Горный Алтай: Пешие походы » Горный Алтай: ПОХОД НА ШАВЛИНСКИЕ ОЗЕРА. Путеводитель


13 мая 2010 от Wanderer
Шавлинские озера

ШАВЛИНСКИЕ ОЗЕРА – МАЖОЙ – КАРАКАБАК
(путеводитель от Умного Кролика)


ЭТОТ ПУТЕВОДИТЕЛЬ НУЖЕН ВАМ, ЕСЛИ…
…вы хотите самостоятельно планировать туристский маршрут.
…вы поняли, что чтение туристских отчетов не дает достаточной информации о маршруте, его особенностях и достопримечательностях.
…вы хотите в своём походе на Шавлинские озёра посетить всё, что достойно внимания.


Безусловно, основной читатель путеводителя – самодеятельный турист, хотя, возможно, этот материал окажется полезным и для гида-инструктора, который водит организованные группы.

Путеводитель основан на личном опыте автора. Возможно, моё мнение по некоторым вопросам, касающимся маршрута, не совпадет с мнением опытных туристов. Что ж, с удовольствием познакомлюсь с их комментариями и замечаниями. И постараюсь ответить на возникшие у читателей вопросы.

Путеводитель содержит также кое-какие полезные советы. Ориентируюсь я на начинающего туриста с минимальными знаниями и навыками. Поэтому объясняю некоторые элементарные вещи и даже привожу несколько поучительных примеров собственных ошибок и неудач.


О КАРТЕ

Карта-схема составлена на основе 1-километровой карты Республики Алтай (взятой с этого сайта), с авторскими поправками и дополнениями. Чтобы облегчить восприятие карты, я её значительно упростил (убрал, в частности, горизонтали рельефа и некоторые обозначения), но при этом сохранил точное положение рек, ручьев, озер и горных вершин, а также границы леса. Добавил большие туристские стоянки и некоторые перевалы.

Если, не меняя общего размера изображения в пикселях, установить разрешение 200 пикселей на дюйм, то карта будет иметь масштаб 1 км в 1 см и может быть распечатана на листе формата А3. Если нет большого принтера, откройте карту-схему в Фотошопе и разрежьте её на две части, каждую из которых можно распечатать на листе А4.

Карта-схема


Карта-схема


В описании маршрута часто встречаются выражения типа «правый берег реки». Напомню, что во избежание путаницы общепринято определять правый и левый берег орографически. Это значит, что мы должны (в реальности или мысленно на карте) встать лицом вниз по течению реки, тогда правая рука покажет правый берег, а левая – соответственно, левый. Аналогично можно говорить о правом или левом береге озера, если оно проточное: река из него вытекает, стало быть, мы тоже можем встать лицом по направлению течения.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О МАРШРУТЕ

В путеводителе более или менее подробно описаны:
(часть 1) поход от села Чибит через некатегорийный перевал Орой к озеру Шавло.
(часть 2) разнообразные однодневные радиальные выходы в районе Шавлинских озер;
(часть 3) переход через перевал Нижнешавлинский (1Б) в долину реки Мажой
(часть 4) туристские объекты Мажойской долины
(часть 5) посещение урочища Каракабак.

Если вы посетите только Шавлинские озёра, то уложитесь в 7 – 8 дней. Для полного путешествия по маршруту Чибит – Шавло – Мажой – Каракабак – Чибит вам потребуется 12 – 14 дней. Можно сократить это время, уменьшив число радиальных выходов.

СНАРЯЖЕНИЕ

Напомню, что летом в горах Алтая существует резкий контраст температур. В середине дня нередко можно ходить совершенно раздетым, а вечером приходится основательно утепляться. При непогоде даже днем иногда может сыпать снежок, а ночью температура падать ниже нуля. Впрочем, на Шавлинских озерах в течение лета такие неприятности бывают не часто. Итак, вам понадобятся:

Рюкзак объемом 80 – 120 л, палатка, каремат, достаточно теплый спальник (как минимум, позволяющий комфортно спать при температуре +5 градусов), трекинговая палка (альпеншток).

Комплекты одежды: 1) походная одежда (шорты и футболки, спортивный костюм); 2) на случай непогоды и похолодания (непродуваемая куртка, теплый свитер, спортивная шапка) 3) для сна (теплое белье или спортивный костюм из хлопка).

Замечу, что опытные туристы рекомендуют также для пребывания на стоянке холодным вечером и утром теплую куртку (пуховик). Вещь, конечно, хорошая, можно взять, если объем рюкзака позволяет.

Обувь: 1) походная (кроссовки или ботинки); 2) бивачная (легкие кроссовки)

Запас носков и стелек для обуви.

КЛМН (кружка, ложка, миска, нож).

Пара котелков (я обхожусь одним, последовательно используя его для готовки супа или каши, а затем чая.)

Запас продуктов на весь период похода.

Карта, ручка и записная книжка, часы, иголка и нитки, спички, мыло и зубная щетка, полотенца (для рук и для ног), туалетная бумага, емкость для воды (я беру простую пластиковую бутылку на 0,5 литра).

Мини-аптечка (у меня она небольшая: лейкопластырь, вата, медицинский клей, мазь для заживления ран, пинцет, ножницы, раствор для дезинфекции – перекись водорода, одеколон или водка).

Солнцезащитные очки + футляр, кепка. А на случай дождя - накидка из полиэтилена.

Замечу, что я все вещи в рюкзаке укладываю в прочные полиэтиленовые мешочки, чтобы избежать промокания во время дождя.

Я перечислил необходимый минимум. Многие берут в поход фото- и видеоаппаратуру, к которой необходимо достаточное количество аккумуляторов и значительный объем памяти. В последнее время все чаще люди берут навигатор, правда, как явствует из туристских отчетов, карты для него устарели и не всегда соответствуют современному состоянию маршрута (например, на карте нанесены старые тропы 50-летней давности). Сам я беру еще бельевую веревку (чтобы на ней развешивать одежду для просушки), налобный фонарик, хозяйственные перчатки, рюкзачок для радиальных выходов, компас, а вдобавок к питанию - мультивитамины и БАДы. Можно назвать еще кое-какие полезные вещи, которые не мешало бы взять с собой, но есть неприятная зависимость: чем их больше, тем тяжелее рюкзак и тем труднее и дольше упаковывать его по утрам. Так что приходится вводить разумное самоограничение…

ПОДЪЕЗД К НАЧАЛУ МАРШРУТА

До села Чибит можно добраться только автотранспортом. Возможны три основных варианта:
а) от Новосибирска, Барнаула или Бийска до Чибита на автомашине туристской или транспортной фирмы (так называемая заброска). Это достаточно удобный и комфортный вариант, обычно предусматривающий несколько остановок на Чуйском тракте вблизи интересных туристских объектов. Удобно то, что можно заказать транспорт на обратный путь (это уже будет выброска). Минус: приходится платить еще и за прогон автомобиля порожняком.
б) на своей машине, которую можно оставить в кемпинге «Кочевник» вблизи Чибита или у местных жителей в самом селе. Плюс: полная свобода действий в пути, возможность остановки у всех живописных и интересных объектов вдоль Чуйского тракта. Очевидный минус – расходы на бензин.
в) добираться с пересадками, используя рейсовый транспорт или такси. Есть автобус Барнаул – Кош-Агач. Другой вариант: доехать сначала до Горно-Алтайска, а оттуда непосредственно до Чибита вас могут доставить рейсовые автобусы («Газель»): Горно-Алтайск – Улаган и Горно-Алтайск – Кош-Агач. Минусы: потеря времени на ожидание транспорта; в пути не будет остановок, кроме как на обед в придорожном кафе; проблемы с выездом обратно.
____________________________________________________________

часть 1. Описание маршрута Чибит – Шавлинские озера


ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. НАЧАЛО ПОХОДА

1. По Чуйскому тракту

Советую заранее приобрести книгу-путеводитель, в которой описаны основные достопримечательности Чуйского тракта. Конечно, нужна и соответствующая карта, по которой вы сможете отслеживать свой путь.

Кстати, имейте в виду, что Чуйским трактом всегда называли дорогу от города Бийска до населенного пункта Ташанта на границе с Монголией. Но в связи с тем, что сейчас отсчет расстояния по километровым столбам идет от Новосибирска, а не от Бийска, в обиход начинает входить представление о Чуйском тракте как о дороге Новосибирск – Ташанта. Поэтому выражение «470-й километр Чуйского тракта» сейчас можно понимать по-разному. Так что для определенности лучше все-таки вести отсчет от Новосибирска и говорить: такой-то километр трассы М-52. Это будет пониматься однозначно.

Если вы путешествуете на своей машине, то, как фотограф, рекомендую сделать остановки с целью пейзажной фотосъемки в следующих живописных местах:



1. Через 15 км после села Манжерок с левой стороны дороги будет местечко под названием Аржан-Суу (там длинный ряд торговых палаток с сувенирами, ручей и небольшое здание кафе, сложенное из камня). Проезжайте дальше – и через несколько минут справа от дороги появится березовая рощица. Если пройти через нее на берег Катуни, вы окажетесь напротив мощного скалистого массива, знаменитого тем, что в недрах его кроется множество пещер. Это так называемые Тавдинские пещеры (несколько отверстий-входов вы сможете увидеть со своего берега).
2. Через 23 км после села Онгудай дорога серпантином лезет в гору, это начинается знаменитый перевал Чике-Таман. Его характерная особенность - впечатляющие скальные обрывы, которые сопровождают машину в течение подъема и спуска.
3. В дальнейшем Чуйский тракт вновь выходит на берег Катуни. Здесь, на протяжении нескольких километров, между двумя ее притоками – Большим Яломаном и Малым Яломаном идет целая череда бомов – высоких отвесных скальных обрывов.
4. Интересный ландшафт ждет вас в месте слияния двух крупнейших рек Горного Алтая – Катуни и Чуи. Алтайское население считает это место особенным, священным. Возможно, и вы почувствуете там какую-то особую энергетику.
5. Через 9 км вверх по Чуйскому тракту от места слияния Чуи и Катуни, на 719-м км трассы М-52, слева от дороги будут внешне ничем не примечательные приземистые скалы. Это, однако, не что иное, как всемирно известный комплекс петроглифов – Калбак-Таш. Здесь археологами обнаружено и описано несколько тысяч наскальных рисунков, относящихся к разным историческим эпохам.
6. Самый грандиозный скальный массив на Чуйском тракте – это Белый Бом на берегу Чуи. Протяженность его около 2 километров, и в старые времена это был самый труднопроходимый участок Чуйского тракта. Советую потратить время на фотосъемку и попытаться на своем снимке передать мощь этого впечатляющего природного образования.
7. На 760-м километре трассы М52 вы увидите водопад, который находится совсем близко от дороги. Чтобы добраться до него, потребуется меньше 10 минут. Это водопад Ширлак (Девичьи слезы), высотой около 8 м. Здесь же над трактом возвышается эффектный скальный утес, есть место для стоянки автомашин и для отдыха людей.

2. Переправа через Чую.

С этого начинается пешеходная часть маршрута. У вас есть выбор: а) нижний мост, который находится не доезжая 4 км до с. Чибит. б) верхний мост (пешеходный), находящийся напротив устья ручья Орой, в 4 км за с.Чибит.

Верхний мост нынешним летом (2011 г) отремонтировали. Поэтому по нижнему мосту теперь имеет смысл идти только в таких случаях: если у вас режим жесткой экономии финансов (так как проход по верхнему мосту платный), или если вы хотите посетить водопад, который находится в 2,5 км ниже по течению Чуи, на её левом притоке. Или, наконец, если вы мазохист, желающий для своей услады пройти под полным рюкзаком лишние 7 - 8 км.

а) По нижнему мосту

Перейдя по старому мосту (на карте обозначен М1) на другой берег и оставив дежурного (бросать вещи без присмотра не стоит, потому что деревня недалеко), потратьте полтора часа на прогулку к водопаду. К нему ведет грунтовая дорога. Водопад находится на речке Верхняя Карасу и носит название Чибитский. Возле водопада есть костровище и место для палаток. Кстати, водопад можно увидеть издалека с Чуйского тракта прямо из машины или автобуса.

А хотите одним выстрелом убить сразу двух зайцев? Тогда сходите ещё к одному водопаду. Он находится на речке Нижняя Карасу. Там грунтовая дорога кончается; к водопаду надо подниматься по узкой тропинке до удобной и просторной смотровой площадки.

Вернувшись к мосту, имеет смысл отправляться в путь, только если до темноты еще не меньше 3 часов, так как ночевать вам надо у ручья Орой, а туда идти почти 8 км. Там удобное, просторное место для стоянки (а до этого, на крутом склоне, трудно найти мало-мальски пригодное место даже для одной палатки). Кроме того, вплоть до р. Орой вы не встретите ни одного ручейка. Так что, если время уже близится к вечеру, лучше заночевать у моста. Но в нашем путеводителе для определенности будем считать, что запас времени у вас есть. Итак…

От моста идём по грунтовой дороге влево. Через 5 минут путь преграждает небольшая протока. Она не широкая, но по виду довольно глубокая. Поэтому я никогда не пытался ее перебрести, а обходил, поднимаясь направо на крутой склон горы.

Дальше дорога идет по террасе вдоль Чуи, на значительном расстоянии от реки. Слева на другом берегу вдалеке просматривается село Чибит. А на этом берегу мы вскоре видим пару домиков каких-то отшельников. Пройдя мимо них, можно идти дальше по дороге, а можно свернуть с дороги на тропу вправо – думаю, что этот путь немного короче. Тропа идет то по лесу, то по зарослям кустарника и приводит на высокий холм над крутым изгибом Чуи. Слышен шум реки, видны отвесные скалы противоположного берега, а вот самого речного потока почти не видно. Время движения от моста до этой точки около 50 мин (запомните: здесь и везде в дальнейшем я указываю чистое время, т.е. без учета перерывов на отдых, еду, фотосъемку и т.п.).

Здесь заканчивается относительно ровная местность, дальше мы пойдем по покрытому лесом крутому борту долины Чуи. Итак, снова движемся по лесу, выходим на горный склон, слева внизу под нами временами просматривается ущелье с отвесными скалистыми берегами, где шумит бурная, с мощными порогами река.

На этом участке есть пара крутых подъемов-спусков, которые в первый день похода на неопытных туристов действуют просто убийственно. Помню, когда в 1998 году после многолетнего перерыва я снова встал под рюкзак, то на этих изнурительных подъемах я всерьёз подумывал: похоже, что я не готов к таким нагрузкам, лучше повернуть обратно и уехать домой в Горно-Алтайск... К счастью, преодолел это искушение и все-таки продолжил путь. К ручью Орой тогда до темноты добраться не успел, пришлось палатку ставить прямо на тропе…

Добавлю, что перед р. Орой склон горы заболочен, и если мы не хотим промочить ноги, надо не пропустить ответвление тропы влево, по которому обходится болото (я два раза попадал в это болото, пока не научился ходить правильно). Свернув влево и выйдя из леса на открытое место, мы, наконец, увидим издалека срывающийся с крутого склона поток р. Орой и сможем уяснить в общих чертах суть завтрашнего подъёма из долины Чуи.



Затем тропа снова ныряет в лес и выходит к речке; переходим ее по бревну и на другом берегу обнаруживаем стоянку. Это так называемая нижняя стоянка на Орое (на карте обозначена С2).

Наутро, покидая эту стоянку, не пытаемся идти вверх вдоль ручья (хотя именно туда в конечном итоге мы и должны попасть), а идем по горизонтальной тропе, т.к. необходимо сделать петлю, чтобы обойти многочисленные скальные выходы. Мы идем по лесу, справа вверху виднеются скалы, а слева внизу временами просматривается долина Чуи и противоположный безлесный крутой склон, по которому высоко над рекой вьется дорога (ведущая к Мажойскому мосту). Затем тропа выводит нас на довольно крутые подъемы – и, обойдя скалы, мы выходим к верхней стоянке на Орое. Весь этот участок пути занимает обычно 1 час чистого времени.

б) По верхнему (Оройскому) мосту

С Чуйского тракта в село Чибит входим (или въезжаем) по мосту через небольшую речку Чибитку. Отсюда до Оройского моста через Чую около 4 км. Туда ведет грунтовая дорога, далеко не высокого качества, местами каменистая, что небезопасно для автомобиля с низкой посадкой.

Если у вас своя машина достаточно хорошей проходимости, вы можете забросить группу с рюкзаками до Оройского моста, и пока народ ставит палатки, спуститься обратно в деревню, найти двор, где можно оставить автомобиль (это будет не трудно) и пешком подняться в лагерь, как раз к ужину. В 2010 году наша группа оставила две машины в самом последнем дворе на окраине деревни, и это стоило 80 руб в сутки за 1 автомобиль. (В этом году местные жители запрашивают уже по 100 рублей, а то и больше). Можно оставить машину в кемпинге «Кочевник», но это прибавит вам еще 2 – 3 км пешего хода.

Дорога идет довольно высоко и далеко от реки, поэтому мост (М2) с дороги не просматривается. Будьте внимательны, не пропустите ветку, уходящую направо вниз к мосту. Она для проезда малопригодна, поэтому разгружайтесь здесь, вверху. Кстати, возникает вопрос, а куда же ведет дорога, которая уходит по склону горы дальше? Она выводит к другому мосту через Чую, который носит название Мажойский мост (М3). В 2010 году он был разрушен паводком, но этим летом восстановлен.

Вблизи Оройского моста места для стоянки нет. Для ночевки на этом берегу надо от дороги, ведущей вниз, вернуться немного назад, чтобы выйти на относительно ровный берег Чуи (на карте С1). За водой здесь ходить довольно далеко, метров 300, частично по камням и скалам. Зато место здесь живописное: выйдя к реке, вы увидите, что скальный каньон Чуи выглядит весьма впечатляюще.



ВТОРОЙ ДЕНЬ. ЧЕРЕЗ ПЕРЕВАЛ ОРОЙ

1. К верхней стоянке на р. Орой.

Подойдя утром к мосту и посмотрев снизу вверх на высокую гору, по которой нам сейчас предстоит подняться от реки к верхней стоянке на Орое, мы, безусловно, испытаем прилив энтузиазма и повышенное чувство самоуважения.

Пешеходный мост в течение 9 лет, вплоть до 2010 года, стоял в полуразрушенном состоянии, и при переходе необходимо было проявлять большую аккуратность и осторожность и даже некоторые навыки эквилибристики. Сейчас некий местный житель его отремонтировал за свой счет и теперь за проход требует 100 рублей с человека (по другим данным, 50 руб). По отзывам туристов, уже побывавших нынче здесь, «хозяин моста» полностью перекрыл проход по мосту заграждением с воротами на замке, да еще и колючую проволоку приспособил, чтобы не перелезли поверху. Проблема в том, что он не сидит постоянно возле моста, а живет и работает по хозяйству выше на склоне горы на той стороне реки. Но от моста ничего не видно – прямой видимости мешает лес… Так что остаются два варианта: а) самый ловкий турист должен как-то исхитриться преодолеть заграждение, дойти до домика и вызвать хозяина к мосту. б) группе подняться по склону берега Чуи выше, вероятно, оттуда откроется вид на домик – и кричать дружным и мощным хором, а также махать руками и яркими предметами, чтобы вас заметили…

Итак, перейдя через мост, поднимаемся вверх по тропе (подъем довольно крутой). Лес заканчивается, мы выходим на открытый травяной склон. На нем находятся маленький дом, правее банька, ниже – хозяйственные постройки. Не доходя до дома метров 100, от тропы уходит ветка влево, туда вам и надо двигаться. Замечу, что подъём от моста до развилки занимает 12 - 15 минут.

Между прочим, если подняться к домику, затем пройти между домом и баней и двинуться вверх по тропе - то через 5 минут вы окажетесь на нижней стоянке на р. Орой.

То есть, в принципе, ночевать можно там, а не на берегу Чуи. Но, по информации туристов, нынче идти туда небезопасно из-за пары злобных собак, обитающих возле домика.

А левая тропа плавно ползет вверх по склону горы и вскоре примыкает к той горизонтальной тропе, что идет от нижней Оройской стоянки (постарайтесь запомнить это место, чтобы на обратном пути не пропустить его и вовремя начать спуск к мосту).

Горизонтальная тропа, как вам уже известно, в дальнейшем поворачивает вправо-вверх и начинает свой подъем (местами крутой и тяжелый) в обход скал. В конечном итоге (независимо от того, по какому мосту преодолели Чую) мы выходим к верхней Оройской стоянке.

Верхняя стоянка (на карте С3)– приятное место для отдыха. В отличие от нижней, которая находится в довольно мрачном лесу, здесь открытая светлая полянка среди кедров, с коротким крутым спуском к бурному ручью. Здесь найдется место для 2 – 3 палаток, так что, в принципе, можно было добраться сюда еще вчера и переночевать здесь. Но для этого необходимо обладать достаточным резервом времени, чтобы с тяжелыми рюкзаками подняться сюда от самой реки. Сколько нужно времени? Давайте считать. Спуск к реке от места разгрузки и переход по мосту – 20 мин. Подъем от реки до верхней стоянки 1 ч 30 мин. Плюс время на отдых до 30 мин. Итого, больше двух часов (да прибавьте еще время на поиск хозяина моста…).

2. Подъем к перевалу.

Бросив со стоянки последний взгляд на долину Чуи, уходим по тропе дальше в лес. Нас ждет приятный подъем вдоль ручья Орой к перевалу. Приятный – потому что набор высоты плавный, тропа хорошая, мягкая, камней на ней мало. Вместе с тем, ничего интересного вы по пути не увидите, окружающий пейзаж однообразный и невыразительный, т.к. тропа большей частью идет по лесу.

В самом начале пути вы пройдете мимо дерева, увешанного белыми ленточками. Напомню, что, привязывая ленточку, местные жители договариваются с духами гор, леса и рек о том, чтобы последние не препятствовали им в путешествии. Приезжие туристы тоже вешают ленточки, видимо, рассчитывая на благосклонность духов. Ну что ж, блажён, кто верует…

Затем вы обнаружите, что дальнейший путь перегораживает какая-то ограда, сложенная из жердей, и тропа проходит сквозь ворота в этой ограде. Назначение этого сооружения неясно. Возможно, именно здесь начинается территория Шавлинского заказника. Он имеет довольно большую площадь – вот и все, что мне о нем известно. Видимо, это достаточно формальное образование, нисколько не мешающее местным жителям заезжать туда на охоту и рыбалку, а туристам посещать высокогорные озера и перевалы.

Дальше идет неприятный болотистый участок, который завершается переправой по камням через ручей на его левый берег. В последнем походе я заметил (к сожалению, уже возвращаясь), что незадолго до начала болота от тропы вправо к ручью ответвляется тропинка. Возможно, она специально проложена в обход болота. Пойду на Шавло в следующий раз – обязательно проверю.

Итак, после переправы на другой берег ручья бодро идем по хорошей тропе. Через каждые 20 – 25 минут пути минуем неплохие туристские стоянки на 2 – 3 палатки.

Растительность постепенно изменяется, и по мере подъема появляется все больше кедров. Перед перевалом это уже сплошной кедрач. Ручей слева от нас журчит все слабее и, в конце концов, совсем затихает.

Приближается граница леса, и нам пора остановиться на обед. Дальше нормально поесть можно будет только через несколько часов, спустившись в лесную зону уже по ту сторону перевала. Советую также набрать воды, пока ручей окончательно не исчез, чтобы не страдать от жажды во время полуторачасового перехода через перевал до ручья на той стороне.

Деревья расступаются, тропа идет через низкорослый кустарник. Неожиданно мы выходим на узкую грунтовую дорогу, которая в этом высокогорном месте выглядит странно. Это старая скотогонная тропа, по которой еще полсотни лет назад из южных районов Алтая перегоняли скот на мясокомбинат. Идя по ней влево, можно спуститься в долину реки Мажой. Но нам туда не надо, поэтому идём вправо. Только сначала постараемся запомнить то место, где мы вышли на скотогонную тропу. Иначе мы рискуем на обратном пути проскочить мимо этого неприметного поворота – и со всей дури устремиться к Мажою. Такие случаи неоднократно были с туристами.

Итак, идем по скотогонной тропе. Вскоре она плавно поворачивает налево к перевалу. Наше внимание, безусловно, привлечет живописная скала-останец, на которой растет несколько деревьев. Мы её оставляем слева.

Скала-останец


И примерно в двухстах метрах после неё мы выйдем на перевальную точку, отмеченную шестом, торчащим из кучи камней. Перевал находится на значительной высоте - 2230 м, но считается некатегорийным, т.к. подход к нему не представляет технической сложности.

Ходовое время, затраченное на путь от верхней Оройской стоянки до шеста - минимум 2 часа (это если идти весьма энергично).

3. Перевал Орой и река Ештык-Кёль (Шабага)

Когда в далеком 1981 году наша небольшая группа впервые вышла сюда, имея на руках чрезвычайно грубую, нарисованную от руки, схему маршрута (она была перефотографирована из туристского отчета), то мы чуть было не двинулись в совершенно неправильном направлении. Избежали мы этой ошибки только благодаря подсказке догнавших нас более опытных туристов.

Карта, предлагаемая в путеводителе, конечно, неизмеримо точнее и должна обеспечить вам правильное движение. И все же я добавлю к ней свой комментарий.

Итак, мы стоим у шеста. Сзади – долина, из которой мы поднялись (там, вдали, виднеются вершины Курайского хребта). Слева и справа две невысоких пологих горки. Впереди скалистая гора (она хорошо видна на последнем снимке). Направо от неё уходит вдаль обширная долина, на которой разбросаны блюдца небольших озер. И дорога, которая привела нас на перевал, кажется, уходит туда, в зовущую даль… Но нам туда не надо!!!

Нам следует повернуться левее и топать по равнине так, чтобы ближайшие озёра и скалистая гора остались довольно далеко справа от нашего пути. Слева от нас тянется склон горы, который затем сменяется невысокими холмами. А впереди где-то в отдалении пока только угадывается глубокий лог – это и есть долина р. Ештык-Кёль, по которой мы выйдем к реке Шавле.

От шеста сначала придется идти без всякой тропы (метров 150 - 200), ибо место здесь мокрое, под ногами вода, – но вскоре увидим отличную тропу, которая затем превращается в подобие автомобильной дороги с двумя колеями-тропами. Если нам повезет с погодой, можно и позагорать в пути под жарким горным солнцем. Ну, а если не повезет... здесь, на открытом месте, никуда не спрячешься от дождя и пронизывающего холодного ветра... Придется просто терпеть!

50 минут энергичного хода от тура с шестом – и мы по камням переходим ручей Ештык-Кёль. Минут за 5 до этого холмы, тянущиеся слева, заканчиваются, открывая вид на долину, по которой можно спуститься к реке Мажой, а также выйти к озерам Каракабак. Но мы пока оставим эти варианты без внимания и продолжим путь по тропе.

Еще 40 минут – и надо вновь преодолевать тот же ручей, но теперь его так просто не перепрыгнешь. Лучше разуться и перейти вброд.

Этот ручей тут же, совсем рядом, принимает приток справа, тоже берущий начало с перевальных озёр. В результате образуется уже довольно солидная речка. Дальше нам предстоит идти вниз по ее левому берегу. Тропа идет сначала далеко от реки, потом спускается прямо к воде…. В целом, дорога легка и приятна на протяжении 40 - 45 минут.

Но вот безлесная зона заканчивается, на горных склонах появляются деревья. Впереди – скальное сужение речной долины, по которому дороги нет. Поэтому тропа поднимается налево в гору и заходит в лес. Подъем умеренной крутизны, но на фоне уже накопившейся за день усталости изрядно утомляет. К счастью, любой подъем когда-нибудь заканчивается. Через 15 мин подъема тропа уже начинает спускаться. Спустя несколько минут можно подойти к обрыву слева и увидеть внизу кипящий поток реки, а вдали – покрытые ледниками вершины гор. Река эта – левый приток реки Ештык-Кёль.

Спустя 15 минут после начала спуска перешагиваем через небольшой ручей. Рядом – костровище и указатель с надписью: Шавла 5 км. Интересно, что здесь до нас доносится шум обеих рек сразу справа и слева. Спуск продолжается, через 6 - 8 минут мы вновь выходим на берег реки Ештык-Кёль. Здесь, среди огромных кедров – неплохое место для стоянки и ночлега (С4). Но выглядит оно мрачновато, и можно выбрать другой вариант. Если пройти по тропе еще 150 метров, перейти по бревну через левый приток чуть выше его впадения в Ештык-Кёль, то на другом берегу мы увидим две стоянки (С5). Если они обе окажутся заняты, то пройдя еще 200 м, мы найдем справа от тропы небольшую стоянку на 2 палатки.

Замечу, что в туристских отчетах часто фигурирует другое название реки, вдоль которой мы спускались с перевала – Шабага; ее левый приток иногда именуется Левая Шабага, а вот А. Лебедев в своей книге-путеводителе уверенно называет его Ильтускан. Ну, пусть будет Ильтускан, хотя кроме как у Лебедева, я нигде это название не встречал.

Дорога от шеста на перевале до р. Ильтускан занимает около от 2,5 до 3 часов (еще раз напомню, это без учета времени на отдых).

ТРЕТИЙ ДЕНЬ. ЗДРАВСТВУЙ, ОЗЕРО ШАВЛО!

1. Вниз к реке Шавле.

Дальнейший путь вниз по течению реки Ештык-Кёль идет через лес по горному склону, довольно далеко от реки. На мой взгляд, на всем протяжении пути мы не увидим ничего интересного. Только через 40 - 45 минут тропа вновь спустится прямо к воде, и тогда вид скалистого противоположного борта долины придаст некоторое разнообразие вашим впечатлениям. Тропа метров 200 идет возле реки и выводит на две рядом расположенные стоянки (на карте - С6). Интересно, что здесь через реку переброшен мост из двух бревен, на той стороне просматривается тропа. А рядом с этими бревнами, похоже, находится брод через реку. Видимо, именно сюда выходят коммерческие конные группы, которые отправляются к Шавлинским озерам от Белого Бома.

Затем тропа опять уходит от реки, но уже не забирается высоко на горный склон, идет по лесу, временами разветвляясь и вскоре вновь смыкаясь. Но вот через 20 минут пути от стоянки С6 мы встречаем четко выраженную развилку: две ветви тропы расходятся в совершенно разных направлениях.

Если мы выберем правую дорогу, то через несколько минут выйдем из леса на ровное болотистое пространство, сплошь заросшее высоким кустарником. Здесь вряд ли удастся сохранить обувь сухой. Особенно неприятно тут идти после дождей. Что ж, потерпим 15 минут, в течение которых пересечем кустарник, затем такой же болотистый лесок – и нас встретит река Шавла. Здесь на ее берегу есть пара стоянок (С7). И именно тут сделан телеобъективом этот красивый снимок, который украшают покрытые ледниками горы, находящиеся в истоках реки Левая Шавла, на расстоянии 15 км отсюда.

Река Шавла


Чистое время движения от р. Ильтускан до р. Шавлы 1 ч 30 мин…1 ч 40 мин (идя в высоком темпе, можно пройти этот отрезок за 1 ч 15 мин).

2. Вверх по Шавле до Нижнего Шавлинского озера

Обедать, видимо, еще рано, надо двигаться дальше, вверх по правому берегу Шавлы. Путь отсюда до Нижнего Шавлинского озера занимает около 3,5 часа. Тропа почти все время идет на значительном расстоянии от реки. Но иногда тропу пересекают ручьи, так что без воды вы не останетесь. Небольшие стоянки встречаются довольно часто, но они располагаются на возвышенностях, а ручьи протекают в низинах, так что членам группы имеет смысл пополнить в ручье запас воды и нести его с собой, чтобы спокойно утолять жажду на привале.

Теперь коротко расскажу о левой тропе на вышеупомянутой развилке. Эта дорога, проложенная, как мне кажется, не очень давно, несколько укорачивает путь и обходит болото, поэтому туристы сейчас чаще выбирают её. Сначала довольно долго мы идем по лесу у подножия горы, параллельно реке Шавле, шум которой еле доносится издалека. Потом тропа, наконец, поворачивает к реке и вскоре соединяется с основной тропой. От развилки досюда идти 20 – 25 мин.

До озера Шавло еще далеко, но монотонность этого пути мало ощущается, благодаря чередованию рельефа, а также нескольким красивым и интересным видам.

Так, через 1 час после слияния троп река расширяется и образует настоящее озеро, в котором из воды живописно торчит огромный камень.



Еще через 15 минут, поднявшись на холм, мы увидим столь же необычный ландшафт: здесь бурная горная река Шавла неожиданно растекается спокойными ленивыми изгибами на фоне снежных вершин.



Может быть, стоит остановиться здесь на большой привал и устроить обед с великолепным видом на горы (по правде говоря, насчет обеда есть сомнения - далековато идти за водой). Отсюда уже хорошо просматривается мощный скалистый массив, который разделяет долины двух истоков Шавлы.

Еще 50 минут – и мы у самого слияния этих рек. Здесь есть две большие туристские стоянки (С8, С9), причем вторая – с коновязью и двумя навесами – явно предназначена для коммерческих конных групп. Скальный массив теперь уже доминирует над окрестностью, нависая над рекой и закрывая своей темной массой белые вершины, которые мы видели издали.

Тропа поворачивает влево и дальше идет по берегу Правой Шавлы, затем уходит от воды и лезет вверх на горный склон. Речной поток остается ниже и сопровождает нас неумолчным шумом. Затяжной подъем доводит почти до полного изнеможения. Зато какое облегчение и удовольствие мы испытаем, когда сквозь просветы деревьев замелькают блики на воде и через несколько минут мы окажемся на берегу долгожданного озера, уютно лежащего в котловине между высоких гор!

Этот последний переход (от слияния рек до Нижнего Шавлинского озера) занимает около 50 минут. Общий же хронометраж сегодняшнего дня говорит, что при благоприятной погоде, выйдя от р. Ильтускан в 8 часов утра, мы сможем совершить омовение в водах озера Шавло уже в 17 часов дня.

часть 2. Шавлинские озера. Радиальные выходы.


Первый взгляд на озеро


Первый взгляд на озеро не особо впечатляет. Но пройдём вдоль по берегу еще 10 - 15 минут - и наше внимание приковывают ледниковые вершины, которые смотрятся в озеро с противоположной стороны.

Не меньшее впечатление производит необыкновенный зеленовато-лазурный цвет воды. Интенсивность его несколько меняется в зависимости от освещения, времени дня и ракурса съемки.



Озеро лежит на высоте почти 2000 м над уровнем моря. Длина его около 2 километров, ширина намного меньше (озеро имеет выраженную вытянутую форму).

Один берег покрыт лесом. Он «обжит» туристами, здесь много удобных мест, где можно поставить палатку. Противоположный же берег совершенно неприступен, обрывается прямо в озеро осыпями и крутыми склонами.

Озеро имеет моренно-ледниковое происхождение. Это означает, что оно питается реками, текущими с ледников, и образовалось в результате того, что выход из долины был заперт каменной мореной.

Ледники наиболее интенсивно тают в июле, и в это время уровень воды в озере высокий. А вот когда я побывал здесь в июне, то был поражен, увидев, что поверхность воды намного (пожалуй, метров на 7 - 8) ниже привычного уровня.

Где ставить лагерь?

По берегу озера на протяжении около 700 метров от нижнего конца я насчитал 8 больших и маленьких стоянок. Перечислю их по порядку.

№ 1. В сотне метров от нижнего конца озера справа от тропы, т.е. у самой воды, на 3 – 4 палатки.
№ 2. Еще в сотне метров дальше, слева, среди деревьев, на некотором удалении от тропы, на 5 – 6 палаток. И справа от тропы у воды иногда ставят 1 палатку.
№ 3. Еще через 50 м. Слева вверху не очень большая поляна. Полагаю, что именно на ней останавливаются коммерческие группы туристов, с которыми работают местные жители (см. № 4). Справа у воды можно установить до 3 палаток.
№ 4. Метров через 80 находится поляна, которую на все лето занимает местная семья алтайцев. Тут у них постоянная база с кухней, баней, палатками. По договоренности с турбазами молодые парни работает проводниками на конных маршрутах, а женщины и глава семейства готовят еду и баню для прибывающих организованных (коммерческих) туристов.
Самодеятельные туристы обращаются к ним по поводу помывки в бане, можно также договориться о лошадях на обратный путь. Наконец, можно и продукты купить, если ваши припасы подошли к концу. Но все это достаточно дорого!
№ 5. Еще через 150 м третья просторная поляна, на которой традиционно останавливаются большие группы самодеятельных туристов. Материальные (точнее, творческие) следы их пребывания выражаются во множестве деревянных «скульптур», окружающих по периметру эту поляну. Поэтому это место именуют «Поляной идолов». Я ее обозначил на карте: С10.
№ 6. Вплотную с № 5 поляна поменьше, на 3 – 4 палатки.
№ 7. Через 250 м - на пригорке рядом с тропой место для 1 палатки (можно и две втиснуть).
№ 8. Еще через 30 м «двухэтажная» стоянка на 2 - 3 палатки.

А вот дальше тропа лезет на гору и метров 700 – 800 идет по крутому заросшему лесом склону. Естественно, здесь нет и речи о туристских стоянках.

Затем тропа вновь спускается к берегу озера, и через некоторое время вы слышите шум. Это небольшая речка вливается в озеро слева. Или это большой ручей? Не знаю, где проходит грань между этими двумя терминами, но предполагаю, что ручьем называют такой поток, который можно перепрыгнуть или перейти по камням. Тогда это все-таки речка...

На ближнем берегу речки, пожалуй, могут разместиться две большие группы туристов. Я там видел одновременно 6 палаток, которые отнюдь не лепились друг к другу.

С моей точки зрения, эта стоянка (С11 на карте) – удобнее других. Причина простая – рядом чистейшая питьевая речная вода. В озере вода, вроде бы, тоже чистая - но ведь там туристы и умываются, и купаются, и стирают...

Кстати, речка-то до сих пор безымянная. А потому возьму на себя инициативу и нареку ее, например, Светлой. Название, конечно, неофициальное и, очевидно, будет фигурировать только в пределах этого путеводителя...

Водный поток можно перебрести или перейти по бревну. Сразу за речкой справа стоянка на 1 палатку. Еще через 200 м начинается большой моренный вал, на который взбирается тропа. А перед валом протекает ручей, и метрах в 70 - 80 вверх по его течению можно поставить до 4 палаток (С12). Эта стоянка удобна тем, что находится в стороне от тропы, и снующие по тропе туристы и группы не будут нарушать ваш покой.

В тесноте, да не в обиде?!

Маршрут на Шавлинские озера в последние годы пользуется большой популярностью. По пути туда вы наверняка встретите несколько групп туристов. А на озере вполне может оказаться, что большая часть стоянок уже занята.

Этика туриста предписывает по возможности не мешать своим присутствием другим отдыхающим. Так что старайтесь ставить палатки в стороне и делайте свой отдельный очаг. Хотя бывает и так, что, находясь в стесненных «жилищных условиях», приходится ставить палатки чуть ли не вплотную и пользоваться одним костром для приготовления пищи, разумеется, предварительно заручившись согласием тех, кто пришел раньше.

Большое число туристов на озере вызывает и чисто бытовые неудобства. Во-первых, приходится долго искать хворост для костра и ходить за ним достаточно далеко. Во-вторых, могут возникнуть проблемы с местом для такого интимного дела, как, выражаясь по-научному, отправление естественных надобностей. Целесообразно, конечно, просто договориться и меж собой, и с соседями, какие направления будет под литерами «М» и «Ж».

И еще деликатная тема, связанная с массовым туризмом. Уходя куда-нибудь, не стоит бросать палатку открытой. Как минимум, надо ее плотно закрыть. А ценные вещи и деньги взять с собой. Нравы в нашем обществе портятся, и если раньше можно было уверенно сказать, что турист у туриста красть не будет, то сейчас остается только добавить: «смотря какой турист». Да и местные жители, приезжающие на озеро, могут иметь свои представления о том, как следует относиться к тому, что «плохо лежит».

Однажды мне повезло. Придя на озеро в середине июня, я не обнаружил там ни единой души. И пока там жил два дня, так никто и не появился. Это, прямо скажем, редкая удача.

Отдыхаем…

Просто сидеть на берегу озера несколько дней и бездельничать как-то скучно и неинтересно. Большинство туристов не преминут посетить окрестности озера, что я и вам советую.

Например, можно совершать так называемые радиальные выходы в разных направлениях. Радиальными они зовутся потому что - «туда и обратно». Чтобы не усложнять себе жизнь и не таскать с собой лишний груз, как правило, стараются уложиться в один день. Мои радиальные выходы, насыщенные фотосъемкой, обычно начинались в 6 утра и заканчивались в 8 - 9 вечера.

Но это – потом, а сегодняшний день стоит потратить на полноценный отдых. Такой день называется «днёвка» и включает обычные виды отдыха туриста, как то: сушка палатки и спальника, стирка пропотевших футболок и носков, обработка натертых мозолей, залечивание ссадин и царапин, поиски дров для костра и т.п…. Все это чередуется с приемом пищи, дневным сном в палатке и какими-либо примитивными развлечениями, доступными в походных условиях…

Если вы хотите искупаться, и вас не страшит холодная вода, то имейте в виду, что дно озера возле берега во многих местах усеяно острыми камнями, поэтому войти в воду может быть затруднительно.

Хорошо отдохнет фотолюбитель. Просто пройдя вдоль озера из конца в конец, он уже сделает десяток красивых пейзажных снимков.

Иногда умельцы-смельчаки на самодельном плоту выходят в плавание по бирюзовой глади озера. В связи с этим глубокомысленно замечу, что более или менее надежный плот смастерить совсем не просто, а также, что максимальная глубина озера составляет целых 40 метров...

Радиальный выход № 1 «Посмотри на озеро сверху»

В принципе, с любой стоянки на берегу озера, приложив некоторые усилия, можно подняться вверх по склону горы достаточно высоко, чтобы оттуда увидеть почти всю озерную долину. Лес имеет не очень большую вертикальную протяженность, и вы достаточно быстро сможете пройти через него и подняться на открытое место, откуда откроется панорамный обзор Шавлинской долины. Но подниматься будет трудно, т.к. склон довольно крутой, кроме того, там есть большие впадины и овраги, требующие для своего преодоления значительных усилий. Поэтому лучше, конечно, подниматься по наиболее рациональному пути (см. красный пунктир на фото). Я его сейчас опишу.



Пройдя вдоль берега вплоть до нижнего конца озера, идите вниз по тропе еще метров 200 и сверните вправо. Вполне вероятно, что вы найдете тропинку, проложенную наверх, на горный склон. Но и без нее подъем будет нетрудный. Сначала идти придется по сплошному лесу, потом появятся прогалины. Уже с них открывается довольно хороший обзор. А когда вы поднимитесь значительно выше границы леса, то вид будет просто великолепный.

Шавлинское озеро


Этот небольшой радиальный выход занимает не более 3 - 4 часов чистого времени. С собой достаточно взять необходимый минимум: небольшой запас воды и еды, п/э накидку на случай дождя, свитер или куртку на случай холодного ветра.

Я же планирую в следующий раз потратить весь день и продолжить подъем гораздо дальше, с восхождением на самую высокую голую вершину (недавно узнал, что туристы дали ей весьма подходящее название – Пирамида). Думаю, что затраты времени и сил оправдают себя: обзор оттуда должен быть фантастическим!

Радиальный выход № 2 «По куруму в висячую долину»

Сначала краткая познавательная информация.

Представьте себе речную или озерную долину, окруженную горами. Если между горами видна другая долина, которая как бы нависает над основной долиной и соединяется с ней довольно крутым склоном (по которому нередко устремляется вниз водопадный ручей), то та, другая, долина называется висячей.

Курум – это скопления каменных остроугольных глыб, образовавшиеся естественным путем, в результате растрескивания твердых горных пород под воздействием неравномерного нагрева и охлаждения. Они могут образовывать небольшие участки на склонах гор в виде каменных рек (на пути вниз по р. Ештык-Кёль вы видели такой участок и пересекали его по тропе), а могут представлять собой огромные каменные поля.

Мелкий курум (менее 30 см) обычно образует «сыпуху» (осыпь). Курум средних размеров (до 2 - 3 м) вполне пригоден для передвижения по нему, и часто удобнее и быстрее идти по куруму, чем ломиться через кусты, растущие рядом.

Туристы различают «мертвый» и «живой» курум. Если камни стоят неподвижно при хождении по ним – это «мертвый» курум. Если некоторые камни шевелятся и шатаются под весом тела человека – это «живой» курум. На популярных тропах после прохождения тысяч туристов обычно все камни давно приобрели устойчивое положение, и ходить по ним безопасно. Но в стороне от троп часто встречаются «живые» камни, здесь нужно быть внимательным, чтобы не упасть.

«…Андрей быстро шёл первым, казалось, по безопасному пути. Внезапно поскользнувшись, он, чтобы не упасть в промежуток между мокрых гигантских камней, схватился за попавшую под руки плоскую глыбу. Глыба вмиг сползла, подмяв Андрея под себя, и они вместе очутились на дне тесной наклонной ямы. Камень – сверху, человек – снизу». (Это цитата из документальной повести о походе по Алтаю. Туристы с огромным трудом сумели поднять тот камень и вытащить своего товарища. Их последующие длительные попытки реанимировать пострадавшего оказались бесполезными. Видимо, каменная глыба так придавила грудную клетку, что человек погиб в первые же минуты).

Вычитал я на одном сайте, что курум покрыт особым грибком, благодаря которому появляется хорошее сцепление подошвы с камнем и можно уверенно прыгать с камня на камень, не боясь поскользнуться. Не знаю, насколько верна информация насчет грибка, но то, что по большим камням можно свободно ходить и прыгать, подтверждаю. Вместе с тем, курум, поросший мхом или лишайником представляет опасность, так как нога может содрать непрочную поросль и резко соскользнуть с камня. Также небезопасно движение по куруму в дождь или после дождя.

Итак, выходим в эту радиалку в хорошую погоду. Займет она часа три, поэтому берем с собой тот же минимум, что в предыдущем случае. Советую взять также палку. Фото-видеоаппаратуру лучше держать в футляре или в рюкзачке, т.к. если аппарат будет болтаться у вас на шее или в руках, есть большая вероятность, что вам не удастся предохранить его от соприкосновения с камнями.

Перейдя через речку Светлую, подходим к моренному валу, перепрыгиваем через ручей и поднимаемся по тропе на вал.



Обнаруживаем наверху некое подобие каменного городка, построенного туристами. В основном это пирамиды и башни из камней, но есть и более сложные конструкции. Не будем тратить время на подражательство авторам этих каменных сооружений, а полюбовавшись видом озера сверху, обратим свой взор в противоположную сторону.

Мы видим обширную осыпь, которая простирается до самого верха горного склона. Вам интересно, что находится за ней? Тогда – вперед и вверх!



«Сыпуха» имеет обыкновение ползти вниз под ногами, так что идём осторожно, опираясь на палку. Поднявшись наверх, мы обнаруживаем там обширное поле уже среднего курума, по которому не спеша и аккуратно (встречаются живые камни!) продвигаемся дальше. Помнится, меня там застал дождь, который я переждал, спрятавшись под естественную крышу, созданную огромным наклонным камнем.

На снимке вы видите под курумом небольшое озеро. Собственно, его и можно считать целью этого несложного восхождения.

Спустившись к озеру и посидев на его берегу, можно прогуляться к небольшой речке, впадающей в него. И запечатлеть на фотокамеру возвышающиеся над ней очень внушительные скалы и осыпи.



Пожалуй, теперь пора и домой. Поскольку курум нам уже осточертел, спускаемся по другому пути. На берегу озера есть тропа, вверх она идет к Нижнешавлинскому перевалу, а вниз, как нетрудно догадаться – к озеру Шавло. 10 минут плавного спуска по тропе, потом еще столько же – очень крутого спуска (здесь вы мысленно скажете спасибо автору путеводителя за то, что посоветовал взять с собой палку) – и вы выходите прямо на большую стоянку, что находится рядом с речкой.

Радиальный выход № 3 «Все Шавлинские озера»

В большой радиальный выход к верхним озерам группа берет рюкзак, в который кладут продукты на день, необходимую посуду, накидки из полиэтилена на случай дождя.

Как вы уже заметили, утром в горах весьма прохладно, а днем бывает достаточно жарко. Так что, по мере продвижения вверх, скорее всего, придется постепенно разоблачаться и складывать теплую одежду в тот же рюкзак.

Поскольку большая часть пути пролегает по камням, здесь ботинки, вообще говоря, удобнее, чем кроссовки. Хотя для опытного туриста это значения не имеет.

1. К Среднему озеру

Итак, рано утром, часов в семь, наша небольшая группа покидает лагерь и отправляется на увлекательную, хотя и несколько утомительную, экскурсию. Сначала переходим уже известную нам речку Светлую по бревну или вброд. Вскоре перед нами возникнет довольно крутой и высокий склон морены. Можно взобраться по тропе прямо на него, пройти морену поверху по куруму и спуститься к воде.

Можно также обойти моренный вал по правой тропе, тогда вам придется идти по осыпному склону совсем близко к воде. Склон крутой и уходит прямо в глубину, поэтому здесь следует быть осторожным.

Я хожу первым путем. Это труднее, но для фотографа интереснее.

За моренным валом (на котором, как мы уже знаем, туристами создан каменный городок) тропа обходит небольшой залив и приводит нас к верхнему концу озера, к месту впадения реки. Вдоль реки мы и будем идти дальше по тропе.

Вершина Красавица


Впереди почти все время виден пик горы Красавицы. Тропа то идет у самого берега реки, то поднимается на склон и петляет между старыми кедрами, искореженными ветрами и непогодой.

Река то бьется среди скал, сжатая тесниной, то спокойно разливается по долине. А впереди возвышаются белоглавые вершины, которые постепенно становятся все ближе...

Около 40 минут подъема вверх по берегу реки – и перед нами появляется большой моренный вал, который полностью скрывает под собой реку.

Внимание, мизантропы! Для вас здесь, недалеко, есть приятный сюрприз. Если вы не дойдя до вала метров 100, свернете направо в лес, то вскоре увидите абсолютно скрытую от людских глаз стоянку. Недалеко от нее протекает река (чуть выше она вырывается из-под морены), и вы можете спокойно здесь жить вдали от так ненавистного вам человеческого общества…

Мы же идем дальше. Тропа обходит вал слева. По ней придется 15 минут идти посередине между двумя склонами, сплошь покрытыми камнями, среди которых время от времени встречаются огромные, как трактор или грузовик. В просвете впереди маячат ледниковые вершины. И из этого ущелья мы выходим на берег миниатюрного Среднего озера…

Моренный вал, однако, можно и не обходить, а взобраться на него и идти поверху. Правда, это будет посложнее, наверху придется прыгать по большим камням (скажем спасибо грибку, который позволяет делать это без особой опаски!). Зато мы сможем, оглянувшись назад, увидеть издали Нижнее Шавлинское озеро со всеми горами над ним и даже найти на склоне то место, откуда мы днем раньше, совершая радиалку № 1, обозревали всю долину.

15 минут движения по куруму – и затем группа, скорее всего, надолго застрянет здесь, наверху. Кто-то начнет лихорадочно щелкать затвором фотоаппарата, другой будет устанавливать штатив, чтобы снять качественное, без дрожания, видео. Третий раскинет карту, чтобы точно уяснить для себя, где тут что, и как оно называется…

Писатель Александр Кузнецов в одной из своих книг писал: «Если бы меня спросили, где я видел самые красивые горы, я, не задумываясь, дал бы такой адрес: Алтай, Северо-Чуйские белки, ущелье Шавло».

И вот они перед вами – самые красивые горы! Не случайно этим вершинам туристы дали романтические названия: Мечта, Сказка, Красавица…

Верхние Шавлинские озера


Прямо под ногами внизу – небольшое Среднее озеро. Дальше за ним – гораздо более крупное Верхнее озеро. (На самом деле, в долине лежит цепочка из 6 озер, поэтому эти два озера было бы правильнее именовать Вторым и Третьим (но согласитесь, что это совершенно не звучит!). Остальных пока не видно, они лежат среди моренных валов перед ледником).

2. К верхней стоянке

Обойти эти два озера можно как слева, так и справа (на карте это будет, соответственно, с востока или с запада). Опишу оба варианта.

а) Путь по левой стороне короче, но здесь к Среднему озеру вплотную примыкает большой завал из огромных камней (это уже не средний курум, по которому легко можно ходить и прыгать, а крупный, где громадные камни надо или обходить, или перелезать). Четкой тропы по нему нет, что вызывает затруднения. Я шел там с рюкзаком, и, помнится, пару раз заходил в тупик, возвращался обратно и искал другой путь. Но без рюкзака там идти, конечно, легче.

В другой раз я специально забрался на эту каменную гряду повыше, с целью фотосъемки. Вот самый удачный кадр из отснятого материала.



Когда завал кончится, тропа пойдет вдоль Третьего озера, на некотором расстоянии от берега. Придется преодолеть 5-6 потоков, на которые разбивается ручей, стекающий слева из лога, который поднимается под Верхнешавлинский перевал. Затем небольшой болотистый участок – и мы входим в редкий лесок под горой. Здесь найдется место для доброго десятка палаток (так называемая «верхняя стоянка», С13 на карте). Здесь ставят лагерь те группы, которые совершают достаточно сложные походы и планируют идти дальше через перевалы Абыл-Оюк (1Б) или Орбита (1Б).

б) Другой путь (огибая озера справа) длиннее, но полегче. Только на подходе к дальнему концу Третьего озера дорогу преграждает каменный утес, и нам придется взбираться на него по крутому склону. Там есть две тропинки: первая начинает подъем заблаговременно, а потому она более длинная и менее крутая, а вторая лезет от основания утеса почти вертикально вверх и требует определенных физических и волевых усилий…

Спуск по другую сторону утеса попроще. Дальше мы пойдем к той же стоянке С13 под горой, но не напрямую, а немного в обход справа. (Прямому пути препятствует бурный речной поток на дне долины. Впрочем, иногда через него бывает перекинуто бревно, что сокращает путь).

Тропа неспешно идет вниз, потом ее пересекает ручей, спускающийся с правого склона. Ручей небольшой, а вот русло его довольно глубокое и широкое. Поэтому лучше, не перебираясь через него, просто спуститься вдоль ручья вниз, ко дну долины. Там спокойно переходим через ручей, находим тропу, которая направляется к большому моренному валу, спускающемуся со стороны горы Красавицы. Тропа лезет на морену и там по гребню вала плавно поднимается все выше и выше. В конечном итоге по ней можно выйти на ледник Зелинского. А также подняться к перевалу Орбита (1Б). Поскольку нам туда не надо, мы на морену не идем, а находим ответвление тропы влево, которое идет понизу и приводит к переправе по бревну на поросший лесом остров, а затем ко второй переправе уже недалеко от верхней стоянки С13.

Приблизительное время движения от р. Светлой до стоянки 2 часа 30 мин.

Первая половина путеводителя. Продолжение путеводителя...


Стоматология в Пятигорске цены