Такова протяженность одного из интереснейших маршрутов 'А л т а и с к о го южного' N 7 5. Если говорить точнее, его протяженность 1008 километров, из которых на долю пешеходной части приходится 103 и на водное путешествие - 362 километра: 77 - по Телец-кому озеру и 285 - по Бии. Поход по этому маршруту занимает 20 дней, он относится к третьей категории сложности и требует хорошей разносторонней подготовки его участников.

Итак, вы пробыли на Бийской турбазе два дня, ознакомились с городом, подготовились к путешествию. Наступает утро отъезда. Все усаживаются в млшину, последние напутствия, и вот уже скрываются за поворотом последние дома. Но вы этим, пожалуй, нисколько не огорчены, ибо впереди - масса ярких впечатлений, ради которых вы и приехали на Алтай.

Вот он, знаменитый Чуйский тракт, или, как сейчас его называют, автомобильная дорога Новосибирск - Бийск-Ташанта - один из красивейших в стране автомобильных путей. Сразу после Бийска Чуйский тракт чем-то неуловимо напоминает среднеазиатские дороги. Асфальтированная трасса окаймлена лесополосами, она взбегает на плавные взгорки, спукается в долины. Экзотический вид придают и странные на первый взгляд сооружения, которые то и дело встречаются рядом с дорогой - высокие жерди, увитые зеленью. Это хмельники, плантации всем известного хмеля. Район, по которому вы сейчас едете, является крупным поставщиком этого ценного сырья.

Пожалуй, настало время вспомнить и о низелире из Бийского музея. Этот нивелир принадлежал известному русскому писателю и горному инженеру Вячеславу Шишкову, который принимал участие в проектировании и изыскании Чуйского тракта. Данные экспедиции инженера и писателя настолько точны и подробны, что его материалами до сих пор пользуются те, кому нужны сведения о местности, прилегающей к тракту, в частности о долине Катуни.

Сам тракт, Мунгальский, как его называли в старину, известен очень давно, еще в конце восемнадцатого столетия, но долгое время он представлял из себя по сути дела караванную тропу. Только перед революцией он был приведен в состояние, позволяющее ездить на телегах. После Великого Октября начались капитальные работы по благоустройству этой важной дороги. В 1925 году по Чуйскому тракту прошли первые автомобили.

А вот и красавица Катунь, несущая свои быстрые воды от ледников высочайшей вершины Алтая -Белухи.

Протоки ее подходят к самому тракту, и асфальтовое полотно повторяет прихотливые изгибы своенравной реки. Все ближе и ближе становятся горы. Вот вы задержали свой взгляд на большом мозаичном панно, установленном на границе Горно-Алтайской автономной области, а справа уже можно увидеть массивную округлую сопку, возвышающуюся на равнине за Катунью. Это Бобырган. Присмотритесь к ее вершине. Если она хорошо видна и на ней нет ни облачка, ни туманной дымки, значит можно ожидать хорошей погоды. Если же Бобырган хмурится - не миновать дождя.

Впереди виднеется большой поселок - это Майма, районный центр. Здешние постройки напоминают городские. Это не случайно. Если свернуть на дорогу, подходящую к Чуйскому тракту перпендикулярно, то через семь километров вы достигнете Горно-Алтайска, привольно раскинувшегося в долине речки Маймы. В центре Горно-Алтайской автономной области большой интерес для туристов представляет посещение областного краеведческого музея, экспонаты которого рассказывают о прошлом и настоящем края, его богатейших природных ресурсах, жизни и быте алтайского народа, его тяжелом дореволюционном прошлом и успехах в экономической и культурной жизни после Великого Октября. Примечательна в Горно-Алтайске и опытная база горного садоводства. Здесь когда-то начинал свои первые опыты Михаил Афанасьевич Лисавен-ко, впоследствии известный в Сибири академик.

За Маймой вплотную к тракту подходят горы, тесня его отвесными скалами к самому берегу Катуни. Местами автомобиль проходит под нависшей скалой, а иногда в узком коридоре среди каменных стен. Теперь горы обступают вас со всех сторон. Шумнее, беспокойней становится Катунь. Вот уже и первый порог - Ман-жерокские ворота: белопенная стремительная Катунь мчится навстречу тракту, туда, откуда вы поднимаетесь.

Еще одна остановка - ничем не примечательный ручей, разве только тем, что студеная чистая вода кажется необыкновенно вкусной, от нее ломит зубы. Шоферы называют этот родник 'Золотым ключиком'- по установившейся традиции каждый, кто отправляется в путь по тракту, останавливается здесь напиться.

На ночевку группа останавливается неподалеку от Усть-Семы. Выбирается живописная просторная поляна, вспыхивает костер, готовится походный ужин, и вы засыпаете, переполненные впечатлениями, под мерный шум реки.

Наутро снова в путь. Тракт расстается с Кзтунью - ему не под силу преодолеть Семинский хребет там, где прорывается через него неукротимая река.

Дорога проходит южнее, по долине реки Семы, через Черту, старинное трактовое село Шебалине. И в Черте и в Шебалине есть маралосовхозы - Горный Алтай один из немногих краев нашей страны, где развито мараловодство и оленеводство, дающее народному хозяйству ценнейшее лекарственное сырье - панты. Большой ловкости и мужества требует профессия мараловода. Маралы содержатся в парках - многогектарных участках леса, отгороженных от остальной тайги высокими и прочными изгородями. Осторожные и чуткие животные подпускают к себе только кормача - человека который каждый день приезжает на одно и то же место с повозкой, наполненной кормом, разбрасывает а определенных местах соль. Приезжему же человеку удается увидеть сильных и красивых обитателей парков только издали, заметив чужого, они, словно по команде, срываются с места и в несколько прыжков достигают лесной чащи.

Тракт уходит все выше в горы. Вот уже много километров машина ползет в гору среди высоких кедровых сосен. Вот и вершина. Здесь остановка. К сожалению, вид на окружающую местность ограничен - мешают деревья. Вы находитесь на вершине Семинского перевала. Внимание путешественников неизменно привлекает обелиск, воздвигнутый здесь в 1957 году в честь двухсотлетия добровольного присоединения Горного Алтая к России.

Затем по такому же пологому и длинному спуску вы попадаете в долину реки Урсул, но через несколько десятков километров тракт снова круто идет в гору. Начинается подъем на Чикет-аманский перевал, знаменитый крутизной извилистой дороги. Петляя, она взбиратся все выше, и вот уже смотрите на другую машину, идущую следом за вашей, с высоты в несколько сот метров. С перевала открывается незабываемая панорама на горы и долины, в которых поблескивают ленточки рек.

После Чикет-аманского перевала тракт вскоре снова встречается с Катунью. Теперь ее бурные волны кипят уже далеко внизу, а ваш путь пролегает по нешироким каменным карнизам утесов. Здесь' их называют бомами. В наиболее опасных местах тракт огражден над обрывами рядами столбиков, но успокаивает не столько это в какой-то мере символическое ограждение, сколько вера в мастерство и выдержку водителя. На Чуйском тракте нет плохих шоферов.

Только увидев грозные катунские бомы, начинаешь понимать, как родилась песня об отчаянном шофере Кольке Снегиреве, которая была очень популярна в тридцатых годах. Говорят, шофер, послуживший прототипом Снегирева, не погиб, как об этом поется в песне, а жив и сейчас работает механиком на одной из автобаз Бийска. Жива и его жена - она фигурирует в песне под именем Раи. Но езда по Чуйскому тракту по-прежнему, как и в те далекие годы, когда здесь бегали 'форды' и 'амо', остается серьезным экзаменом для любого шофера, испытанием его умения и смелости.

Многое в истории Горного Алтая связано с Чуйским трактом. В годы гражданской войны на этом тракте - основной транспортной магистрали горного края - не раз была пролита кровь красных партизан и красногвардейцев в жестоких схватках с белобандитами. Памятники героям, павшим в боях за власть Советов, вы встречаете в селе Туекте, на Белом боме. Представляют большой интерес и следы древнего присутствия человека: каменные изваяния, курганы, писаницы - надписи на скалах.

На третий день пути вы встречаетесь с рекой Чуей, которая и дала название трасту. Надолго остается в памяти картина слияния двух рек: бирюзовая Катунь принимает в свой поток молочно-белые от ледниковой мути воды Чуй, и они текут рядом, не перемешиваясь долгое время. Особенно хорошо это заметно в конце лета.

Теперь тракт идет вдоль Чуй и хотя долина этой реки относительно широка, по-прежнему тракт то и дело проходит по бомам, в том числе и по грозному Белому бому, который назван так по цвету великолепного мрамора, из которого он сложен. Вскоре за селом Чибит путь туристов уходит От Чуйского тракта, который ведет через Кош-Агач и Ташанту к границе с Монгольской Народной Республикой. Наша же дорога сворачивает на северо-восток мимо поселка горняков Акташа, высокогорного рудника, где добывается жидкий металл - ртуть. 'Да, это не тракт', - скажете вы, когда машина начнет нырять по неровной каменистой дорогэ, проложенной в тесном ущелье шумной, как и все горные речки, Чибитке. Впрочем, некоторые неудобства пути окупаются величественным, хотя и несколько мрачноватым зрелищем высоких скал, буквально стиснувших дорогу своими бугристыми красноватыми боками. Кстати, это место так и называется - Красные ворота.

Наконец, отроги Курайского хребта остаются позади ущелье расширяется, остаются в стороне высокогорные озера, еще один перевал, и вы оказываетесь в долине реки Башкаус в бассейне Телецкого озера. Эти красивые места очень давно были облюбованы человеком.1 Здесь, неподалеку от села Улаган, находятся знамени-^ тейшие Пазырыкские курганы, раскопанные советскими археологами в 1929 году. Наверное это был единственный в истории археологии случай, когда ученым помогли... древние грабители курганов. Через лаз, сделанный ими, внутрь захоронения проникла вода, которая превратилась в лед и сохранила находившиеся там предметы, О степени сохранности находки можно судить хотя бы по тому, что собака, вертевшаяся под йогами у археологов, с удовольствием съела кусочек сыра, пролежавший в земле две с половиной тысячи лет...

А вот и село Балыктыюль - конечный пункт автомобильного путешествия. Отсюда туристы отправляются пешком к южной оконечности Телецкого озера.

Великолепны пейзажи, открывающиеся с Чуйского тракта, привлекательно само по себе путешествие на автомобиле, но ничто не может сравниться с тем моментом, когда турист оказывается, как говорят, лицом к лицу с природой. Одно дело разглядывать тайгу с крутой излучины тракта или из окна автобуса и совсем другое - войти под сень деревьев по еле заметной тропе с рюкзаком за плечами, зная, что с этого момента почти неделю вы не встретите людского жилья.

Путь от Балыктыюля до южной оконечности Телецкого озера не так уж и труден, но достаточно интересен. Прежде всего огромный интерес представляет наблюдение за сменой природных зон. По мере подъема на перевалы безлесные участки сменяются дремучей тайгой, за ней следуют великолепные альпийские луга, которые, в свою очередь, сменяются горной тундрой.

Самым трудным участком пешего перехода является, пожалуй, спуск в долину Чулышмана с перевала Коо. После преодоления этого препятствия группа идет к Телецкому озеру по сравнительно хорошей дороге. Красивая долина реки обжита человеком, встречаются села, в том числе Кокпаш, неподалеку от которого предстоит переправиться через левый приток Чулышмана - Башкаус. Кстати, для остановки в этом районе туристы обычно выбирают очень живописное место впадения в Башкаус реки Чебдар. Здесь хорошая рыбалка, большое впечатление оставляют виды ущелья, в котором течет Чебдар. Слияние этих рек находится в нескольких километрах выше Кокпаша.

Дальнейший путь к озеру пролегает по левому берегу Чулышмана, через село Балыкчу. В устье Чулышмана, там, где он впадает в Телецкое озеро, туристы останавливаются в приюте Кырсай. Здесь вы встречаетесь с другими группами. И тем и другим есть что рассказать у вечернего костра, за традиционной ухой. Кстати, рыбалка в устье Чулышмана отменная.

На Кырсае вам предстоит еще одна встреча - с Золотым озером (Алтын-Кёлем), или Телецким. Изумительное, незабываемое впечатление оставляет это озеро, которое справедливо называют младшим братом Байкала. В самом деле, оно во многом напоминает величественное сибирское море - и своей вытянутой удлиненной формой, и чистотой воды, и глубиной. Судите сами: при сравнительно небольших размерах (площадь Телецкого озера составляет всего 230,8 квадратного километра, тогда ка-< Байкал занимает 31,5 тысячи квадратных километров) глубина озера достигает 325 метров. Интересно Телецкое и тем, что из него, как и из Байкала, вытекает всего одна река-Бия, хотя притоков у озера очень много - 71.

Но главное - не в этом, так сказать, статистическом сходстве - в уникальности природного явления, его неповторимой красоте, строгой и мужественной. Гигантским зеленоватым изумрудом, впаянным в оправу из неприступных гор, представляется Телецкое озеро наблюдателю с воздуха. Человека, плывущего по озеру в лодке или на теплоходе, поражает первозданность отвесных скал, уходящих в зеленоватую темную воду сразу на десятки метров. Срываются с головокружительной высоты узкие серебристые ленты горных ручьев, в долинах шумных горных речек - густые заросли кустарника, высокая сочная трава, В других местах к самой воде спускается тайга: высокие лиственницы и пихты, выше к самым вершинам уходят кедровники. Есть на берегах Телецкого озера и березово-осиновые леса. Очень красивы мыс Ажи, сложенный из белого мрамора, мыс Айран. Великолепный вид на озеро открывается с мыса Куан, на котором даже построена беседка.

И еще одно - Телецкое не так безмятежно, как может показаться на первый взгляд, если увидеть его ранним тихим утром, когда над зеркалом воды поднимается легкий пар, собирающийся в плотные белые облака на склонах гор. В сильные ветры, а они, как правило, врываются внезапно в узкую котловину - на озере разыгрываются самые настоящие штормы. На темных полутораметровых валах вскипают белопенные

грйбни. Неприветливо и опасно в такие минуты озеро- ведь на некоторых участках можно плыть два-три километра и не найти даже крошечного пятачка, где бы можно было приткнуть лодку и высадиться на берег.

За три дня путешествия на теплоходе с высадками на берег для ночевок вы осмотрите все достопримечательности озера - водопады Корбу и Киште, целебный ключ, побываете в устье хариусовой речки Большой Чили, будете любоваться озером и ранним утром и на закате, лунной ночью и в штормовой ветер.

А через три дня вас встретит туристская база 'Золотое озеро', что расположена напротив поселка Иогач, в котором живут лесозаготовители широко известного Кедрограда - Горно-Алтайского опытного леспромхоза.

Красивы постройки базы - легкие, выкрашенные в голубой цвет, уютно спрятавшиеся в темной зелени. Удобны они для отдыха. Здесь можно взять напрокат лодку, покататься по озеру на полуглиссере. Захотелось, так сказать, разносолов - есть платное кафе.

Отдых на базе, и снова - водное путешествие, теперь уже по быстрой и порожистой Бии. Под водительством опытного лоцмана вы проплывете 285 километров до самого Бийска. Особенно захватывают впечатления первого дня путешествия, когда лодка преодолевает многочисленные пороги. Если вы плывете в середине лета, когда Бия еще полноводна, эти пороги не так уж трудны и опасны. Совсем другое дело осенью, когда из воды кое-где показываются каменные клыки, и вода кипит на скалистых барьерах.

После Турачака порогов на Бии нет, и вы плывете уже без лоцмана, только с инструктором. Наиболее интересна на этом участке остановка у скалы, на которой высечен в камне профиль Владимира Ильича Ленина. Но и другие впечатления не забудутся очень долго - быстрая с^ена пейзажей, красивые берега, чистейший воздух, рыбалка, ночевки у костра... Впрочем, вряд ли стоит рассказывать об очевидных прелестях подобного путешествия.

В Бийске в вашу честь готовится на турбазе праздничный обед, вам торжественно вручают значок 'Турист СССР'. И это не простая формальность - после 75-го маршрута вы с полным правом можете себя считать бывалым туристом.