Горный Алтай: Пешие походы » Дорога в облака. 2002 г. 12 июня 2007 от Wanderer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как попасть на Белуху? Можно по-разному: кто-то не особо утруждаясь вылетает туда на вертолете, ну а большинство все же, двигается на автомобиле до Тюнгура, продолжая дальнейший путь на лошадях либо пешком.
В 2002-м году после Катуни я решил вместе с друзьями сходить на Белуху. Готовиться я начал еще с весны, когда с помощью одной замечательной девушки на моей тогдашней работе удалось найти инструктора горной секции НГТУ. Мужика звали Яровой Иван Борисович, он оказался неплохой и знающий свое дело.
Кроме того, в этом году я решил потратиться на GPS-навигатор – прибор, который по сигналам с навигационных спутников позволял с пятиметровой точностью отслеживать местонахождение. Этот прибор перед нашим походом обкатали в реальных условиях группа москвичей, которая побывала в тех же местах что и мы (разве только что они не ходили на Белуху). Они промаркировали маршрут, поставив точки в ключевых местах, ориентируясь по которым мы шли. И совсем невероятно (но факт!) – мне удалось в компании NSI-radio взять спутниковый телефон системы GlobalStar на время прохождения маршрута. Кроме того, непременным атрибутом подобных мероприятий стала 8-мм видеокамера (в отличие от моей громоздкой Panasonic M-3000, с весом которой еще можно было как-то мириться на водных сплавах, здесь пришлось попросить у друга миниатюрную аналоговую Sony Hi8) и фотоаппарат. Пожалуй, для полного комплекта нехватало “пальмы” – миниатюрного компьютера, на который можно было бы скачивать погодные карты со спутника, и обмениваться сообщениями электронной почты.
Сроки похода. Такие снежные барсы, как Борисыч может идти в любой день, хоть в новый год. Мы, как люди совершенно неподготовленные (все шли в первый раз!), которые к тому же много ели и мало двигались (как впоследствии оказалось, только я и Дима – Сашка предательски отрывался от коллектива, делал по утрам пробежки, которые позволили ему быть в гораздо лучшей форме чем я с Димой), к выбору сроков относились трепетно. После анализа большого количества отчетов, я пришел выводу, что лучшим сроком будет август. Причин тому несколько – самая главная, это то, что в августе наибольшее количество солнечных дней (а погода в горах – пожалуй самый важный фактор). Кроме того, к августу в горах снег за лето стаивает по-максимуму, что позволяет идти более легко. Поэтому в качестве даты определили середину августа. Весной я еще не знал, с кем из друзей пойду. Планы менялись, никто толком сказать не мог, пойдет или нет. Летом со мной решился пойти Саша, с которым мы учились в НГТУ на одном потоке (и, к слову, жили в одной комнате общежития). За две недели до похода я дал объявления в сети Интернет о поиске попутчиков вместе с нами – правда, впустую. Зато Саша по ICQ связался еще с одним нашим бывшим сокурсником Димой по НГТУ, который сейчас работает в Нижневартовске. Так получилась мобильная группа из четверых человек – Сергея, Саши, Димы и Борисыча, как за глаза мы звали нашего инструктора.
У Борисыча был свой автомобиль – УАЗик-санитарка – этакий русский джип-пепелац восьмидесятых годов, у которого постоянно нужно было проверять колеса на предмет откручиваемости (наверное, опасность такая действительно существовала, поскольку Борисыч это делал чуть ли не несколько раз на дню), и который кушал бензин как взаправский трактор. Именно на этом УАЗике мы и поехали на Алтай.
Дорога до Белухи пролегает через Тюнгур - алтайское село, спрятанное в горах далеко на юге Алтайского края на берегу красавицы Катуни. До него проложена достаточно неплохая автомобильная дорога. От Новосибирска примерное расстояние по дороге – порядка 900 км. Поскольку УАЗик с натугой развивает скорость 80 км/ч, то за один световой день мы проехали только одну половину пути. Тем более, 11 августа стояла сильная жара, и у нашего вездехода перегрелся двигатель, пришлось останавливаться. На ночь остановились в Майме – райцентре недалеко от Горно-Алтайска. 12 августа поутру выехали и вечером уже были в Тюнгуре. Искать место пришлось уже затемно. Однако, памятуя о хорошей полянке слева от моста, занырнули туда и там остановились.
Ночь была очень звездная. Откупорив первую емкость с C2H5OH, мы дружески отметили начало нашей авантюры. Дима решился спать под открытым небом, и ничуть этому не пожалел – смотреть на небо можно было бесконечно долго… В пределах разумного… Предел заканчивался примерно где-то после получаса, потому как начало подмораживать – все-таки возвышение здешних мест (GPS показал около 800 метров) давало о себе знать. Утром следующего дня (вторник, 13 августа) мы начали поиски лошадей, точнее алтайцев, которые могли бы забросить наши вещи до Ак-кемского озера. Тащить на себе более двухсот килограммов груза не было никакого желания. Поиски оказались не самыми удачными – все жители Тюнгура как один требовали за оплату не менее 400 рублей в сутки за лошадь. У нас была надежда договориться за 350 руб., однако – увы – мы только зря потратили день. К тому же после обеда сгустились и пошел мелкий унылый дождик. В этот день утром приехала группа из турфирмы «Братья Говор», известной вам по другим рассказам. Большой автобус два водителя гнали всю ночь практически без остановок, и поэтому из Новосибирска они домчались практически за сутки. Автобус остановился перед мостом и высадил всех туристов – две группы: водники и группа которая также собиралась на вершину. Водники оперативно в течение нескольких часов собрались и ушли вниз по течению к Ак-кемскому прорыву. К воде, которая в это время падала с неба, они отнеслись по-философски – вода сверху, вода снизу – все равно вымокнешь. Итак, весь день мы провели в поисках лошадей – точнее, в безрезультатных попытках договориться за 350 руб. Алтайцы – народ хотя и дружелюбный, но своеобразный. При первой попытке снизить цену даже на десятку, отвечали отказом. Запомнился один диалог: - Лошади есть? Зачем тогда, спрашивается, интересовался? К вечеру погода потихоньку стала налаживаться, правда туман не проходил. На следующее утро (среда, 14-е) мы решительно сходили в Тюнгур и решили не торговаться – время дороже. «Братья Говор» шли же рано утром – они топали через Кузуяк трое дней, а их груз на лошадях они отправили через Кара-Тюрек. Утром на сопках стоял густой туман, который растянуло после обеда, и выглянуло яркое жаркое солнце. Тюнгур - оз. Ак-кем
Договорившись с местными, мы погрузили все свои вещи на лошади в районе обеда. Получилось вобщем-то неплохо – весь снаряж, продукты, палатку переложили на лошади. Борисыч, дорожа свежекупленной бензиновой горелой, доверять лошадям не стал – и как потом выяснилось, правильно сделал. Нам на троих осталось нести пару рюкзаков, значительно облегченных. Погода установилась – красота. Мы вышли вперед наших извозчиков – а их было двое - и остановились возле деревни Кучерла. Правда, ждать пришлось оч-ч-чень долго. Что-то у наших аксакалов не заладилось, и я с Борисычем вернулся снова на базу, где увидели что лошади даже не выходили. Потеряв около часа (а напомню, время уже было послеобеденное), лошади вышли. Пройдя километр, снова встали – поправляли стремена. Потом снова. Все это время Дима и Саша ждали нас на окраине села Кучерла. Мимо нас прошла группа интуристов, а один из инструкторов заметил что-де рановато привал делать, пройдя всего пару километров :-)
На этом наши проблемы с лошадьми не закончились. Пройдя до средины поля вдоль долины Кучерлы, одна из лошадей вырвалась из привязи, крепления рюкзака со снаряжением лопнули, а лошадь предварительно потоптавшись по рюкзаку, убежала обратно в Тюнгур. Один из коневодов уныло побрел вслед убежавшей лошади, а второй пошел вслед за нами. В результате всех этих мероприятий мы растянулись примерно на километр – я, Саша и Дима шли впереди, Борисыч – сзади. Спасибо москвичам, они поставили несколько точек на GPSке, ориентируясь по которым мы шли. Поскольку я брал с собой пару портативных радиостанций, то вобщем-то проблем со связью не было. Была проблема в другом – парни ушли слишком далеко – москвичи ночевали в какой-то избушке, отмеченной в приборе как точка CTOPOJ, а как оказалось это в полутора километрах дальше развилки, где дорога уходит наверх, на перевал Кара-Тюрек. Чертыхаясь, пришлось возвращаться вместе с группой пенсионеров - бабушек с дедушками. Из разговора с их гидами выяснили, что бабушки родом из Австралии и ЮАР (занесла же их нелегкая!), и что их груз неизвестно где – лошадей нет, а уже вроде как смеркается. Сумерки потихоньку стали сгущаться в ночь, а мы до сих пор не находили Борисыча и лошадей. По рации мы периодически корректировали свое местоположение. Потом мы встретили парнишку, который поведал нам историю, что ведет группу французов на кучерлинское озеро. Лошади как и у нас, сильно отстали, и бедные французы без вещей и провианта грелись у костра. Пройдя в темноте (хоть глаз коли!) очередную группу, я поинтересовался по рации у Борисыча, он ли это. Выяснилось, что мы скромно протопали мимо своей же палатки :-) Представляете картину – стоим в нескольких метрах друг от друга и разговариваем через рацию. Возле палатки мы встретили наших «старых добрых» коневодов, и изрядно потрепанный рюкзак со снаряжением. Анализируя прошедшие события, мы дружно пришли выводу что не у одних нас проблемы с лошадьми. «Это наверное часть какой-нибудь системы» – решили мы и дружно легли спать. Утро, четверг, 15 августа. Сегодня мы гордо намеревались к вечер дойти до Ак-кемского озера. Пройдя по вертикали около двухсот метров, я понял что рассчитывать на это было бы ошибкой. Тяжело дыша (практически высунув язык) мы забрались до верхней избушки (V-IZBA), которая была расположена на пологом месте воле ущелья. Изба была достаточно обжитая – внутри лежали соль, спички и сигареты. Пройдя немного выше, мы увидели несколько извозчиков, которые перевязывали лошадей. Они везли груз иностранных туристов – тех самых бабушек, которые мы встретили накануне. Немного дальше повстречали и самих бабушек.
На высоте 1600 м вдоль тропинки было много земляники. Август вроде бы, должна бы уже давно отойти – но нет, растет. Делая привалы через каждые пару метров с трудом пришлось взять себя в руки и двинуть выше. А выше идти – все труднее и труднее. Тропа в лесу стала весьма разбитой копытами лошадей, идти было трудно. Тяготы пути отлично скрашивала дикая жимолость, заросли которой росли рядышком. К этому времени наши желудки стали напоминать о себе. Был бы сахар – можно было бы сделать в животе что-то вроде морсика. Но увы – сахара не было, а впереди нас ждали еще несколько километров пути. Прошли точку STOLBK – это на здоровенном дереве прибита табличка с надписями на английском (И это где! В диком лесу!) языке, которая сообщала что скоро выход на хребет, и около 7 км до перевала Кара-Тюрек.
Немного выше, вконец измучившись мы решили перекусить. Местечко выбрали – лес уже закончился, практически выбрались на гребень. Начал дуть ветерок, а из ущелья потянул туманом, который постепенно стал превращаться в дождевую тучку прямо возле нас. С дровами тут уже напряженка – пришлось «тратить» бензиновую горелку. Борисыч перед походом прикупил горелку MSR href="http://www.msrcorp.com/" target=_blank>(Mountain Safety Rescue) – неплохая штучка, внушает уважение.
Дальше – поднялись на хребет и шли вперед - сначала восторгаясь отрывающимися видами, потом привыкнув не обращая внимания, а затем и вовсе – уныло брели промокнув под дождиком. День практически весь состоял из чавканья грязи под ногами и бесконечными горными седловинами (SEDLO1 - SEDLO9), которые сменялись один за другим. Я замерял свою скорость перемещения – я двигался примерно 1,2-1,5 бабушки. Впрочем, в дороге мы больше ничем не подкреплялись в отличие от бабушек, которые на каждом привале жевали изюм с шоколадками, что давало повод предполагать что «если бы мы подкреплялись, то шли бы со скоростью до двух бабушек! :-)»
Ближе к вечеру подошли к каменной сакле (SAKLYA, 2800 м) – сооружению на склоне горы. Она представляла собой что-то вроде домика, стены которого были сложены из каменных плиток разнообразного калибра, а крыша – из деревянных досок. Разумеется, когда мы пришли, сие сооружение было занято и нам пришлось ставить палатки на каменной площадке возле нее. Возле сакли мы встретили наших коневодов, которые то ли испугались погоды, то ли решили заночевать вместе с бабушкиными коневодами чтобы раздавить с ними бутылочку-другую (с кем не бывает). Спасибо людям в сакле – они готовили пищу для интуристов на газовой горелке, и любезно разрешили Саше вскипятить воду для приготовления пищи. Дождь не прекращался ни на минуту – вещи пришлось складывать на землю, рюкзаки изрядно намокли, и найти в них что-нибудь сухое стало проблематично. Мои ноги стали выглядеть как будто бы меня сильно пытали – большое количество мозолей лопнуло, из-за чего я стал ходить как робот Вертер из «Гостьи из будущего» :- ) Я достал замечательный на мой взгляд бальзам «Спасатель» и стал втирать его под свисающие лохмотья кожи в открытые участки моего «мяса» - мышечной ткани. Бальзам оччень хороший – мозоли заживали на глазах (Правда, если бы я не сглупил и не стал бы идти в высоких военных «берцах», которые мне изрядно натерли ноги, бальзам бы попросту не потребовался – но мы же не ищем легких путей :- )
Как всегда в таких случаях выручил ОН. В смысле спирт. Приняв в половинной пропорции с водой, жизнь перестала казаться сущим наказанием, тело согрелось, и стало клониться ко сну. Дождь барабанил всю ночь, и палатку вовсю трепало ветром. На карте, снятой со спутника в это время – погоды в районе Белухи попросту не было никакой… Пятница, 16 августа
Утренний бодрящий морозец давал о себе знать еще в 5 часов. Мужественно борясь с ним, проспали до 8 утра, после чего практически все сразу поднялись и начали готовиться к выходу. Коневоды обогнали нас, и ушли вперед. От каменной сакли до перевала для таких путников как мы - несколько часов ходу. По пути нам попалось небольшое болотце (~ 3100 м) – подземные источники здесь выходят наружу, и растекаются большими лужицами. Водой наполнены вся растительность (которой, к слову, тут не так уж и много – практически везде проглядывали камни) – ступая, нога погружается по щиколотку в воду. Если захотите пройти всухую, придется проявить смекалку и относительно высокую прыгучесть. Перед самим перевалом (~3200 м) вся трава исчезает, уступая место разнокалиберным камням, и дорога уходит круто вверх (уклон около 60 градусов), и через сотню метров по вертикали – ура – мы наверху. Впрочем, настроение было не таким уж и радостным: во-первых давала о себе знать нехватка кислорода (а может быть и горняшка? То ее знает) и я с Дмитрием сипло дышали как два контуженных старика, а во-вторых – опять зарядил нудный дождик, который мелкой кисеей накрыл весь перевал. Увы, никакого обзору – фотографироваться в этом облаке не было никакого желания.
На перевале сверху была видна какая-то конструкция из ржавого металла, смахивающая на сломанный геодезический знак. Рядышком – снег, который по-видимому не тает даже в середине августа. Вниз – крутой обрыв из сыпучки. Сам перевал представляет из себя небольшой балкончик (более-менее горизонтальное место на склоне). Спуск с Кара-Тюрека в сторону Ак-кемского озера проходил веселее, несмотря на то что мы практически все промокли – во-первых, вниз, во-вторых по прибору идти оставалось около пары километров по горизонтали и около километра по вертикали. Периодически нам навстречу проходили группы туристов, с которыми становилось уже хорошей традицией здороваться при встрече. Спуск в тумане по склону – достаточно интересное занятие. Склон полностью каменистый, тропы практически не видно. Борисыч ухреначил вниз на базу со первой космичесой скоростью – куда идти, непонятно (мы все тут были впервые). Идешь себе, идешь по каменной сыпучке – и вдруг оказывается, что тропа где-то в сотне метров от тебя. Выручали туры – пирамидки из камней, сложенные людьми. Даже в густом тумане были видны эти знаки, ориентируясь по которым, можно спокойно спускаться. На отметке около 3000 метров туман потихонечку стал развеиваться, и среди камней потихоньку стало пробиваться трава. Еще ниже – прошли безымянный ручей (или речку?) кто ее тут разберет – точка RUCHEJ. Тут у нас возникло подозрение что мы сбились с пути – склон на другой стороне речки стал чуть ли не отвесным, тропа – узкой. Внизу где-то в сотне метров шумел ручей. Местечко конечно, опасное – идти нужно осторожно. Через несколько сотен метров – крупный курумник. Лошади тут точно не пройдут – камешки размеров до нескольких метров, приходилось буквально прыгать по ним. Потом вновь появился тропа – кажется, лошади обошли ее намного левее того места где прошли мы. Однако Дима запаниковал – следующая точка CAMPIN весьма быстро стала смещаться от нашего пути влево, а дорога шла прямо. (На обратном пути мы конечно же разобрались что к чему – то был кемпинг «Горный приют» ЛенАльпТурса, но тогда-то мы этого не знали, считая что этой точкой отмечена база спасателей). Пришлось достать карту и очень долго крутить ее и так и эдак, смахивая капли дождя с нее. По карте выходило, что нужно идти по дороге прямо, а по GPSу – забирать сильно влево. В-общем мы решили не умничать, выключили прибор и пошли по карте :-). По дороге еще пару раз пересекали небольшие ручьи (RUCHJ2, RUCHJ3)
И оказалось – правильно. Пройдя еще маленько, тропа провалилась в небольшое болотце, сплошь изуродованное копытами лошадей. Потом – ручеек, и опять весьма крутой спуск вниз. По карте идти – метров пятьсот :-) , но лишь с той разницей, что еще тысячу – вниз :-). Итого на спуске нам мало не показалось – он не немного проще чем подъем. Дима с непривычки очень сильно отстал, и ковылял где то в паре сотен метров от нас. Спуск мы проводили мелкими перебежками – спустимся метром на 60-80 – перекур, потом встаем и опять спускаемся. Замечена одна особенность – пока идешь, рюкзак тебя греет, как устал, садишься отдыхать – сразу замерзаешь под мелким противным накрапывающим дождиком :-) На высоте 2200 стала появляться жимолость, которая была гораздо более мелкая чем в ущелье Кучерлы, что впрочем не мешало ее поглощать по ходу движения. Сверху Ак-кемское озеро выглядит как какая-то маленькая серо-зеленая болотная лужа (уж не знаю почему это так мне показалось, но – что есть, то есть. Да и не только одному мне так показалось – Саша тоже обратил на это внимание). Где-то за пару сотен метров перед метеостанцией на пути нам попалась табличка “Обход”. Если встретите – знайте что идти можно хоть прямо, хоть в обход (проверено :-), все равно придете к метеостанции.
Пока мы спускались, на озеро опустился густой туман – через десять метров от тебя белая пелена. Мы спустились до метеостанции и стали думать – а что, собственно, нам делать дальше? По наивности я думал, что мы уже пришли :- ) Потом спросил у местного мальчишки, и выяснил что до спасателей еще нужно было идти вперед. Вобщем-то это уже было недалеко, да и по горизонтальной тропинке идти намного приятнее скажу я вам, чем по слону (не важно куда – вверх или вниз). Пользуясь знакомством Борисыча, мы остановились возле спасателей. Уффф. Закончился первый этап нашего путешествия – нитка маршрута «Тюнгур –долина Кучерлы – пер. Кара-Тюрек – оз. Ак-Кемское». Эту ночь мы проспали в сухой бочке спасателей (она называется «Балок»). Озеро Аккем или Мекка для непосвященных
На озере летом всегда масса народу. Аккемская стена, Белуха, озеро – эти места давно уже были описаны еще Н. Рерихом. Каждый год в эти места приходят много людей в поисках загадочной страны Шамбалы и других горе-искателей. Если в слове «Аккем» наоборот переставить слова в обратном порядке, то получится «Мекка» - так мистически считают эти люди, не подозревая, что «Ак-кем» в переводе с алтайского – это всего лишь означает «Белая вода». То самое Беловодье, о котором рассказал Н. Рерих в своих трудах.
Вода как вода. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что она дюже холодная :-) и к тому же непроглядно мутная из-за больших известковых примесей. По сути, от примесей извести в воде нет ни какого-либо существенного ущерба, ни пользы. Но конечно, пить приятнее чистую воду, поэтому мы старались набирать воду из ручьев. В субботу, 17 августа у нас был день акклиматизации. Тургруппа «Братьев Говор» утром ушла вперед, невзирая на густой туман и высокую вероятность непогоды. У них есть четко расписанный план мероприятия, поэтому им в любом случае необходимо было идти вперед. Мы же остались на озере, просушивая вещи и заодно обучаясь искусству альпинизма – вязали различные узлы, примеривали кошки и прочую снарягу. Оз.Аккем – Томские ночевки Воскресенье, 18 августа
Сегодня с утра – очень хорошая погода. Оставляем часть провианта и одежды на обратную дорогу в избушке, которая зовется тут «складом» – правда дверь тут не закрывается. (Но ничего, когда вернулись – все было на месте). Предчувствуя, что емкости батареи на видеокамере не хватит я попросил доброго Шурика понести до Томских аккумулятор :-) – но не автомобильный, а от target=_blank>компьютерного блока бесперебойного питания UPS – 12 В 7А*ч. Вообще то я брал две таких «батарейки», но почему-то когда мы пришли к озеру, оказалось, что одна стала полностью разряженной. Или же она стала такой пока мы шли к озеру, либо это постаралась лошадь, которая весело потоптала рюкзак со снаряжением (впрочем, никаких следов насильственной смерти на аккумуляторе не было :-) Так вот, эта батарейка давала нам освещение (почему-то мы стабильно садились ужинать уже часиков в девять-десять, когда уже не было видно ни зги) и подзарядку аккумулятора видеокамеры. Также, на озере решили оставить и радиостанции (несознательные люди! Моя радиолюбительская сущность этого не принимала :-), поскольку это все нужно было тащить на своих плечах, и никто не хотел нести лишнее.
С утра решили идти не вброд по тросу (точка TROS), а переправиться на другую сторону озера возле метеостанции. Как ни странно, но другой берег был таким же заболоченным, как тот, куда мы спустились с Кара-Тюрека :-) Проход до троса занял около часа – при этом я уже стал понимать, что не мешало бы заняться физической подготовкой перед походом. Не смотря на облегченный вес рюкзака («всего-то» ~30 кг) идти с ним почему-то было тяжело :-) Наверное, в горах тяготение было больше :-)
Через пару часов пыхтений и прыганий по курумнику, мы добрались до нижнего уровня ледника. Здесь уже не было растительности, а солнце жарило на всю катушку. Приходилось каждый час делать остановки – намазать облицовку наших фейсов кремом против загара и заодно перевести дух. Идти в гору с нагруженным рюкзаком – занятие серьезное.
По леднику вовсю текли ручейки и настоящие реки. Подходя к нему, уже чувствовалось дыхание гор – воздух стал заметно холодным, и идти в майке (пускай и со спиногреющим оборудованием :-) уже стало невозможным. Под палящим сверху солнцем совершенно не чувствовалось зноя – такая вот интересная особенность замечена мною на высоте 2800 метров :-) По дороге наверх нам периодически попадались туристы, которые пожелали нам удачного восхождения. Одна группа поведала нам историю о том, что три дня на Томских они ждали погоду, в последнюю ночь ураганным ветром из разорвало палатку – как бабочку. Вот такие ветра бывают в тех местах...
На Томские (точка TOMSKI) мы пришли, а точнее говоря, Борисыч с Сашей дошли - а я с Димой доползли, уже где-то часикам к 20. Учитывая время нашего выхода с озера (около 11 часов), мы плелись до Томских около 9 часов, что вобщем-то среди новичков не самый плохой результат :-)
Томские ночевки, или стоянки – так называется место на морене, где находится домик спасателей и расчищенные места под палатки среди камней. Домик спасателей представляет из себя дощатое сооружение, обитое алюминиевыми листами, с двускатной крышей, двумя маленькими окнами и дверью. Сразу же после входной двери, у входа начинается небольшой коридорчик, заканчивающийся брезентовой шторой. Отведя штору, вхожу в помещение. Посредине вдоль комнаты расположен длинный кухонный стол, с обеих сторон которого установлены нары. В общей сложности, тут смогут разместиться около 9-10 человек, хотя Борисыч говорил, что был случай когда набилось человек под двадцать, правда при этом все себя чувствовали подобно шпротам в банке :-). Коридорчик, пристроенный от входной двери, образует две своеобразные ниши с обеих сторон. В одной нише свалено всякое альпинистское барахло: каски, старые крючья, детали от кошек, айсбайли, части от примусов, обрывки верёвок и куски брезента. С другой стороны установлен большой баллон с пропаном и раскладная газовая плита – что-то вроде кухни. Небольшие окна расположены на двух смежных стенах, обращённых к солнечным сторонам. Через них открывается Белуха и нижняя часть Аккемского ледника.
Борисыч уже поставил палатку, и уже потихонечку начали готовить ужин. Рядом с нами я обнаружил href="http://www.govor.ru/" target=_blank>тургруппу "Говоров" - у них весь день была акклиматизация, и выходить они будут на следующий день. Скромную мужскую вечеринку в суровых условиях (если на Аккемском озере по утрам стаивал лед – здесь было еще холоднее) скрасило немного спирта, после чего мы подремонтировали ноги "Спасателем", намазали суставы "Финалгелем" и легли баюньки :-) Ночью периодически под завывание ветра раздавался шум падающих камней – то обсыпались близлежащие вершины.
Рядом с ночевками, немного восточнее – язык большого ледника, который спускается с перевала Делоне. Собственно, Томские стоянки, представляют из себя морену, которую оставил этот ледник. Язык ледника круто обрывается вниз, и на нем были хорошо видны вертикальные темные полосы, которые чередовались с полосками чистого льда. Поэтому это место назвали "Арбуз" – как будто верхняя половинка арбуза лежит на земле, а "северный полюс" – наверху. Высота этого языка – на глаз метров не меньше пятидесяти. На леднике болталось наверное с десяток туристов, которые отрабатывали альпинистские приемы подъема и спуска. Вообще говоря, "Арбуз" когда-то являлся притоком Аккемского ледника. Сейчас они соединены небольшой перемычкой. Из под "Арбуза" вытекает небольшая речушка. Удивительно, но она имеет такой же молочный оттенок, что и воды Аккема. Выходит, что именно на этих высотах находится то "нечто", рождающее белые воды. Беловодье – никак не иначе. Томские – штурмовой лагерь
Понедельник, 19 августа Утром просыпаемся около 7 утра, и уже не дожидаясь 9 утра выходим к Делоне. Погода великолепная. Через час времени подходим к перевалу. Пройдя где-то сотню метров по все боле крутому склону, подходим к бергшрунду – трещине в ледовом покрытии перевала. Сам перевал полностью покрыт льдом – здесь уже нужно применять технику. На перевале болталось наверное человек пятьдесят – тут и уже знакомые нам «Говора», и еще масса других групп. Одновременно было проложено около 4 перил, по которым поднимались и спускались альпинисты. Периодически перевал оглашался криками «Свободноооо!», и по веревке лез следующий человек. Борисыч поинтересовался у «Говоров» насчет того, можно ли использовать из перила. «Конечно же нет», - ответил их руководитель, мотивируя это тем, что-де у него 28 коммерческих клиентов, которых надо пропустить первыми. Обломавшись, мы решили подниматься самостоятельно.
Одеваем кошки, обвязки, веревки. Борисыч лезет на айсфифах и кошках аки человек-паук наверх. Ставит ледобур, кидает веревку вниз – мы карабкаемся по одному до уровня Борисыча, ставимся на страховку, лезет следующий. Поскольку длина склона – примерно 250 метров, а веревка – всего одна, 50-метровая, то эту операцию повторяем пять раз. Сверху валится мелкая ледяная крошка от кошек впередиидущих, и крупная – от их ледорубов. Поэтому наверх смотреть нежелательно, чтобы не получить какой-нибудь синяк :-) Пока стоишь на «станции» – так называется то место, где ты привязан к ледобуру – как виноградные гроздья свисали с одного бура Саша, Дима и я, пока Борисыч лез наверх. Уклон примерно градусов 50-60 –
стоя вертикально можно рукой дотянуться до склона. Ноги пока стоишь, раскорячены под невообразимыми углами, что разумеется долго терпеть невозможно, и приходилось на каждой станции вырубать площадку для ног. Пока я ее рубил, на Сашу, который выкручивал ледобур предыдущей станции и шел последним, валились нехилые куски льда, которые за 50 метров своего падения приобретали первую околокосмичесую скорость, и могли вышибить глаз или причинить другие тяжкие телесные повреждения :-) В результате Сашка ругался, а я обещал исправиться и стойко терпеть тяготы и невзгоды, и не колотить на следующей станции площадку :-)
Перевал Делоне (точка DELONE) дался нам примерно около полудня – то есть карабкались мы по склону около двух часов. «Братья Говор» спустились уже по другую сторону перевала и перекусывали. Солнце жарило вовсю, и даже в куртке на такой высоте (~3500) было довольно-таки жарко. А «говоровские» гиды вообще разделись по пояс и загорали. Это выглядело достаточно необычно –царство снега, льда и скал, куда ни кинь глаз – и загорающие полуобнаженные люди :-) Впрочем, доза ультрафиолета в этих местах такова, что уже через час кожа покрывается пузырями. Поэтому где-то минут через 20 все загорающие туристы собрались и вышли. После Делоне до Берельского седла (точка BRS1), расположенного непосредственно под вершиной, дорога шла по снежному полю ледника Менсу. Место скажу я вам, довольно-таки коварное – периодически попадались трещины, заглянув в которые я не видел дна – этакая зияющая бездна.. Поэтому тут мы шли в связке, обвязавшись веревкой по которой мы ползли наверх – сначала Борисыч, потом Саша, Дима и я. При спуске с Делоне на ледник Менсу, Сашка, поскользнувшись стал катиться вниз по склону, сдергивая сначала Диму, а затем и меня. Ниже была одна такая трещина, которую Саша по инерции проскочил, но в которую попал Димка, и затем сверху придавив его, свалился я.
Слава Богу, обошлось без жертв. Дима провалился в трещину всего на пару метров, и шею сломать не успел, но мы успели изрядно перенервничать. Борисыч грязно ругался и говорил что он с нами больше никуда не пойдет, если мы будем себя так вести. (А кто ведь знал-то?) :-) Потом – долгий и нудный переход по снежным полям ледника Менсу. Ледник коварный – периодически через сотню метров попадались зияющие трещины, через которые осторожно по одному перепрыгивали. Спуск метров на 200, потом опять долгий подъем. Тропа периодически проходит под лавиноопасными участками – было хорошо видно, как сверху через тропу прошла лавина и остановилась уже далеко внизу.
Идти в связке оказалось еще сложнее чем по одиночке, когда бы топали с озера до Томских. Дима и я постоянно сбивались с ритма, в результате Борисыч с Сашей постоянно тормозились (из-за чего нам опять попало о Борисыча, который говорил, что он никогда еще так не уставал, как с нами). Развязаться было нельзя – один раз валишься в трещину, и тебя больше не найдут. (Году этак в 1998-м здесь исчезла группа кемеровчан, я так предполагаю именно где-то в одной из трещин). Вечером (как уже становилось доброй традицией, часикам к 20) мы доползли-таки до штурмового лагеря (3900) - точка NOCHVK.
Из себя это место представляло относительно ровный участок с уклоном порядка десяти-пятнадцати градусов. Тут располагалось около десятка палаток – все те же лица, что и на Томских. Выровняв место, ставим палатку, и уже затемно готовим ужин на газовой горелке (бензиновую на всякий случай оставили на Томских – ведь никто не знал какая будет погода). Штурмовой лагерь - вершина - Томские
Вторник, 20 августа Утро – 6 утра, рассвет над Белухой. Вид обалденный. С юго-запада на нас идет фронт – по всему горизонту черная полоса дождевых тучек. Вся одежда покрылась инеем, ботинки-«берцы» в которых шли вчера - задубели так, что их приходилось «расхаживать» в течении получаса. Еле одевшись в заиндевевшую одежду, готовим завтрак и собираемся.
Во время завтрака наблюдали интересную картину – у кого-то из туристов вылетела пустая миска, а сильные порывы ветра погнали ее с приличной скоростью вниз со склона. Прежде чем скрыться в трещине, миска пролетела метров 300 по твердому насту. Быстро срубав разогретую на газе кашу "Быстров" :-) мы начали собираться, пока еще не растаяли труды Дедушки-Мороза – крепкий наст, по которому легче идти. Выход у нас состоялся около 8 часов утра.
Накануне у нас состоялся разговор насчет дальнейшего участия Димы на восхождении. Вчера он очень плохо переносил путь, и у нас были опасения, сможет ли он дойти до вершины без последствий. Никто ничего конкретного не сказал ни за ни против, поэтому Дима самостоятельно определился и пошел с нами. Я накидал в рюкзак вещей, мы сложили палатку, убрав дуги на случай ураганного ветра, и потихоньку вышли. Буквально в сотне метров нужно одевать кошки, потому как ветер иногда поднимался нешуточный, а склон стал опять крутым – градусов 50-60. "Братья Говор" шли по перилам, проложенными инструкторами, которые (вот работенка!) встали примерно часиков в пять и полезли на склон ставить перила. А лезть было куда. Впереди – порядка двух сотен метров достаточно крутого снежного склона. В отличие от Делоне, по нему почти до половины мы добирались без перил, опираясь на ледобур. Где-то на высоте 4100 м тропу преграждает бергшрунд, выше которого уклон становится совсем экстремальным :-) - градусов 60-70. Далее уже Борисыч принял решение ставить перила – вобщем-то мудрое решение для таких чайников альпинизма как мы :-)
Перила пришлось ставить четыре раза. При этом ветерок стал задувать еще веселее, а над нами стали пролетать облака, иногда полностью накрывающие верхушку Белухи вместе с нами. Поскольку желание побывать на вершине вобщем-то перевешивало страх оказаться в «молоке» непогоды, когда вообще неизвестно куда идти, мы упрямо лезли наверх, устраивая этакие «перегонки» с коммерческими туристами «Братьев Говор». Димка пару раз то ли хотел воспользоваться перилами Говоров, то ли просто по недосмотру – но наши веревки иногда пересекались, в результате чего нам перепало от какого-то «дяди Вити», который был руководителем группы Говоров. Вскоре показалась верхушка гребня перевала "Большое Берельское Седло - ББС" (~4400 м - точка BLXSDL) – горного кряжа, который оканчивался (или начинался? Кто тут разберет…) вершиной Восточная Белуха. На ней, уткнувшись лицом в рюкзак, лежал гид «Братьев Говор». Рядом – сервис, блин! – лежал перекус для их клиентов – сыр, колбаска. Наверное, этот гид устал ждать пока все клиенты заползут на гребень, и решил передохнуть :-) Правда, отдыхать на фоне наступающих тучек, которые периодически полностью накрывали гребень, и дул вполне приличный ветерок с порывами метров под двадцать), было достаточно сложно.
Димка несмотря на приступы горняшки, потихонечку подтягивался за нами. Я дождался Борисыча с Сашей и потихонечку пополз по гребню вверх до вершины. Потихонечку – как только можно было осторожно ползти, рискуя под сильными порывами ветра свалиться с гребня либо влево в распадок между Восточной и Западной Белухами, либо вправо в сторону штурмового лагеря. Дорожка наверх не такая уж и широкая, а склоны по краям достаточно крутые. Ни одна из перспектив свалиться меня не устраивала, поэтому оставалось одно – стиснуть зубы и проявляя чудеса эквилибристики, ползти вверх :-) - Неужели залезем? – спросил меня под свист ветра Саша. Где-то на середине пути между выходом на гребень и вершиной, навстречу прошла группа новосибирцев, вышедшая ранее. В отличие от нас они шли в связке, что как я понимаю, давало большее чувство уверенности что никуда тебя не сдует со склона :-)
Последние метры давались вобщем-то не так и трудно – это видимо по инерции, набранной с начала подъема :- ) И вот – мы на вершине! Вершина представляет собой довольно-таки ровную пологую площадку примерно 10 * 10 метров (хм, а снизу и не скажешь :- ) на которой установлен деревянный крест. Недалеко от вершины есть место, где к выступающим камням прибиты мемориальные металлические таблички в память о погибших, и стоит сломанный ледоруб с небольшим колокольчиком. Место уже было изрядно истоптано предыдущими «покорителями», которые вышли немного раньше чем мы. Наверху мы были около полудня, таим образом на весь подъем у нас ушло порядка четырех часов.
А вид – обалдеть. Как будто бы на самолете летишь, и под тобой расстилается ковер из облаков. И ветер. Сильный, холодный, пронизывающий до костей несмотря на шесть слоев одежды, которую я напялил на себя :-) Ветер буквально за пару минут выдул из нас чувство победы, и мы ретировались к табличкам – это место немного защищено от ветра.
Тем не менее, мы проявили чудеса выносливости и срубали обещанные кусочки копченой колбасы, которую Борисыч всем раздал в виде приза. Посидев еще немного, мы единодушно решили, что внизу все же будет теплее, чем тут и собрались вниз. Тем более, что тучки вобщем-то сгущались уже весьма сильно. Все чаще облака задерживались на вершине, да так, что несколько минут я ориентировался исключительно по вестибулярному аппарату, чувствуя где низ, где верх – а в остальном перед нами было сплошное молоко. Периодически навстречу нам шли группы в связках. Если до восхождения мы поздравляли встречных, то на обратной дороге - уже поздравляли нас. При спуске с ББС до штурмового лагеря произошло ЧП. Саша взял конец веревки и пошел вниз первым. Борисыч закрепил верхний край веревки простым узлом на ледоруб, воткнутый рукояткой в снег. В этот момент налетело очередное облако, и Саня скрылся в молоке. Веревка болталась себе болталась, да и вылетела под неожиданным порывом то ли ветра, то ли Саши. В результате мы увидели как наша веревка медленно улетает куда-то вниз и исчезает в белизне облака. Секундное оцепенение – и я кричу: «Саша, осторожно!». Борисыч экстренно стал спускаться вниз, а я с Дмитрием медленно продифелировали в сторону Говоровских веревок. Дядя Витя начал возмущаться, но после того как Дима прокричал что мол-де у нас дело - табак, вроде успокоился (наверное, скрипел зубами, но от нас не было слышно :-) Как оказалось, Саня слетел вниз и угодил в бергшрунд. Моментально сгруппировался и зацепился ледорубом за стенку трещины. Шевелиться не удавалось из-за опасности свалиться глубже, поэтому Саша завис в неестественно раскоряченном положении где-то в полутора метрах от верха, негодуя по поводу постоянно сыплющихся за шиворот льдинок. Борисыч помог ему вылезти, и когда я с Димой подоспели, все уже закончилось благополучно. Слава Богу, благополучно. В штурмовой лагерь спустились около 15 часов дня, таким образом спуск занял у нас порядка трех часов.
То ли от такого скоростного спуска, то ли от того, что я перенервничал когда Саша улетел вниз, то ли от резкого перепада давления (вверх/вниз), но мне в лагере поплохело конкретно. Стоять не могу. Сидеть не могу. Лежать – то же не могу. Изнутри выворачивают наизнанку порывы желудка – но там пусто, лезть обратно нечему. Борисыч, глядя на меня, определил что это приступ горняшки. Не знаю, ему виднее – тем более что такое у меня было первый раз. Скипятив кружу воды и запив ее «Колдрексом» я почувствовал себя получше, но вплоть до вечера самочувствие было очень неважным. Поскольку мы добились поставленной цели, поскольку погода портилась, поскольку у меня был приступ горняшки, от которой как известно одно лекарство – валить вниз, да и просто потому что тут уже делать было нечего – через час мы уже вышли вниз в направлении пер. Делоне. Подошли к перевалу ближе к вечеру. Бывалые альпинисты наверняка бы уже были по ту сторону перевала, но ведь мы – совсем не бывалые. Поэтому остановились под Делоне со стороны ледника Менсу, где провели ночь рядом с палатками других туристов. Утром погода стала напоминать уже предштормовую – вершины скрыло тучами, периодически пробрасывало то дождиком, то снежком. Что же, делать нечего, идем через перевал. К этому времени подошли еще несколько групп с обоих сторон перевала, так что спуск произошел среди весьма большого количества народу. Одновременно было провешено около трех перил, по которым лезли вверх и вниз. На спуск у нас ушло около полутора часов, после которых мы уже шли по верхушке «арбуза» и уже в районе обеда были на Томских стоянках.
Здесь Борисыч встретил Ивана Усанова – того самого спасателя, который любезно разрешил нам переночевать в бочке спасателей по дороге наверх. Как оказалось, Иван сопровождал какого-то туриста, и теперь он возвращался уже вниз.
Погода портилась, поэтому быстро пообедав, мы рванули вниз по леднику. Идти вниз, скажу я вам, совсем не легче чем вниз – колени болят, «шарниры» на тазобедренном тоже :-) Где-то на середине ледника сверху посыпался дождик, который сопровождал нас весь оставшийся день. оз. Ак-Кем - п. Тюнгур
Вторник, 20 августа Переправлялись через речку, держась за трос. Снимаешь с себя почти все ниже пояса :-)) и переходишь речку вброд. Это конечно звучит вроде как легко - но тогда нам досталось изрядно. Трос тонкий, миллиметров 5-8, и очень сильно режет руки. При этом на середине речки нужно держаться во всю силу - ноги срывает бешенным потоком воды и возникает ощущение э-э-э-э... "полоскания" так сказать :-) Если бы не тридцатикилограммовые рюкзаки, то мое бы тело точно заняло горизонтальную позицию, снизу поддерживаемое потоком воды :-)) Идти от троса до базы спасателей приходится мало того что под проливным дождем - так еще и с пронизывающим ветром около получаса. Практически сразу как мы оделись, не было видно разницы в одежде - практически все (окоромя пожалуй спины, которая была прикрыта рюкзаком :-) все было одинаково мокрое и хлюпающее. Вобщем, добравшись до базы спасателей, спасаться пришлось неразведенным спиртом.
Оказалось вобщем-то даже ничего. Спирт 70 град., проглоченный глотком размером с пару наперстков, приятно обжег изрядно озябшие и продрогшие к этому моменту внутренности и прикатившись огненным шаром, стал растекаться по телу где-то в районе желудка :-)) Дальше записи неразборчивы... :-))) Среда, 21 августа
Утром встаем почти что как огурцы, правда слегка опухшие :-)) За вечер успели изрядно намерзнуть, слегка выпить спирта и поужинать (или наоборот? не помню :-)) и пытаться заснуть под вой ветра и барабан дождя. На улице - благодать. Небо чистенькое, вертолеты с утра разлетались :-)) видать к хорошей погоде однако :-). Вот бы сегодня идти на вершину!... Но - увы, в этот раз с погода нам несовпала... Аккуратненько просушившись до обеда, складываем все пожитки и двигаемся вдоль ущелья Ак-Кема вниз. Возле метеостанции стоит вертолет. Спрашиваю пилота: - Возьмете до Горно-Алтайска? И вправду - чуть поотдаль расположилась группа "сверхновых русских" :-) с дамами, раскупоривших бутылочку чего-то явно не газировки :-) Эхехенюшки, облом значит...
На waypoint-файле обозначены точки маршрута вдоль реки Ак-Кем до Тюнгура. Если кому нужно - пользуйтесь на здоровье! Автор этих строк приглашает всех желающих присоединиться летом 2003 года сплавиться вместе по реке Подкаменная Тунгуска. Незабываемая рыбалка и великолепный отдых с массой комаров :-)) гарантированы! :-) Страна советов 1. Берите с собой в поход кусочки оргстекла (плексиглаза) Дешевый и сердитый способ разжечь огонь даже под проливным дождем (разумеется если вы найдете сухие щепочки). Оргстекло весьма долго горит, и это позволит вам зажечь костер в трудных условиях. 2. У вас порвались ботинки - не беда В районе Ак-Кемского озера нам встретились очень много потрепанных пар обуви - кроссовок, китайских кед, и даже нормальных горных ботинок. :-) Разумеется, это все с долей шутки, но как говорится, в каждой шутке есть доля шутки... Всем удачи! |