| Отчет о пешеходном походе, совершенном с 29 июля по 8 августа 2008г., по Центральному Алтаю (Южно-Чуйский хребет). Вторая часть | |
| Категория: Дополнения | Автор: Wanderer | 16 января 2009 | |
Обновлено: 16.01.2009 - 14:58 Это вторая часть отчета. Прочитать первую часть отчета. Мы же свою программу на сегодняшний день выполнили, время на часах 11 дня, поэтому, не торопясь, перекусили бутербродами и рыбными консервами. Кто-то после обеда даже успел вздремнуть. Отдохнув и попрощавшись с озером, двинулись в обратный путь. Дорога домой всегда короче, поэтому уже к обеду вернулись в базовый лагерь. Вот таким выдался 6-ой день – немного расслабленный, но, тем не менее, новых впечатлений и положительных эмоций получили массу.  За день было пройдено 7 км 7-й день. 04.08.2008 Радиальный выход к Софийскому леднику (17 км). Ночью временами шел дождь, где-то в вдалеке гремел гром, дул порывистый ветер (впрочем, ветер все эти дни дул не переставая). Еще с вечера, решили подъем организовывать в 6 утра, но, проснувшись утром, стало понятно, что лагерь подымать рано. Темные облака ползли по склонам гор, временами накрапывал дождик, где-то за перевалом гремел гром. Но как обычно это бывает в горах, погода быстро меняется. Вот и в этот раз, спустя полчаса тучи разорвались, и показалось чистое небо. На фоне рассвета – это выглядело потрясающе.  Между тем с главного хребта тучи выползали одна за другой, и было непонятно, какая погода нас сегодня ждет. Решили отложить судьбу нашего сегодняшнего похода до 9 утра. И вот в 8 утра, когда уже практически иссякли последние надежды на улучшение погоды, над главным хребтом показалось голубое небо. Протерев глаза и убедившись, что это не сон, народ с реактивной скоростью собрался в поход, и через 10 минут мы уже маршировали по хорошо натоптанной тропе вдоль реки Аккол навстречу новым приключениям. Река в Акколе грязно-мутно-белого цвета, пить ее особого желания не возникает. До самого ледника нам встретился только один ручеек с питьевой водой, рядом есть хорошее место для стоянки и дрова в виде сухого тальника. Через пару километров, обогнув небольшой выступ, нашему взору открылся Софийский ледник.  Ледник Софийский. Длина 10 км. и площадь 24 кв.км. Толщина льда здесь достигает 160 метров. Настоящий рай для альпинистов. Возможность вездеходной заброски (пешая часть до ледника составит максимум 7 км), ослепительно белоснежные вершины и мощные ледники, спускающиеся с них, первозданная девственная природа. Всё это создает идеальные условия для альпинизма.  Ледник был впервые описан профессором Томского университета Сапожниковым Василием Васильевичем в период его экспедиций на Алтай с 1895 года. 150 его фотографий хранятся в Алтайском госуниверситете. И где бы мы ни шли по Алтаю, всегда мы идем по его следам. Василий Васильевич Сапожников (27 ноября (9 декабря) 1861 года - 11 августа 1924 года) — российский ботаник и географ, путешественник. Министр народного просвещения в правительстве А. В. Колчака (1918—1919). Предпринял научные экспедиции в Русский Алтай, Семиречье, Саяны и в Монгольский Алтай, во время которых собрал обширный гербарий, подробно описал растительность и флору Алтая, исследовал его оледенение, открыв много новых ледников и определив высоту главных вершин. Его именем были названы два пика в горах Тянь-Шаня, а также один из ледников Южного Алтая. Во время экспедиций много фотографировал, фотоработы Сапожникова использованы как в его книгах, так и других исследованиях в области географии и геологии (его научное наследие составляет 10 тысяч фотопластинок и около 1000 цветных диапозитивов). Также занимался активной картографической деятельностью. В 1895 году преодолел 1000 вёрст вьючного пути по Алтаю, сделал множество открытий, составив точные карты самых больших современных ледников. Где-то приблизительно через 4 км от базового лагеря хорошо натоптанная тропа заканчивается. Идем дальше по еле заметной тропинке, петляющей среди тальника и исчезающей на курумниках. Начинается подъем на морену. Река здесь срывается вниз бешеным потоком, образуя на своем пути один бесконечный ревущий порог.  Пройдя еще с километр без тропы по осыпям и курумникам, вышли на большое мореное озеро, в длину достигающее километра и в ширину 500 метров. Высота озера 2450 метров. В месте вытекания реки из озера есть хорошее место для двух-трех палаток защищенное от ветра дующего с ледника. Можно насобирать в округе сухих веточек карликовой березы для небольшого костерка. На склоне горы растет немного небольших лиственниц, где тоже наверняка есть сухие дрова. Координаты стоянки: 49.814130, 87.830370. Идем по краю озера, с ледника дует сильный, пронизывающий насквозь холодный ветер. Само озеро грязно-молочного цвета, пить из него воду совсем не хочется.  Софийский ледник за последние 50 лет сильно изменился. Он растаял и отступил от отмеченной на карте границы практически на километр. Фактически пришлось идти от стоянки на озере до ледника не километр (как нарисовано на карте), а два километра. После таяния ледника, на поверхности осталась лежать мелкая пыль, похожая на цементную крошку, копившаяся до этого внутри ледника многие сотни лет. При порывах ветра, эта пыль поднимается в воздух и создается ощущение, что ты не на высоте в 2 с половиной километра у края ледников, а где-нибудь в пустыне и при этом попал в пылевую бурю. Приходилось задерживать дыхание и закрывать глаза, чтобы хоть как-то защититься от пыли.  Наконец все наши мучения были вознаграждены. Вот он исток Великой реки Аккол! Огромный ледяной грот, из которого вырывается на свободу гордая и непокорная река.  Координаты истока Аккола: 49.807990, 87.804790. Высота: 2501 м Подумать только, если можно было бы начать сплав с этого места, то спустя множество дней или даже месяцев, можно закончить свое путешествие на берегу Карского моря, проплыв при этом более 4-х тысяч километров. Подымаемся на ледник, чтобы перейти на другой берег реки (в брод идти опасно, сильное течение). Ледник очень грязный, покрыт толстой коркой пыли и грязи. Поэтому идти по нему без кошек не представляет никакой опасности. В одном месте только попался небольшой ручеек, который легко вся группа преодолела.  На правом (орф) берегу ледник образует вертикальную стенку. Как нам потом сказали гляциологи, 4 дня назад на этом месте сошел селевой поток, причиной которого стала отколовшаяся глыба от ледника.  Дальнейший наш путь лежит к подножию ледника Удачный. Чтобы сэкономить силы и время, решено идти по древнему мореному валу траверсом без потери высоты и спуска к озеру по правую сторону Аккола, до речки, вытекающей с ледника Удачный. На фотографии траверс вдоль правого борта долины.  Вид назад, на пройденный путь от ледника  С морены открывается красивый вид на озера.  Путь траверсом продолжается приблизительно 2 км, и потом мы уходим вверх вдоль ручья, берущего начало с ледника Удачный. Идти вверх не сложно, заросли карликовой березы стараемся обходить стороной. Пройдя еще с полкилометра вверх по левому берегу ручья, останавливаемся на обед у подножия морены. Здесь ручей исчезает в камнях. В этом месте ветра практически нет, есть немного хвороста в виде сухих веточек карликовой березы, решаем вскипятить чай на костре. Пока дежурные кипятят чай, остальная группа полезла вверх по морене, чтобы подняться до озера. Координаты обеда: 49.800420, 87.834480. Высота: 2612 м  Погода к этому времени совсем испортилась, все небо заволокло тучами, в воздухе запахло дождем. Озеро у подножия ледника Удачный, как в принципе и сам ледник, оказалось довольно невзрачным. Может быть, это связано с испортившейся погодой.  Координаты озера: 49.797680, 87.838100. Высота: 2697 м Первоначально был запланирован подъем на перевал Удачный, но в связи с испортившейся погодой решено было отказаться от этой затеи. Быстро спустившись к месту обеда и перекусив бутербродами, начинаем спуск вниз, вдоль левого берега речки.  В мореных озерах отчетливо виден разный цвет воды. Грязно-белесый цвет принадлежит озерам с проточной водой, насыщенной пузырьками воздуха и мелких взвешенных частиц (песок, ил и т.д.). Синий и сине-зеленый цвет характерен для озер с отстоявшейся водой, что свидетельствует о ее чистоте и практически полном отсутствии в ней взвешенных веществ.  Погода между тем балует нас: все небо затянуто черными тучами, но дождя нет. Мы торопимся спуститься быстрее вниз к переправе, поэтому на озерах делаем короткую остановку, чтобы сфотографироваться, и идем дальше.  Дальше начинается хорошо заметная тропа, которая и выводит нас к броду через Аккол. Перед бродом есть отличное место для стоянки, защищенное от ветров. Видно по остаткам кострищ и следов от палаток, что здесь часто останавливаются туристы. Координаты удобной стоянки: 49.817620, 87.845080. Вышли к броду, река здесь разливается на множество мелких проток. Длина брода составляет в общей сложности 250-300 метров. Кто-то переобулся в более легкие кроссовки, кто-то идет в ботинках. Переходим по двое на всякий случай. Глубина небольшая, редко достает до колен, но ужасно холодная, и жутко ледяная. Ноги немеют сразу же после первой протоки, а конца брода еще и не видно. Со всех сторон раздаются крики и откровенные нецензурные пожелания в адрес реки. К концу брода ноги окончательно превращаются в два деревянных протеза. Выскочив на берег, переобуваемся в сухую обувь, а те, кто не переобувался, не останавливаясь, идут дальше, чтобы хоть как-то согреть ноги.  Координаты брода. Начало: 49.820640, 87.854100; конец (выход на берег): 49.822700, 87.855510. Оставшиеся 3 км до базового лагеря идем в быстром темпе по уже знакомой тропе, и в 5 часов дня мы уже были дома. Оставшуюся часть дня потратили на просушку палаток, спальников и мокрой одежды с обувью. Погода над лагерем была солнечная, хотя оттуда, откуда мы только что пришли, над ледником и основным хребтом продолжали висеть темные, нагоняющие тоску тучи. За день было пройдено 17 км 8-й день. 05.08.2008 Дневка. Баня. Сегодня день отдыха, мы никуда не идем, копим силы перед дорогой домой. Утром отсыпаемся по полной программе. Некоторые умудряются проспать до обеда. Погода ни то, ни се. Пасмурное небо, но дождя нет, идеальный вариант для отдыха и бани. И мы начинаем строительство туристической бани. В прошлогоднем отчете я уже писал о том, как строить баню и как ее топить. Поэтому сейчас я расскажу о полезных свойствах бани для организма человека. Баня парит – здоровье дарит! Как утверждает один древний трактат, правильная баня дает десять преимуществ: ясность ума, свежесть, бодрость, здоровье, силу, красоту, молодость, чистоту, приятный цвет кожи и внимание красивых женщин. Отметим, что тот, кто в банях разбирается, ходит туда не столько мыться, сколько греться и сильно потеть. За один банный сеанс из организма человека выводится до 1,5 литра пота. С потом выходят из организма соли натрия, хлориды, молочная кислота, мочевина — конечные продукты обмена, токсичные для человека. Банная процедура способствует интенсивному выведению шлаков, а, следовательно, облегчает работу почек, улучшает водно-соляной баланс организма. Баня также позволяет пополнить организм влагой. Одна из особенностей человеческой жизни – постоянная борьба организма за хранение оптимального количества влаги и тепла. Поразмышляйте сами: трехдневный человеческий зародыш состоит на 97% из воды, взрослый – почти на две трети своего веса, а человек в возрасте еще меньше. Взрослый человек при нормальных условиях выдыхает за 1 час около 25,5 грамма воды (в сутки около 600 граммов!). С годами любой человек теряет воду и тепло, а с ними его организм покидает и жизненная сила. Влажная банная процедура позволяет организму человека пополнять и то, и другое. В результате этого жизненные импульсы в организме человека возобновляются. Особенно это полезно для пожилых и старых людей. Баня также благотворно влияет на кожные заболевания. Большинство кожных болезней вызваны выбросами токсинов изнутри организма на кожу. Таким образом, организм борется с ядовитыми веществами, которые накапливаются в нем. Чистая, здоровая кожа противодействует агрессии микробов. Заражение через кожу возможно лишь при ее загрязнении. Сильный, приятный жар бани также открывает и тщательным образом прочищает все поры тела, удаляет грязь, мягко снимает с верхнего слоя кожи, омертвевшие клетки (только за одни сутки у человека отмирает и возобновляется двадцатая часть клеток кожного покрова). Еще влажный жар бани помогает самовосстановлению кожи. Горячие и влажные процедуры позволяют усилить ток крови, тренируют сосуды, которые прилегают к коже. От этого кожа выглядит не только привлекательнее, но и улучшаются ее физиологичные свойства, ей не страшны перепады температур. К тому же, повышается ее касательная чувствительность. Пары бани увеличивают циркуляторные процессы в организме, расслабляют спазмы в тканях и органах, что способствует возобновлению нормальной циркуляции крови, а, следовательно - возобновляет работу органов и тканей. Простой прогрев организма помогает просто и эффективно лишиться застоя крови. Особенно ценным является то, что в результате нагревания организма начинает двигаться резервная кровь, которой у человека 1 литр (из 5-6литров). Резервная кровь, богатая самыми ценными питательными веществами отлично питает клетки организма. Академик И. Р. Тарханов доказал, что после банной процедуры количество эритроцитов и гемоглобина заметно увеличивается. Последние исследования подтвердили это открытие. Увеличивается и количество лейкоцитов, которые принимают участие в иммунной защите организма. Усиление кровообращения, в свою очередь, приводит к повышению температуры тела. Повышение температуры влияет на увеличение активности окислительно-восстановительных ферментов в клетках. В итоге в организме активируются окислительные процессы. Лучше усваиваются пищевые вещества, шлаки окисляются и выводятся из организма. Активность ферментов и повышенный обмен веществ, приводят к тому, что у человека появляется здоровый аппетит. Это позволяет нормализовать много отклонений в работе органов пищеварения, повысить усвоение пищевых веществ. Под воздействием жара происходит активизация работы сердечной мышцы. Сила его сокращений увеличивается. Регулярная баня тренирует сердечную мышцу. Это было подтверждено экспериментально. Баня очень хорошо стимулирует дыхание. Горячий влажный воздух влияет на гортань и на слизистую носа. Поскольку усиленный обмен веществ во время действия жара нуждается в кислороде, дыхание учащается, становится глубже, а это, в свою очередь, улучшает воздухообмен в легочных альвеолах. Вентиляция легких возрастает более чем в два с половиной раза. После жара бани лучше дышится, прочищены поры кожи, выведены токсины из крови, улучшена микроциркуляция. После банной процедуры потребление кислорода увеличивается в среднем на одну треть. Баня улучшает психическое состояние человека. Когда в результате влияния жара организм начинает лучше функционировать, человек чувствует себя комфортнее: ее ничего не раздражает, и она психологически отдыхает. К тому же, жар бани снимает усталость, которая постепенно накапливается в течение недели. Из мышц с потом удаляется молочная кислота, которая усиливает ощущение усталости. Банный жар, прогрев кожу, мышцы, разнообразные ткани и органы, вызывает приятную расслабленность. Расслабленность и прогрев – основное, что необходимо для благоприятного возобновления жизненных сил. Все это создает окрыленное, оптимистичное настроение. Когда организм расслаблен, наступает здоровый, беззаботный сон. В баню идут именно для эмоциональной и психической релаксации. У многих баня считается средством положительного влияния при невротических симптомах и внутреннем беспокойстве. Для двух третей посетителей бани пребывание там означает снятие психического и мышечного напряжения, у них после бани появляется ощущение отдыха и снятия усталости. У многих баня вызывает ощущение психического комфорта, снижение возбудимости. После бани у многих исчезают головные боли или реже повторяются, на второй день после бани ощущается прилив бодрости. Как говорят, банная вода смывает все тревоги и печали, которые оседают в душе и на сердце. "Заново родившись" после бани, человек чист словно младенец. Он забывает все плохое, верит в лучшее. Такой оптимизм появляется вместе с физической бодростью и отличным самочувствие м. Поэтому – идите вы все в баню! Итак, вернемся после лирического отступления к нашей стройке. Место для бани выбрали еще накануне, а вот найти колья для сооружения остова оказалось целой проблемой: сказалось отсутствие деревьев. Наконец выбрав из того, что удалось найти, самые прямые и длинные стволы ивняка, принимаемся за обвязку.  Попутно выкладываем очаг и прокапываем канавку для выгреба золы.  Наконец все готово, начинается топка очага. Топить предстоит долго: три – четыре часа, пока камни не раскалятся.  В 17-30 баня была готова к употреблению. Быстро выгребаем золу, накрываем остов тентом и кусками полиэтилена. Все! Можно париться!  Сначала греться! Потом контрастный душ!  Затем все повторяется снова и снова. А после баньки по 50 грамм спирту для профилактики, немного песен у костра и по палаткам. Вот таким выдался 8-ой день нашего похода. 9-й день. 06.08.2008 Переход от стоянки на р.Тураоюк до стоянки на р.Чаган (20 км). Сегодня предстоит трудный день. Пройти нужно как можно больше. Описание прохождения участка маршрута от озера Каракуль до пос.Бельтир заранее нигде в Интернете найти не удалось, поэтому полагаться придется только на карты и прибор GPS. Что нас сегодня ждет никому не известно. Ночью был заморозок, выпал иней. Утром на небе ни одного облачка, ветер тоже вроде бы стих немного. Дежурные встают рано в полшестого утра, остальная группа поднимается в 6 утра. Быстро позавтракав и собрав рюкзаки, выдвигаемся в 7-20 утра в путь. Идем верхней тропой, которой шли сюда четыре дня назад по левому берегу Аккола. До озера Каракуль дошли за 2 часа. Делаем общее фото на память и идем дальше.  Между тем, солнце палит изо всех сил, не оставляя никаких шансов для открытых участков кожи на теле. Ни одного деревца, ни одного кустика на всем пути, кругом одни камни и какие-то разновидности верблюжьих колючек. Лишь изредка в пойме реки попадаются луга, на которых местные алтайцы пытаются косить десяти сантиметровую траву. Пройдя озеро, выходим на алтайское зимовье неотмеченное на карте. От него уже идет хорошо накатанная грунтовая дорога до самого Бельтира. Начинает теплиться надежда: а вдруг повезет и какая-нибудь машина встретиться на пути. Жаль, но надежда так и осталась несбыточной, на всем пути нам попался всего лишь один УАЗик битком набитый алтайцами. Итак, мы вышли от зимовья, и пошли по дороге отмеченной на карте. Пройдя два километра вдоль речки Кызылкая, следует набрать воды из нее. Не совершайте нашу ошибку, понадеявшись, что вода где-нибудь да встретиться. Как оказалось, никаких водных источников нет до самого выхода к реке Чаган, а это 7 километров по полуденной жаре с полными рюкзаками. Дорога медленно поднимается в гору. Пройдя зимовье, отмеченное на карте как Кызыл-Маны (в переводе с алтайского означает "красное знамя" - оставшееся название со времен Советского Союза), поднимаемся на перевал, откуда открывается красивый вид на долину Аккола и соседнюю с ним долину Караоюка. Караоюк переводится как: "черный лог", почему именно так не знаю, это еще одна загадка, которую следует расшифровать, пройдя по Караоюку в следующих походах.  На перевале обнаруживаем древние наскальные рисунки – петроглифы. Возраст этих наскальных рисунков составляет от 4-х до 1-ой тысячи лет до н.э. Всего на территории Центрального Алтая насчитывается более 100 тысяч древних петроглифов, и это далеко еще не все найденные и обнаруженные археологами. Только нашей группой было обнаружено и сфотографировано более полусотни рисунков.   Высокие горы остались позади нас, впереди только высокогорное плато и каменная пустыня. Время уже полдень, солнце жарит изо всех сил. Взятая с собой вода быстро заканчивается, а, судя по карте идти до реки еще минимум 5 километров. Удручающий пейзаж.  Каменные джунгли. Почему-то в голову лезут фильмы про индейцев.  И еще одно предупреждение для туристов, впервые идущих по этому участку маршрута. Дорога, отмеченная на карте, не соответствует фактической. Перед перевалом, накатанная дорога уходит правее, чем та, которая отмечена на карте. Идти следует по накатанной дороге. Одна из немногих развилок, идти нужно по правой дороге.  Ура! Наконец, после небольшого подъема, показалась река Чаган и спуск к ней. Теперь смерть от обезвоживания организма нам не грозит.  Чаган переводится с алтайского как "белый". Река действительно мутная, бело-молочного цвета из-за пузырьков воздуха и взвешенных частиц. Спускаемся вниз и выходим на дорогу идущую вдоль берега. Координаты развилки дорог: 49.919130, 88.068310. Быстро спускаемся вниз к реке и готовим обед на газу. Дров естественно в округе никаких нет. На часах уже начало третьего, до Бельтира еще около 12-ти километров. Идти по жаре, ни у кого уже нет сил, поэтому решаем после обеда искать место для ночевки. Уходим от дороги вправо и идем вниз по течению реки вдоль берега. Пройдя около 2-х километров, перед поворотом реки налево, находим хорошую стоянку, укрытую от дороги и посторонних глаз горами. Берег покрыт травой. В кустах полно комаров, стараемся палатки ставить подальше от них. Разбив лагерь, собираем по берегу вынесенные рекой топляки для костра. Делаем небольшую стенку из камней над кострищем для защиты от ветра. Теперь все готово для приготовления ужина. Сегодня у нас праздничный ужин: шеф-повар готовит туристические оладьи.  Наш лагерь. Место для стоянки очень красивое (если б не комары).  Вид сверху на наш лагерь.  Пока готовится ужин, я и Митя решаем слазить наверх, осмотреть окрестные скалы на предмет обнаружения петроглифов. Рисунки не заставили себя долго ждать, все возможные выступы и скалы были буквально изрисованы нашими древними предками. На фотографиях только малая часть того, что удалось обнаружить.  На одной из вершинок неожиданно наткнулись на окаменевшее дерево.  Согласно одной из гипотез, причиной окаменения живой ткани клеток ископаемых растений явился вирус-посредник, существующий на грани между живым и мертвым. В естественных условиях процесс минерализации древесины начинался с того момента, когда дерево падало в воду и его засасывали речные или морские наносы. Другой причиной окаменения могли стать обменные химические реакции. Замечено, что этому процессу были подвержены, как правило, хвойные деревья — из-за большого содержания кремнезема. Страшные ураганы проносились над вечнозелеными лесами. Они крушили деревья, вырывали их с корнями, а неимоверной силы ливни, образуя гигантские потоки, сносили их в реку. В устьях рек деревья поглощал песчаный ил. Отсутствие доступа кислорода предотвращало обугливание стволов, и спустя сотни тысяч лет они превращались в камень. Возраст дерева, которое мы нашли определить сложно. Согласно геологии и тектоники Алтая, последний раз море плескалось на территории Алтая в девонский период: 400-350 млн. лет до н.э. Благодаря интенсивным складчатым горообразовательным процессам, были созданы новые горные сооружения. Вдоль ранее заложившихся глубинных разломов возобновилась вулканическая деятельность, проявились новые интрузии. К концу девонского периода почти вся территория Горного Алтая стала сушей. В мезозойскую эру Алтай представляет собой уже высокогорную сушу с мощной древесной и травяной растительностью. Возможно, что окаменение связано с речными процессами, тогда возраст дерева может быть гораздо моложе: до 100 тыс. лет до н.э. После того как закончилась бурная тектоническая деятельность на Алтае, под воздействием процессов оледенения, наше дерево оказалось на поверхности, там, где и было найдено. Кстати, народные целители утверждают, что окаменевшее дерево может вызывать биокоррекцию физических полей человека, регистрируемых биолокацией, способствует нормализации эмоционального состояния человека, приводит к оздоровлению организма. Полученные результаты позволяют рекомендовать использование окаменевшего дерева в профилактике функциональных расстройств как нетрадиционный метод целительства. Вот таким вот историко-археологическим выдался 9-ый день нашего путешествия. Кроме этого познали все "прелести" полупустынных районов Алтая. За день было пройдено 20 км Координаты стоянки: 49.921010, 88.093430. Высота: 2051 м 10-й день. 07.08.2008 Переход от стоянки на р.Чаган до села Бельтир (10 км). Переезд до стоянки на реке Бол.Ильгумень (250 км). Сегодня к вечеру мы должны дойти до села Бельтир, где нас будет ждать машина. Подъем в 6 утра. Быстро завтракаем, собираем палатки и в 7 утра выдвигаемся в путь. Погода солнечная, ни одного облачка. День обещает быть таким же жарким как вчера.  Идем по тропе вдоль берега Чагана, потом подымаемся вверх на небольшой перевал и через 500 метров выходим на проезжую дорогу до Бельтира. Пройдя по дороге чуть больше километра, горы вдруг резко раздвигаются в стороны, и мы оказываемся в широкой пойме Чагана. По дороге встречаются оросительные каналы, но они не действующие и судя по их разрушенному виду уже очень давно. Хотя вдоль реки еще остались луга, на которых косят траву алтайцы. Там же где нет лугов или не действуют оросительные системы, все видимое пространство занимают солончаки. Солончак — почва, характеризующаяся наличием в верхних горизонтах легкорастворимых солей в количествах, препятствующих развитию большинства растений. Солончаки характерны для почвенного покрова степей, полупустынь и пустынь. Солончаки содержат в почвенном растворе большое количество (свыше 1%) водорастворимых солей, поэтому культурные растения на них не растут. Такую засоленность выдерживают только специфические растения—солянки. Причиной возникновения солончаков могут быть почвообразующие породы с высоким содержанием солей, некоторые солончаки появились на месте бывших озер и лагун. Кроме того, засоление происходит и вследствие переноса солей с повышенных элементов рельефа в пониженные, а также из-за поднятия соленосных грунтовых вод. Явления засоления почв наблюдаются и при плохом регулировании поливов на орошаемых землях (вторичное засоление). Солончак и редкий цветущий кустик какого-то растения.  По бортам долины, горы создают причудливые формы рельефа разнообразных цветов и оттенков. Наглядный пример водно-ледникового осадконакопления. Когда-то, сотни миллионов лет назад здесь было море или озеро, которое постепенно заполнялось осадочным материалом, в последствии вулканотектонические процессы подняли этот участок земной коры на высоту более 2-х километров.  Ну, чем не прерия? Такое ощущение, что где-то наверху прячутся индейцы с томагавками и копьями.  В долине реки много хорошо сохранившихся древних курганов.  Далее приведу одну из гипотез происхождения народов Центральной Азии и Европы (в том числе и нас с вами). Автор: МУРАД АДЖИ (ПИСАТЕЛЬ, ЭТНОГРАФ, ИСТОРИК). ...Сегодня на планете ученые насчитывают более четырех тысяч народов, поделенных на три-четыре расы. Когда и как появились европеоиды? Неизвестно. Хотя именно к европеоидам относятся тюрки-кипчаки. Правда, лица иных современных тюрков имеют монголоидные черты, но так было не всегда. Предки их не имели. Антропологи по найденным черепам, по сохранившимся скульптурам воссоздали облик древнего тюрка-кипчака. А его словесный портрет составили китайцы; они задолго до новой эры знали о "динлинах" — народе, обитавшем на Алтае. Китайцев поражала внешность северных соседей — синеглазых, светловолосых, "лицом похожих на обезьянок", "круглоголовых". Сегодня среди потомков кипчаков много черноволосых, кареглазых — это монгольское и китайское наследство. Немало тюрков и с наружностью иранцев, а иранцев — внешне похожих на тюрков: в Иране в северных провинциях говорят по-тюркски — азербайджанцы. Но, пожалуй, нигде так не сильны тюркские традиции, как в самом Азербайджане. Там сохранилось то, что в других местах забылось. Культура предков! Много тюркских следов и на Северном Кавказе. Например, среди осетин или чеченцев часто встречаются люди с классической кипчакской внешностью. Но мало кто из них помнит тюркский язык. Было время, когда здесь целые селения тюрков "добровольно" меняли себе национальность. Теперь лишь географические названия напоминают о былом... Киргизы— хранители древней мудрости кипчаков. То же — алтайцы... И хакасы... Их предки обожествляли горы. В вечном спокойствии гор издревле искали они тайну мироздания, потому что Большой Алтай — древняя Родина тюрков. Потому только к горам стремятся души ушедших в мир иной кипчаков. Традиции древнего тюркского мира побуждали кипчаков в Степи отсыпать курганы, строить храмы, а место последнего упокоения для героев искали на самой высокой горе. Хакасы, алтайцы, тувинцы, буряты, не познавшие степных просторов, навсегда остались хранителями тайн и древностей предков. На Алтае, на берегу речки Улалинка, в 60-е годы академик А.П. Окладников нашел древнейшую на территории России стоянку человека. Ей двести тысяч лет! Оттуда берет начало та культура, которая дала начало многим народам — финно-уграм, корейцам, тюркам... Не написаны труды и казахского академика А.Х. Маргулана. Он открыл десятки древнейших тюркских городов. С каналами, храмами, площадями...Он вынужден был оставить тему, потому что сильны были желающие видеть в Великой Степи не тюркские города, а "диких кочевников" и орды "поганых татар". Щедрый Алтай неторопливо открывал людям свои сокровища. Простенькие на вид медные вещицы указали на время появления здесь металлургии. Бронзовый век не сделал алтайцев великими — у них было то же, что и у других. Но эпоха бронзы интересна иным. Тогда случилось первое переселение народов — с Алтая ушли племена, которые потом заселили север Европы. История той поры хорошо читается в раскопках Синташта и Аркаима — древнейших городов Предуралья. Там десятки следов металлургии: от плавильных печей до медных вещиц. Обилие металла привело тюрков к революции в хозяйстве: открытие металлургического горна по своим масштабам и последствиям сравнимо только с изобретением колеса... На "железном" фундаменте начало подниматься могучее государство. И кипчаки легко покоряли соседние народы: история их побед — это история победы железа над бронзой. Здесь и таятся истоки Великого переселения народов. Шашка, пика, кинжал появились у кипчаков, когда они оседлали коня. Никто в мире не сделал это столь изящно и просто — они придумали железные удила, седло со стременами. Потом — кольчуги, остроконечные железные шлемы... Возник новый образ жизни — конный, который был одинаково хорош и в городах, и в степных станицах. Конь превратился в "часть" тюрка, стал его продолжением. Не случайно самое сокровенное желание кипчака было оседлать коня. Все остальное потом. Сначала — конь. Конь раздвигал пространство, уводил вдаль, за горизонт. А еще с него началось качественно иное земледелие: землю на Алтае уже в те времена обрабатывали конной тягой, чугунными сошниками, а обильный урожай собирали железными серпами. Конный образ жизни изменил даже "гардероб" народа: тюрки придумали одежду для всадников: шаровары, сапоги, башлык, кафтан — вплоть до каблука к сапогу. И своей одеждой кипчаки отличались от других народов. Их облик очень хорошо узнаваем на древних картинах, в словесных портретах, в археологических находках. О качестве и красоте кипчакских нарядов можно говорить долго. Чрезвычайно тонкая работа. В Пазырыкских курганах, например, археологи нашли шелк, кружева, фетр, чесучу. Из них получалась красивая и практичная одежда. Подобного никто не умел делать. Даже фраки найдены там... Археологические находки рассказывают и о других "визитных карточках" тюрков. Именно на Алтае впервые в мире появились сооружения из бревен — курени, терема, потом и избы. Курени, например, отличались практичностью, их строили восьмигранными. Восьмигранник — основной геометрический элемент тюркской архитектуры. Он при минимальном периметре дает максимальную площадь. Проще говоря, получается самая короткая стена и самый просторный дом. Специально для печи придумали новый строительный материал — кирпич. На Алтае потом научились строить из кирпича дворцы, оборонительные стены. В случае необходимости кирпичную постройку разбирали, отработанный кирпич снова шел в дело... Вновь экономия. Память о многих изобретениях тюрков хранят разные народы. Заимствованные предметы у них по-прежнему именуются по-тюркски. У русских и украинцев это — деньги, копейка, книга, чугун, булат, печь, очаг, кирпич, изба... Та же колбаса или йогурт, дословно по-тюркски — "кислое молоко". Армяк, епанча, кафтан, шушун, шуба, клобук — тоже отголоски материальной культуры тюрков... Железо дало народу силу. Хозяйственная революция увеличила запасы пищи, что в свою очередь привело к настоящему демографическому взрыву. ...И пришел день, когда тесно стало на Большом Алтае: слишком много людей обитало там, земля не могла прокормить всех. Наступила трудная минута, заставившая посмотреть вдаль. Алтай в 1 веке до н.э. был для тюрков целым миром. Это и горы Южной Сибири, и Байкал (Бай-куль) Алтай еще называли "Тенгри-тау" (Божественная гора) или "Эдем" (Земля праотца). Отсюда тюрки сделали первые шаги в мир, отсюда начиналась точка отсчета нашей географии. С Алтая дороги вели на четыре стороны света. По какой идти? Какую выбрать? Пути на север короткие, их закрывали тайга и болота. Немногие соблазнились ими и вышли на реку Лена (по-тюркски— "Илин", т.е. "Восточная") и поселились там. Потомки тех тюрков ныне известны под именем "якуты". Не остались без внимания пути вдоль Енисея ("Энесай" — "Мать-река") и Оби (по-тюркски "абе" — "бабушка" или "Бабушка-река"). К востоку от Алтая лежали труднопроходимые дальневосточные леса и болота. Переселяться туда с алтайских земель никто не стремился. Были южные маршруты. Тюркские всадники еще до новой эры вошли в Индию. От них началась знаменитая Солнечная царская династия и огромное Кушанское ханство, объединившее земли нынешней Средней Азии, Афганистана, Пакистана, Северной Индии. Здесь своя история... Заметим, века и весь "индийский период" тюркской истории абсолютно забыты тюрками, но не забыты в Индии и Иране. Лишь на запад от Алтая долго не было наезженных дорог. Сказывалась психология жителей гор: они боялись незнакомой степи и искали пути только в привычных горах. В степь уходили лишь в крайнем случае. Две с половиной тысячи лет назад на Алтае случился конфликт веры: язычество сменилось на религию — тенгрианство. Но не все приняли Бога Небесного, несогласные ушли. Ушли в степь. Их назвали "скифы" (саки, сколты) Официальная история скифов трактуется по-другому. Но в причерноморской степи и в Алтайских горах "скифские" археологические памятники абсолютно одинаковые. Что же отличало скифов от тюрков Ничего, кроме веры. Последующие алтайские страницы читаются отменно. Великое переселение народов веков четко прописало их. Для народа перенаселенного Алтая судьба открывала один путь в будущее — через степь. Других просто не было. Лишь степь оставалась почти незаселенной территорией, способной принять многочисленный народ. Но потребовались столетия неимоверных усилий и труда, прежде чем горцы научились жить в степи. В новой для себя природной среде, в которой все было не так, как в привычных горах! Без коня и сегодня не пройти там и ста километров. Во-первых, не выдержит обувь. Во-вторых, не умея ориентироваться и не имея навыков степной жизни, выжить здесь невозможно это одна из самых трудных для человека природных зон Земли. Даже в пустыне проще, там, по крайней мере, не бывает таких морозов и снега. Прошли десятилетия, прежде чем кипчаки стали для нее своими, прежде чем сказали "Наша степь". И пошли по степи на Запад. Великое переселение народов — грандиозное событие. Но что это было. Бродячая неорганизованная толпа. Теория "кочевых цивилизаций" полагает, что люди скитались по степи в поисках пастбищ для скота. А так ли это? Нет. Было изобретение нового — сухопутного! — вида транспорта. Брички, потом вежи и избушки на колесах. Возможно, все начиналось иначе — не с изобретений. Мы никогда не узнаем, как было в действительности: что появилось сначала, а что потом. Ясно другое: во II веке на запад двигалась не толпа, не вереница людей, не орды диких кочевников. Шло освоение территории — неспешное, кропотливое. Заселение — это не "гуннские" набеги. В среднем на сорок километров в год углублялись тюрки в степь. Расстояние одного конного перехода, впрочем, год на год, конечно, не приходился. И это естественно. Два с половиной века продолжалась их дорога от Алтая до Атлантического океана. Ни в духовной, ни в материальной, ни в военной жизни кипчаки не уступали никому. В этом убеждают не только древние хроники Востока, но и легенды и предания разных народов. Сказание "Акташ", например, повествует о легендарном хане Акташе, который первым из тюрков вышел к Волге и "подчинил себе все земли от Идели до Кавказа" Есть и другие произведения, в которых драгоценными россыпями высвечивается былое. …Великий Аттила?! Именно он завершил Великое переселение тюрков. Европа лежала у его ног, платила дань. Перед ними склонились правители Рима и Византии... После смерти полководца осталось 184 сына, девочек не считали. Начались жесточайшие междоусобицы... Тюрки дрались сами с собой. Народ раскололся. Великая Степь разделилась на враждующие каганаты, улусы, семьи... С них, с этих осколков, началась история бургундов, савойцев, хорватов, баварцев, саксонцев, каталонцев, сербов, чехов, болгар и других "малых народов" Европы, которые в представлении европейских историков вдруг возникли из ничего... Будто с неба упали. Только задумаемся: римский историк Иордан (тюрок по происхождению) утверждает, что армия Аттилы насчитывала полмиллиона воинов, а вслед за ними пришло в Европу до трех миллионов человек (таково было обычно соотношение численности армии и населения — 1:5 или 1:7). Но в остальной Европе вряд ли проживало больше. Выходит, каждый второй европеец имеет тюркские корни!.. В Европе нет и не было "этнической чистоты". Цельной этнической "ткани" не найти ни в Германии, ни во Франции, ни в Италии, ни в Испании, ни в Англии — нигде! Европа сшита из "этнических лоскутов". И это естественно. Тюркская культура доминировала от Байкала до Альп. По всей степной зоне. Европа тогда "начиналась" в Сибири! Минули века, все вроде бы исчезло. Но... Язык кипчаков до XVI века был понятен баварцам, австрийцам, саксонцам, англичанам. Он был родным для сербов и хорватов, для болгар, украинцев, казаков, венгров и чехов, савойцев и бургундов. Тюркские ханы привели их в Европу с Алтая. В их жилах течет кровь тюрков. Да, они забыли родной язык, но не забыли традиции предков!.. Символ тюркской культуры — равносторонний крест—там по-прежнему на знаменах, тюркская символика хорошо прочитывается в геральдике. Целы границы Дешт-и-Кипчака. В русском языке слово "курган", как пишет крупнейший топонимик Э. М. Мурзаев, прежде означало "граница", "межа". В первую очередь курганы отличали тюркские земли. За курганами начиналась чужая для русских земля. Граница Дешт-и-Кипчака на севере проходила по Москве-реке — северный берег принадлежал финнам и уграм, а южный — тюркам. Только в пределах Москвы известны несколько курганных групп, большинство — на южном (правом) берегу. Сохранились они и в бывшем "тюркском" Подмосковье—топонимика убеждает и в этом. Например, Коломенское. Его старинное название Коллома, что по-тюркски — "охранение". Капотня - "Высокое поселение" или "Высокая трава". Кунцево — "Пристанище" или "Заезжий двор"... А к северу от Москвы-реки курганов нет — там жил другой народ, с другой культурой, и топонимика здесь иного корня — не славянского. Названия многих старинных городов степной России тоже выведены из тюркского корня: Орел — "дорога на подъем", Тула — "полный", Брянск (Биринчи, Брянечьск) — "первый", "главный", Саратов (Сарытау) — "желтая гора", Симбирск (Симбир) — "одинокая могила"... Кашира, Коломна, Калуга, Воронеж, Пенза, Челябинск, Курган... На крайнем юге страна тюрков доходила до Ирана, опять же и курганы тому свидетельство. Граница осталась почти без изменений, там по-прежнему живут тюрки — иранские азербайджанцы. Между северной и южной границей Дешт-и-Кипчака и ныне — тысячи тюркских географических названий, настоящая сокровищница для топонимики! Например, напротив Московского Кремля, на правом берегу, находится Балчуг. В русском языке такого слова нет, а по-тюркски это — "болото", "грязь". Чисто тюркский топоним. Самые далекие от Алтая земли при Аттиле назвали "альман" — по-тюркски "дальний". Отсюда топоним Альмания — ныне Германия. Многие "германские племена" были синеглазыми, скуластыми, с явной кипчакской внешностью. Говорили по-тюркски, и письменность у них была руническая, а древние обычаи и народная память связывают их с выходцами с далекого Алтая. Та же ранняя история у части населения Франции и Италии, Англии и Австрии, Югославии и Чехии. Если судить по архивам, почти до конца XVI века здесь в ходу был именно тюркский язык. Правда, во времена инквизиции Западная церковь провела в этих архивах "великую чистку", но некоторые документы, к счастью, уцелели. Они и позволяют утверждать непривычное — в Центральной Европе жили тюрки... Вот маршрут рода бургунд. Улус Бургунд пришел в Европу с отрогов Байкальского хребта — там самый восточный топоним "бургунд". Потом они жили в прикаспийских степях, затем часть их осела в предгорьях Кавказа — в Карачае, там селение Бургунд. А в 435 году улус, ведомый отцом Аттилы, достиг нынешней Франции, утвердив Бургундию — Бургунд-юрт... А если пройти по следам улуса Саваой, то этот топоним тонкой цепочкой выкладывается на географической карте — от Алтая... По времени и он совпадает с Великим переселением. "Теринг" по-тюркски — "нечто обильное". Так говорили, например, об обширной, плодородной долине. От Балхаша (Терингкуль называлось прежде это озеро) до Центральной Европы четко заметен этот топоним. Соратниками Аттилы, если судить по западноевропейской литературе, были именно теринги (тюринги), бургунды и другие "германские племена". Все они были прекрасными всадниками, воевали под знаменами с крестом... По словам историка Иордана, теринги были искусны в коневодстве... Коренные европейцы коней тогда не разводили. И кумыс не пили. Карта Дуная — настоящий лес кипчакских названий. Кстати, "балканы" по-тюркски — "горная цепь, покрытая лесом". Так же называется один из районов Азербайджана, там удивительно красивые горы, покрытые лесом. В Болгарии — и там курганы, и там кипчакская культура, которая в IX вдруг стала называться "славянской"... А куда делись болгарские ханы — Аспарух (вернее, Исперих) и другие? Куда исчез сам каганат Великая Булгария, который был частью Дешт-и-Кипчака?... Те же вопросы можно задать о хане Курбате и его улусе — ныне хорватах. И у них — курганы, древние храмы, в точности повторяющие тюркские, степные... Разве не ставит в тупик Венгрия, где обитали секели (секлеры), народ, говоривший на тюркском и писавший рунами до XVI века? "Секлеры" на древнетюркском означало "сохраняющие", и, действительно, они были стражниками, воинами, как и русские казаки... Границы Великой Степи неплохо видны и в Англии. Там они — память об англосаксонских походах, которые в V-VI веках возглавили тюрки (улус саков или саксов?). Разбив аборигенов, кипчаки утвердили свое "островное" государство, построив город Кент (по-тюркски — "крепость из камня"), который дал название юрту, позже королевству. То был плацдарм для продвижения в глубь островов. Напротив, через пролив, на материке воздвигли город Кале ("Кала" — тоже потюркски "крепость", но не из камня, а с земляным валом). Отсюда и начинались англо-саксонские походы, здесь готовились переправы через пролив. Самое прелюбопытное, что показывает топонимика, лежит на поверхности: "Инг" в древнетюркском словосочетании означает "добыча". Не отсюда ли "Ингленд" — "Добытая земля"?.. Тем более, до прихода сюда тюрков острова назывались Альбион... Кстати, откуда в далекой Англии курганы, которых не было у бриттов и кельтов — коренных жителей острова? В Шотландии их нет... А любимая англичанами игра поло (с клюшками на лошадях) известна на Алтае еще до Великого переселения народов. Правда, там гоняли не деревянный мяч, а завернутую в кожаный мешок голову врага. Завоевав полмира, кипчаки словно ушли из истории. После каждой крупной междоусобицы улус за улусом иcчезал из Дешти-Кипчака: либо превращались в "новые" народы, либо сливались с другим. Вернемся к нашему походу. Следующие 5 километров – это нудная ходьба по пыльной солончаковой дороге вдоль левого берега реки Чаган. На всем протяжении по пути иногда попадаются древние курганы, но интерес к ним уже пропал, единственная цель - это быстрее дойти до села Бельтир и попасть в продовольственный магазин. И вот, наконец, поднявшись на очередной пригорок, появился вдалеке долгожданный Бельтир.  Название села Бельтир – в переводе с алтайского означает "слияние рек", "перекресток". Бельтир - произносится как "Белтыр". Когда-то ошибочно записали это название через мягкий знак, хотя в алтайском алфавите и языке мягкого знака нет. Перед селом река Чаган сливается с Талдурой и дальше течет уже река Чаган-Узун. Через 45 минут доходим до моста через Чаган и в 10 часов мы уже вошли в Бельтир. 27 сентября 2003 года здесь произошло землетрясение с магнитудой 7.5 баллов. Сейсмологи насчитали более 300 толчков. Без крыши остались более чем 2 тыс. человек. Село Бельтир было практически стерто с лица земли. Следы разрушений видны всюду: и на земле, и внутри домов.  Произошедшее землетрясение, это как следствие столкновения тектонических плит Индии и Китая, которые, продвигаясь в сторону Алтая, вызывают рост гор и в результате их наползания друг на друга возникают соответствующие малоприятные явления в земной коре. Судя по всему, процессы столкновения плит на десятикилометровой глубине в Горном Алтае происходят между Северо-Чуйским и Южно-Чуйским хребтами. Именно между ними протекает река Чаган-Узун и располагается на высоте 1936 метров над уровнем моря село Бельтир. На Алтае землетрясения такой силы бывают крайне редко. Ученые говорят, что последнее произошло более 350 лет назад, в 1761 году. Зашли в единственный работающий магазинчик в селе, затарившись, уходим от села по дороге немного вперед, останавливаемся и разбиваем тент для защиты от палящего солнца. Ждать машину еще как минимум 5 часов, поэтому устраиваемся поудобнее под тентом.  Из мобильной связи в Бельтире действует только Билайн. Поэтому о приближении машины мы знали заранее и, убрав тент, ждем с нетерпением ее появления. Ура! Вот и транспорт! На часах 4 часа дня. Быстро грузимся и отправляемся в далекий путь домой. Пешая часть маршрута завершена. На машине успели доехать до реки Бол.Ильгумень, где остановились на последнюю ночевку. Стоянка обжитая, в отличие от тех мест, где мы были. Кругом видны разбросанные "следы" присутствия до нас других туристов. Климат здесь уже совсем другой, гораздо теплее и нет пронизывающего ветра. И даже река кажется парным молоком. Кругом лес и трава, повсюду полно дров. Красотища! Разжигаем грандиозный костер и устраиваем праздничный прощальный ужин. Координаты ночевки: 50.609700, 86.477440. Высота: 739 м 11-й день. 08.08.2008 Переезд от стоянки на реке Бол.Ильгумень до г.Бийск (350 км). Подъем в 6 утра. Быстро завтракаем, собираем палатки и в путь. Делаем на память несколько фото нашей последней стоянки и в путь дорогу. До Бийска доехали быстро и без происшествий. В 12 часов дня мы уже были в городе. Так и закончился наш потрясающий поход. ИТОГИ Поход первой категории сложности с прохождением одного категорийного перевала (1А) и общей пешей частью в 129,3 км завершен всеми участниками без изменений в графике и чрезвычайных происшествий. ВЫВОДЫ 1. Как таковой заброски от Бельтира дальше в горы не существует, поэтому придется договариваться с местным населением и иметь при себе приличное количество денег. 2. Чистая вода есть только в редко встречающихся мелких ручейках, стекающих с гор. Нужно быть готовым к тому, чтобы пить мутную воду из Талдуры или Аккола. 3. В районе преобладают солнечные дни, поэтому на голове должна быть панама с широкими полями. Необходимы также крема и мази от загара и ожогов. 4. В нижнем течении Талдуры и Чагана полно комаров (вероятнее всего из-за пасущегося в округе скота), нужна защита от комаров. 5. Необходимо учитывать суточные колебания уровня воды в Талдуре при переправе ее в брод. Планировать брод следует в утренние часы. 6. По Талдуре, Акколу и особенно Чагану есть несколько порогов, которые возможно заинтересуют туристов-водников. 7. Местное население умудряется проезжать на машинах практически до самых ледников. Настоящий рай для любителей автотуризма и джиппинга. 8. В долинах Талдуры и Аккола постоянно дуют сильные ветра. Хотя в долине Талдуры ветер все-таки немного слабее и воздух теплее, чем в долине Аккола. 9. Иногда на маршруте присутствует проблема с дровами для костра. Газ с собой в поход брать необходимо. Также необходимо перед походом заранее определится со стоянками, где по различным описаниям или отчетам должны быть деревья или дрова. 10. Очень интересна долина реки Чаган в плане геолого-археологических находок. Возможно планирование отдельного маршрута для ее изучения. КОНЕЦ |
|
| Комментарии: 0 | Просмотров: 7884 | распечатать | |
КОММЕНТАРИИ