок льда около 70м , 30 – 45 гр легко преодолевается в кошках: лёд рыхлый, в единственной крепкой линзе вырубили ступени, тем не менее для последнего пришлось кинуть верёвку 50 м. Далее снежные мосты преодолевали в связках – прошли не под скалами (по самому краю слева по ходу), а ближе к центру, где взлет не столь крут.

На плато вышли за 3 по 20 мин перехода, далее в связках ниже бесчисленных языков свежих лавин с левого по ходу склона цирка.

Первые метров 400 м плато с хаосом трещин, засыпанных у склона комьями лавин, дальше спокойнее. Взлет 100 м около 40 мин. – провешено 50 м перил на седловину от бергшрунда (он почти везде закрыт) единственно с целью уменьшения энергозатрат от подъема в снегу выше пояса на склоне 55-50 гр. Последнему досталось пара кубометров осова вместе с посланным жумаром, самостраховка удержала. Выход под осыпные скалы и траверсом влево 60 м по границе снега до осыпной седловины с мощным надувом в сторону подъёма.

На ледник Юнгур спуск по осыпям между скальных гребешков 350 м, линия спуска хорошо просматривается сверху.

Спуск по подвижной сыпухе крутизной 35 - 15 гр. плотной группой за 30 мин до озерка под ним. Здесь на морене площадки под 4 палатки.

8 день. 7 июля.(пер.Туманный Центральный 2Б, ок.3250)

Начало движения в 7:20.

Крупнокаменистый моренный чехол 200 м – 10 мин.

Закрытый пологий ледник 400 м – 10 мин.

Перевальный взлёт к Туманному Восточному – 200 м, 30 – 35 гр, - снежно-ледовый кулуар, слева ограниченный скальным отрогом. В кулуаре у скал камнеопасно: вблизи заметно, что 5-6 трещин, пересекающих путь подъёма, собрали много камней, они предупреждающе чернеют на свежем снегу. Вправо трещины расширяются, делая склон сложно проходимым. Широкий бергшрунд ближе к концу склона, справа он непроходим. Обычно проходится под скалами слева по мостику-натёчнику.

Надеваем кошки, долго считаем временные промежутки между слетающими камушками и их траекторию. Подъём представляется очень неприятным. Коллективно принимаем решение пройти траверсом 200 м под первым бергшрундом - вправо, вне досягаемости возможных камней, там подняться по чёткому контрфорсу на гребень и по тому вернуться влево на наш перевал.

Контрфорс при ближайшем знакомстве высотой 5 верёвок по 50 м , крутизной 40-50 гр. в верхней снежной части, в нижней это скалы, почти вертикальные, их можно обойти с обеих сторон по льду крутизной 60 - 80 гр . Возможно безопасно собраться под скалкой , которой начинается контрфорс. Рантклюфт есть под ней и второй – несколько ниже, их пройти с попеременной страховкой - 1 верёвка вверх. Скалку обошли справа по ходу по льду крутизной 45-50 гр – ещё 50 м перил до уверенно безопасно снежного гребня. Но вот просвистело несколько мелких камешков по ледовому склону справа: это первые лучи солнц осветили невидимый гребень наверху.

Начали движение по снегу с попеременной страховкой. На гребне расходимся влево и вправо несколько спустившись вправо на очень узкую седловину, оцениваем спуск: 2-3 верёвки дюльфера по кулуарам, камни в которых сходят через 10 мин с почти постоянной периодичностью, спускаться по скалкам-гребешкам не получится, кулуары же очень узкие как говаривал в Ставрополе первая любовь Мастер дядя Витя Жижин, “кто по кулуарам ходит - долго не живёт”.

По повторному анализу имеющегося описательного, фото и картографического материала устанавливаем, что находимся на Туманном Центральном 2Б, который не выбран при планировании маршрута, так как не найдено его описаний. Его, вероятно, редко ходят. Стуки и фырчанье крутящихся плоских плитчатых камней достаточно объясняет теперь, почему.

В туре записки нет, лежит полусгнившая консервная банка 11.23. Карнизы оборкой украшают гребень, они почти отслоились от скал, лепить к ним палатку неверно. Постоянно в цирке что-то бухает, звякает, шуршит. Спуск под карнизами в узком кулуаре, где некуда увернуться, там сыплет редко, но достаточно 1 раза за тот час, что мы там провозимся. Отказываюсь от спуска с туманного Центрального к Камрю. По гребню на Туманный Восточный, как доложила разведка, идти очень сложно: скалы выше категории сложности похода 4й к.с. Значит, уходим по пути подъёма - вниз. Спустившись до скалки, начинающей контрфорс, обходим ее справа (т.е. с другой стороны), ибо здесь камни не летят, внизу их лежит всего 2 или 3. Последний огибает скалы, выйдя на ледовый участок 30 гр., 10 м и далее вертикальный 8 м без рюкзака, с нижней страховкой через станцию на ледобурах, далее 75 м 40-30 гр, затем на плато еще 200 м бегом.

9 день, 8 июля(л.Юнгур – пер.Туманный Восточный 2А, 3150 – р.Камрю – оз. Камрю)

Начало движения в 7:00

Перевальный взлёт – закрытый ледовый склон 30–35 гр, 200 м, с 6 бергшрундами. Камнеопасен! Наблюдение! – 40 мин.

Седловина сн-ск. Возможно от мульды вправо 150 м подняться по гребню в сторону Туманного Центрального, оттуда спуск по снежному склону 20-25 гр крутизной под основание взлёта на Туманный Восточный.

Другой путь: закрытый ледовый склон 40-45 гр от седловины вниз по линии падения воды , 150-200 м. – 6 мин.

По закрытому пологому леднику вправо, затем в центр и по языку на его конечную морену. - 40 мин.

Средне- и крупнокаменистые морены, минуем 3 плато с илистыми разливами. Тропа хорошо набита, исчезает на осыпях между плато, в стланике по пр.берегу Камрю далее видна, только если на ней стоять. Потом прыжки по крупной осыпи (она же русло реки) до слияния 2 истоков р. Камрю. До оз. Камрю ещё 2 км по хорошо набитой тропе по пр. берегу, в лесу.

10 день, 9 июля(оз. Камрю – р. Карагем)

Начало движения в 8:00

Просека 400 м от нижней оконечности озера переходит в тропу, которая тянется вдоль правого берега. При впадении в р. Карагем сели подмыли берега – прыжки по руслу менее удобны. Остаётся неизвестным, удачно ли было решение уйти по тропе вправо с русла, чтобы срезать угол между р. Камрю и р. Карагем. Тропа забирает вверх 200 - 300 м, где и теряется. Спускаемся по буреломам к реке, оцениваем движение по руслу: не рекомендуем – прижимы.

Последний прижим перед разливом пробовали не обходить: спилили сухую огромную лиственницу, но поток ее поломал сразу, - тогда прижим обошли, поднявшись метров на 200 и найдя парнокопытную тропу, ставшую вскоре великолепной человеческой. Со слов местных алтайцев, там ходят обычно браконьеры и егеря из Кош-Агача. Она вывела к разливам (избы, обозначенной на карте, там нет). ЧХВ устье р. Камрю – ущелье Караойры 2 ч.

Долго ищем брод. В описаниях коротко: группами по 2-3 человека брод. Однако вода большая и последнее основное русло не удаётся перебрести. Удаётся зацепить камушек за тонкий сухостой на противоположном берегу, натянули полиспастом. Пока думали, верёвку перетёрло. Обрезаем и уходим. Данное решение принимаю против желания группы идти на заявленный пер. Тюнь Восточный по Караойры: гремящие по дну валуны, полноводная река после ежедневных вечерних ливней, перетёршаяся верёвка и опыт плавания за унесёнными участниками в кавказском Дамхурце перевешивают страх, что не зачтут красивый поход. ЧХВ до следующего правого притока 4х30 м. Долго повторно ищем брод. Безуспешно.

11 день, 10 июля(р. Карагем)

Начало движения в 7:00

От тура за обновлённым селевым потоком тропа вверх к 2 могилам утопших, от них она спускается вновь к разливам, (дальше они встречаются практически все время), но многократные попытки перебродить всеми известными способами успешны только по отношению к второстепенным руслам. От плавней, где оставлен предыдущими поколениями знак: пенек, веревка и пол-свечки, - что через поток, что по правому берегу… - уходим по осыпи вверх, обходя прижим, около 200 м траверса крутого склона, там проходит звериная тропа в зарослях лука. Дальше (и вообще весь день) дорогу приятно разнообразили бурелом, засеки, колючки, мелкие осыпи. В следующие 2 дня еще оглаживаем боярышник, акацию, барбарис, шиповник, жимолость, и нечто с красными парными ягодами, и – это уже непроходимо – облепиху. Со счета прижимов я сбился, наверное, серьезных было 2. Все хорошо обходятся звериной тропой (она всегда четко просматривается с русла), 3й большой прижим – по воде бродом с опорой на шест, с гимнастической страховкой. У крутого поворота вправо поток Карагема образует очередной прижим: это скалы высотой 300 м. Встаем на площадке под пупырём в виду прижима. До воды спуска 20 мин.

12 день, 11 июля(р. Карагем – р. Аргут)

Заранее провешены перила: 100 м подъема по крутой сыпухе и дальше косо влево с несложным лазанием 30 м и вскоре почти горизонтально озелененная полка 100 м, она также является четко выраженной тропой. Перила закрепить от лиственницы до перегиба. Идется ногами, ширина ее 0,5-1м. На преодоление прижима 1ч.

По осыпным и травянистым склонам набитая тропа. Через 40 мин от прижима болотистое озеро с застоявшейся водой (на карте нет), рядом кош. Бежим тропами вверх-вниз далеко от русла, возле русел троп нет, продираться через завалы вдоль ручьёв. Первого моста, обозначенного на карте, нет.

Далее просматривается мост автомобильный - цел. В 1 км до него упираемся в прижим: скалы глинообразные, в руках крошатся. По мелкой сыпухе около 150 м выйти к кулуару, он длиной 25 м. Лазание 2-3 к.с., дальше влево по скалкам - всего 45 м перил. Промежуточные точки страховки невозможны: крючья, закладки, заложить веревку - нельзя. В конце веревки удобно накинуть пару петель (5 и 10м). Еще траверс 50 м, пересекая сыпучие кулуарчики – и на тропы по травянистым-осыпным склонам с дальнейшим постепенным набором высоты до 400-500 м. в общем от реки. Потом сброс высоты напротив моста, он становится возможен только тут. Проход от русла реки с грандиозным подъемом метров на 800 также возможен для обхода этого прижима, но спуск затруднен 2 крутыми травяно-осыпными-скальными склонами.

Далее идём каменистой безводной степью, грунтовая дорога полузатоплена внизу вдоль русла. В зимниках на Аргуте никого нет. Мост через р. Аргут смыло меньше месяца назад. Со слов местных жителей, была очень большая вода, подступала к домам. До сих пор ее больше обычного на 1.5 м. Укрепляюсь во мнении, что верно не пошли через Карагем. Ночевали за 2 км до поселка Аргут, в священной роще (больше по дороге воды нигде нет). Делим стакан риса на всех: приходится урезать паёк.

13 день, 12 июля(р. Аргут)

Начало движения в 9:15

Подошли к поселку Аргут за 20 мин. Трактор переедет только в малую воду осенью. Плата за перевоз резиновой лодкой – укоротившаяся верёвка и всякая мелочь. Вадим Шабураков здесь за старшего, у него сконцентрированы запасы еды. Удалось у Вадима (спасибо, жалостливый парень) купить бараний жир, масло, сахар, барбариски, растительное масло, рис, перловку, анаком. Все по стакану, только одного риса 4,5 кг. За час дошли до зимовья с баней: по конной тропе над левым берегом Аргута. Ещё раз спасибо Вадиму: закупаться на вторую половину похода планировалось в Джазаторе, в нынешней ситуации мы туда не успеваем.

14 день, 13 июля(р. Аргут – р. Кулагаш)

Начало движения в 9:25

Конная тропа траверсирует склоны до коша в устье Кулагаша – 40 мин.

По пр.берегу Кулагаша тропа встречается участками, движение через буреломы. Дошли до разливов на галечных полях в месте впадения мощного правого притока, здесь перебрели и встали. ЧХВ 5.5 ч

15 день, 14 июля(р. Кулагаш)

Движение без тропы левым сильно залесенным берегом. Брод несложный в сторону пр.берега через не основное русло при выходе в широкую галечную долину, далее по затопленному лесу около 600 м, воды по колено. ЧХВ 3ч 50 мин.

16 день, 15 июля(р. Кулагаш – р.Л.Кулагаш)

Движение по правому берегу по старым руслам и кустарнику, иногда есть тропа – 40 мин до брода через Пр. Кулагаш.

По стланику и среднекаменистым осыпям до галечных полей под ледником.

Какое-то переутомление общее сны о еде, мысли тоже. Тушёнка урезана до 1 ложки в день на группу. Только рис, рис, рис. Три раза в день. Подсолнечное дезодорированное масло стоит в горле: суррогат. Решаем выкинуть, так как от него у кого-то рвота .

17 день, 16 июля(пер. Левый Кулагаш 2А, 2960)

Начало движения в 5:40

Перевал Левый Кулагаш находится в северном отроге восточной части Катунского хребта, ведёт из долины р.Л. Кулагаш в долину р.Куркуре, снежно-ледовый, ориентирован восток – запад.

20 мин до ледника по крупным осыпям.

В правой части ледник разорван ледопадом, левая спокойней, трещин мало, крутизна 20 гр, выше ледопада - снежное плато. Ближе к перевалу есть ещё одна ступень ледника, правая сторона её изрезана трещинами, обходится слева. 1 ч до седловины по леднику.

Перевал представляет собой гранитный гребень, кое-где выступающий из снега и льда на кромке плато. В туре записки нет, хотя перед нами прошли минчане навстречу. Фотографировались в разрыве снежных зарядов, замёрзла “Смена”, промокнув от дождей, долго отогревали.

На восток открывается вид на верхний цирк р.Пр.Кулагаш, на запад – перевалы 50 лет КПСС, подход к Весельчаку и др. Наш пер.Турист закрыт отрогом.

Спуск от седловины общей протяжённостью 400 м средней крутизной 30 гр. По условиям середины июля 2005 г. это снег 100 м по линии падения воды, еще 100 м по льду с налетом снега. Далее без перил.

Последняя веревка провешена через три заваленных камнями и снегом бергшрунда. Солнце выглянуло к концу спуска, - тут же проскакал “чемодан”. Ускорились. Спуск до плато ледника 50 мин.

Короткий участок открытого ледника, далее по моренам вниз, пересекли язык ледника Куркуре в пологой его части, вышли на его же левобережную морену,
усыпанную стоянками. Ещё 135 мин.

Риса осталось 9 стаканов. Итого, его можно растянуть по установившейся раскладке на 6 дней. А надо на 10.