Горный Алтай : Дополнения : Горный Алтай: ПОХОД НА ШАВЛИНСКИЕ ОЗЕРА2. Путеводитель

Горный Алтай: ПОХОД НА ШАВЛИНСКИЕ ОЗЕРА2. Путеводитель
Категория: Дополнения \| Автор: Wanderer \| 7 августа 2011
Обновлено: 7.08.2011 - 10:33 Продолжение путеводителя. Горный Алтай: ПОХОД НА ШАВЛИНСКИЕ ОЗЕРА. Начало путеводителя... 3. Вверх – чтобы взглянуть вниз! Мы уже наблюдали Шавлинскую долину с северо-запада (совершив радиальный выход № 1). Пришла пора взглянуть на нее с противоположной стороны. В походе вообще полезно и поучительно время от времени обозревать место своей дислокации откуда-нибудь сверху. Это позволит лучше сориентироваться на местности, понять закономерности рельефа, обнаружить какие-то существенные детали маршрута, о которых, находясь внизу, мы и не подозреваем. В общем, как поётся в старой песне, «мне сверху видно все!...» В связи с этим вспоминаю ситуацию из своего опыта. В 2002 году я впервые поднялся в долину реки Мажой и несколько спонтанно решил попробовать пройти через Нижнешавлинский перевал. Из-за отсутствия приличной карты имел смутное представление о его местонахождении и ни малейшего понятия о пути подхода. Встретив там только небольшую группу серьезных туристов, которые шли на ледниковый перевал совсем в другую сторону, я не рискнул расспрашивать их и попробовал обойтись своими силами. Поднялся на ближайшую гору и походил по ней, разглядывая сверху рельеф. Потратил на это несколько часов, зато получил представление о незнакомом месте. И к тому же, сверху разглядел четкую тропу, идущую, предположительно, в нужном мне направлении. Как впоследствии оказалось, я правильно сориентировался, а потому на следующий день без каких-либо проблем поднялся к перевалу, преодолел его и спустился к озеру Шавло. Итак, мы отдохнули и перекусили на стоянке С13. В принципе, мы могли бы поставить свой лагерь не на Нижнем озере, а здесь, на верхней стоянке, но тогда нам пришлось бы идти под рюкзаками лишние 6 – 7 километров. Зато отсюда можно без лишнего напряжения сделать радиальные выходы: 1) вперед на морену, откуда открывается вид на шесть Шавлинских озер; 2) направо – к водопаду на ручье; 3) влево и вверх – на ледник Абыл-Оюк и к одноименному перевалу; 4) вверх и вправо – к перевалу Орбита; 5) к Верхнешавлинскому перевалу. (Если вы все же решите ставить здесь лагерь, имейте в виду, что в редком леске вы не найдете дров. Придется в поисках хвороста либо залезать на поросший лесом крутой горный склон слева, либо ходить за дровами по бревну на другой берег речки). Со стыдом должен признаться, что последние три из перечисленных радиальных выходов я только планирую совершить в будущем. Пока же рассмотрим первый. Сначала генеральное направление пути – в сторону горы Сказка. Тропа поведет нас по правому (географически) берегу реки, которая вскоре спрячется за моренную гряду и шум водного потока будет доноситься из-за неё. А слева мы увидим водопад (точнее, водоскат), который, обрушиваясь на каменный завал, в нем и исчезает. Если подняться на террасу, с которой срывается водопад, то перед нами откроется путь на ледник Абыл-Оюк. Но сейчас нам туда не надо. Не доходя до водопада, тропа забирается вправо на моренный вал и идет по его гребню в направлении горы Сказка. Слева в отдалении по-прежнему шумит водопад, справа рядом внизу бежит речка. Через 15 минут подъема по гребню выходим на открытое пространство (деревьев здесь уже нет). Слева отвесные утесы с черными потеками закрыли собой водопад, впереди каменистый склон и курум, а ручей справа, попав в каменное русло, становится более шумным и бурным, с выразительными водопадными участками. Теперь внимание! Преодолев курум, мы видим, что начинается травянистый склон, ручей успокаивается, и справа за ним виден выраженный моренный гребень. Находим удобное место, перебираемся через ручей и идем по этому гребню в сторону горы Красавицы. И поднявшись по гребню достаточно высоко, мы, наконец, сможем запечатлеть на фотоаппарат Шавлинскую долину с шестью озерами (правда, большинство людей скажет, что самое маленькое из них просто смешно называть озером). Ну, а теперь пора возвращаться в лагерь. Спуск по уже известному пути вниз по долине до Нижнего озера несложен. Конечно, мы изрядно устали. Но все трудности скоро забудутся, впечатления же от увиденного в этот день запомнятся надолго. Радиальный выход № 4 «Вверх по Снежному ручью» 1. В кулуарах не только обсуждают, но и… лазают. Напомню, что во время путешествия к верхним озёрам, преодолев крутой утёс у Верхнего (Третьего) озера, мы видели сбегаюший с правого склона небольшой ручей. Когда лето жаркое, этот ручей к августу полностью пересыхает. Но обычно в июне-июле он весело журчит по склону. Ручей этот вытекает из каменного кулуара, который находится довольно далеко вверху на скалистом склоне, но и с такого расстояния там просматривается какой-то водопад. Водопад этот достаточно выразительный, а потому стоит совершить туда прогулку. Примечание: кулуаром называется узкая вертикальная ложбина на горе. Чтобы увидеть водопад вблизи, в таком ракурсе, как на фото, надо подняться к верху кулуара. Но на подступах к водопаду находятся отвесные скалы, поэтому я опишу возможные пути подъема, установленные опытным путем. а) Поднимаемся по каменисто-травяному склону правее от кулуара. В верхней части подъема путь частично проходит по скалам и представляет определенную сложность. В конечном итоге, выходим наверх правее скал, окружающих кулуар. Время подъема около 50 минут. Затем движемся налево, переходим через ручей, который в двадцати метрах ниже срывается в пропасть. Таким образом, мы обходим водопад поверху. Затем спускаемся немного вниз слева от него. Там есть пологий выход на соседний утес, с которого и сделан показанный здесь снимок. Кстати, оттуда прекрасно обозреваются долина с озёрами и окружающие её горы. б) Есть и другой, непростой, путь – прямо по кулуару, непосредственно рядом с водным потоком. Вариант, конечно, сомнительный с точки зрения безопасности, зато интересный и вызывает некоторый выброс адреналина в кровь. Когда в 2001 году я затащил туда своего напарника (я не так уж часто хожу в горы в одиночку), он позже сказал, что это было самое яркое впечатление у него за весь поход. Проявляя аккуратность и некоторые навыки свободного лазания, удается живым и невредимым выползти из этого кулуара наверх. И там выйти на тот обзорный утёс, о котором я уже упоминал. 2. Солнце, воздух и вода… Если стоит солнечная погода, стоит прогуляться еще выше по ручью. Там встречаются небольшие водопадные участки, где можно постоять под ледяными струями воды, получив заряд бодрости и энергии. Чередование водопадной и солнечной ванн, а также питьё чистейшей и насыщенной кислородом воды дадут вашему организму мощный очищающий и оздоровляющий эффект. Я еще раз проявлю самоуправство – и дам название этому ручью. Пусть отныне он называется. Снежным, т.к. берет начало из снежника, который лежит высоко под вершинным гребнем этого склона. Это не голословное утверждение, я поднимался к этому снежнику. И кстати, совершенно неожиданно для себя обнаружил, что, если уйти от снежника вправо и подняться на самый гребень, то оттуда откроется весьма нестандартный вид на Нижнее озеро. 2. Как спуститься вниз? Спуск от водопада в долину может превратиться в настоящую проблему. Дело в том, что спускаться по скалам существенно сложнее, чем подниматься. Глядя снизу вверх на скальный участок, мы можем рассмотреть рельеф этого участка и выбрать правильный маршрут. Глядя со скал сверху вниз… мы можем только догадываться, что нас ожидает на спуске. В качестве примера приведу забавный случай, происшедший со мной в 2010 г. Я поднялся к водопаду по описанному выше первому пути, рассчитывая потом спуститься слева от кулуара. У меня был маленький рюкзак с одеждой, фотоаппарат и увесистый фотоштатив. И вот с этим грузом я три раза выискивал перспективную для спуска ложбину, спускался по ней вниз… а потом вынужден был выбираться обратно наверх. Потому что каждый раз выходил к отвесному обрыву, где спуск был явно невозможен. Тогда, перейдя ручей в обратном направлении, стал спускаться справа от кулуара, но поскольку не запомнил точного пути, по которому поднимался, результат тоже оказался неудачным. После этого обратил свой взор туда, где далеко, на берегу озера Шавло, стояла моя палатка. Решил двинуться в ту сторону поверху, над скалами, а потом в удобном месте спуститься в долину. Через 10 минут пути, внимательно вглядевшись вперед, понял, что эта затея весьма сомнительна. Скалы тянутся и тянутся вдаль… Даже если где-то там есть удобный спуск, как я его найду? Только опытным путем, просто раз за разом спускаясь наугад, могу его, в конце концов, обнаружить. Если только сил хватит, и времени до наступления темноты. Но и то, и другое под большим вопросом… Весёленькая ситуация, не правда ли? Но паниковать не было причин… Дело в том, что у меня с самого начала был запасной вариант. Но я им сразу не воспользовался, потому что хотел все-таки найти короткий путь вниз. А, кроме того, в этом варианте надо двигаться совсем в другую сторону, не приближаясь, а удаляясь от моей стоянки, чего мне, конечно, не хотелось делать. Но вот теперь все-таки пришлось… Итак, я вернулся назад, вновь прошел над кулуаром через ручей, а затем просто двинулся дальше в том же направлении, т.е. в сторону ледниковых гор. Поскольку известно мне было, что дальше рельеф выполаживается и, в конце концов, я без особых затруднений просто выйду на морену - и по ней спокойно смогу спуститься вниз, в долину. Так и произошло. Правда, этот крюк отнял у меня еще немало драгоценного времени. И перед этим на описанные выше бесплодные поиски спуска у меня ушло около двух часов. Но я считаю это полезным и поучительным опытом, а также еще и некоторой тренировкой на выносливость. 4. Прогулка на ледник. Итак, советую после посещения водопада, не спускаясь вниз, двигаться по склону налево, в сторону ледниковых вершин и выйти на морену. Но тогда, раз уж мы оказались недалеко от ледника Зелинского, имеет смысл совершить прогулку по ледовому полю. Внимание! Будьте осторожны! Вы, конечно, наслышаны о глубоких трещинах, провалившись в которые можно поломать руки и ноги. Это реальная информация. Толщина льда, а значит, и глубина трещин может достигать десятков метров (на самых больших ледниках Алтая мощность, т.е. толщина ледового покрова, измеряется даже в сотнях метров!). Не имея опыта и специального снаряжения, можно двигаться только по плоскому и незаснеженному участку. Там больших трещин, как правило, не бывает. Идя по леднику, обязательно надо иметь палку с острым концом (альпеншток). Будьте крайне осторожны, переходя с «твердой земли» на ледник. Лед вблизи скал сильно подтаивает и может легко провалиться под вашим весом. И если, провалившись, вы отделаетесь купанием в ледяной воде, то можете считать, что вам повезло… На обратном пути постарайтесь выйти на гребень морены, по которому идет хорошая тропа. Она намного облегчит вам спуск в долину. Радиальный выход № 5 «В долину Левой Шавлы» Река Левая Шавла заслуживает того, чтобы уделить ей один день. Правда, с точки зрения фотографа, в нижнем течении реки нет ничего интересного, она там сильно захламлена нанесенными сверху деревьями. Но выше поток воды очищается от мусора, а склоны долины украшают многочисленные скальные выходы. Здесь на левый борт речной долины на довольно большой высоте выходит висячая долина, с которой срывается вниз водопадный ручей. И в этой долине недалеко от нижнего ее края находится красивое бирюзовое озеро. Снизу от реки его, конечно, не видно, а вот когда мы совершали радиальный выход № 1, то с горы могли видеть вдали и эту висячую долину, и озеро. По этой долине туристы заходят на перевал Куранду (категория 1А), и спускаются к реке Юнгур. Наконец, еще выше по течению Левая Шавла образует мощный, широкий и протяженный водоскат. Коротко опишу возможный вариант посещения этих объектов. Меньше часа требуется, чтобы спуститься от озера Шавло к слиянию Правой и Левой Шавлы. Немного выше слияния на Правой Шавле есть островок, на него переброшено длинное бревно (во всяком случае, так было в 2007 и в 2010 гг.) По бревну нетрудно перейти. Если в группе есть веревка, имеет смысл ее натянуть наподобие перил, чтобы неопытные и слишком впечатлительные могли пройти по бревну без лишней нервотрепки и риска. Следующую протоку, которая гораздо меньше, можно, разувшись, спокойно перейти вброд. На той стороне реки надо поискать тропу. Там есть тропа, которая сразу выводит к берегу Левой Шавлы и потом следует вдоль водного потока. Другая тропа сначала забирается наверх и выходит к берегу Левой Шавлы далеко не сразу. В любом случае примерно через час пути от места переправы мы окажемся на правом берегу реки как раз напротив висячей долины. Рекомендую отсюда сбегать к водоскату вверх по течению реки и вернуться назад, что займёт полчаса. Теперь следует переправиться на другой берег, чтобы потом подняться к озеру. Река здесь не очень глубокая, но напор воды довольно сильный, и в 2007 году я в одиночку, с полновесным рюкзаком за спиной, не рискнул идти вброд. Я тогда планировал кольцевой поход с преодолением трех перевалов, но этот план сорвался в самом начале из-за того, что не смог переправиться через Левую Шавлу (наверное, это к лучшему, т.к. столь рискованное путешествие могло привести к тому, что некому было бы писать сей путеводитель). Думаю, что для группы без рюкзаков и с палками брод здесь вполне реален, но для полной безопасности нужна веревка. Поскольку я здесь не переправился, то не обладаю информацией о дальнейшем пути. Поэтому приношу извинения читателям, что в следующих двух абзацах публикую только свои домыслы, не подтвержденные практикой (если кто-то там ходил, поделитесь опытом). Предполагаю, что нормально можно подняться по осыпи вблизи правого (орографически), иначе говоря, южного, борта висячей долины. Водопадный ручей находится ближе к другому борту, и озеро, по логике, должно быть по вертикали над ним. Но непосредственно вдоль ручья совершить подъём вряд ли возможно. Поднявшись в долину, сориентируемся на месте. Думаю, что с этим проблем не будет, и не более, чем через полчаса мы окажемся на берегу озера. Возвращаться обратно будем другим путем. У нижнего конца озера есть небольшая стоянка, от неё тропа по лесу спускается к реке, сначала плавно, потом очень круто. Этот спуск занимает 20 минут. Затем тропа идёт по левому берегу вниз по течению реки. Спустившись до участка с большими камнями и застрявшими между ними стволами деревьев, начинаем искать подходящее место для переправы. Так, по стволам и камням перебираемся на правый берег, где сразу же обнаруживаем тропинку, спускающуюся вдоль реки. Дальнейший путь не требует описания. Предположительные затраты ходового времени около 5 – 6 часов. Это значит, что данный радиальный выход займет почти весь день. ПРИМЕЧАНИЕ. Активные и беспокойные могут удлинить маршрут. Например, можно от озера подняться выше и правее и выйти в другую долину, где лежит еще одно озеро - весьма невзрачное, но выше него есть водопад, а еще выше другое озеро – гораздо более выразительное, и за ним виднеется подъем на перевал Козий (категория 1А). часть 3. Через Нижнешавлинский перевал Как известно, от озера Шавло можно перейти в долину реки Мажой через Нижнешавлинский перевал (1Б) или через Верхнешавлинский перевал (2А). Формально разница в категорийности невелика (всего половина ступени). На практике же эта разница существенна. В первом случае непосредственно на перевал вы поднимаетесь по осыпи или скалам. Во втором случае вам придется преодолевать и крутые скользкие ледяные уступы, и трещины, и завалы из льдин, что заметно труднее и отнюдь не безопасно. Здесь уже нужно снаряжение (в частности, кошки) и определенная техническая подготовка. Поэтому мы, разумно заботясь о своей безопасности, идём через Нижнешавлинский. Хорошо подготовленная группа вполне может за световой день преодолеть все расстояние от Нижнего Шавлинского озера до реки Мажой. Но если в составе группы есть малоподготовленные туристы, такой переход может оказаться им не под силу. В этом случае лучше перестраховаться и заранее вечером подняться от озера Шавло, пройти в сторону перевала и разбить лагерь на морене. Начав подниматься от озера в 16 часов вечера, мы к 19 часам доберемся до места, где можно установить палатки. При этом пройдем почти половину общего расстояния до перевала. А утром следующего дня спокойно пройдем оставшийся путь и, преодолев перевал, спустимся в долину р. Мажой – не спеша и без большого напряга. Итак, вот описание всего пути. 1. Вперед и вверх – а там… Вы уже знаете, что с северо-восточного склона в Нижнее Шавлинское озеро впадает небольшая речка. У места впадения находится просторная туристская стоянка. Прямо с этой стоянки (метрах в 50 от речного русла) в лес уходит тропа, которая вскоре прямо в лоб, без всяких изгибов, штурмует крутой склон. Через 20 минут крутого подъема добираемся до обзорной площадки, с которой открывается неплохой вид на озеро и ледовые вершины выше по долине. Затем пологая тропа поведет нас по лесу, далее через довольно узкий проход между двух склонов (слева – травянистый склон горы, справа – старая, заросшая кустами каменная морена) к маленькому озеру. На это уйдет около 20 минут. Перед нами висячая долина, справа озерко и впадающая в него речка (которую с тропы почти не видно) под высоким скально-осыпным склоном, слева - травянистый склон, по которому тропа идет дальше. (Если вы ранее совершали радиальный выход № 2, то это место вам уже знакомо.) За 15 - 20 минут доходим до поворота долины вправо. Дальше тропа идёт вдоль большого моренного вала, который возвышается справа от тропы и имеет выраженный коричневый цвет. Выходим затем на более открытое место. Долина довольно широкая, справа на крутом горном склоне одна за другой тянутся большие треугольные осыпи. Итак, по четкой тропе идём по морене в сторону перевала. Примерно через 50 минут после поворота выходим на плоскую часть морены, с зелеными проплешинами на ней. Дойдя до самой последней, находим подходящее место для ночевки. Таким образом, совершив заранее этот переход, мы примерно на 2 часа ходового времени сократим свой завтрашний путь. Никаких дров здесь, конечно, нет, поэтому, если вы хотите иметь горячий ужин, нужно принести сухие ветки с собой, собрав их в лесу после крутого подъема от озера Шавло. Воды на этом плато тоже нет. Однако, дальше по тропе, минут через 5 после окончания равнины я видел небольшой ручеёк в камнях. Но нет никакой гарантии, что он не пересыхает в жаркие дни, поэтому лучше иметь запас воды с собой. Вы скажете: а где же речка? Ведь с ледника (который еще будет впереди) должен течь бурный поток. Да, речка существует, и выше мы её действительно увидим. Но здесь она, наверное, течет под мореной, во всяком случае, я не помню, чтобы на этом плато где-то был слышен шум воды. Хотя, кажется, справа на склоне со снежником шумел ручей, но это слишком далеко. Переночевав, наутро идем дальше. Через 1 час 20 мин, поднявшись на моренный гребень, уже не очень далеко впереди видим перевал. Кроме того, обнаруживаем ледник, заполняющий правую сторону долины, слева же тянутся скалистые склоны, основания которых завалены множеством камней. Имейте в виду, на снимке расстояние до перевала кажется намного меньше, чем в реальности. Фотография эта сделана издалека, телеобъективом, который, как известно, сильно спрессовывает расстояние. Тропа здесь довольно быстро теряется. Идем ближе к скалам, по куруму. Минут через 20, когда ледник справа станет достаточно пологим, надо сойти на ледовое поле – по нему идти легче, чем по камням. Чтобы выйти на ледник, придется перебраться через речку, которая разделяет курум и ледник. Если у вас есть туристские ботинки, то их следует надеть, выходя на ледник. Впрочем, если на ваших кроссовках хорошие протекторы, препятствующие скольжению, можно продолжать идти в них. Перед перевальным взлетом обнаруживается огромная впадина, которую обходят слева. И вот, наконец, перед нами сам перевальный взлет, довольно крутой и высокий. Во всех известных мне описаниях рекомендуется делать восхождение на перевал по осыпи слева от снежно-ледового треугольника (показано синим пунктиром). Но подниматься по осыпи трудно, да и камни там постоянно сыпятся сверху. Мне кажется, что лучше подниматься справа (красный пунктир). Здесь под ногами по большей части скальная основа (если не ошибаюсь, это называется контрфорс), что надежнее и удобнее для движения, чем щебень осыпи. Мне довелось проходить этот перевал в обе стороны, и оба раза я шел по скалам, а не по осыпи. Но должен предупредить, что подъем здесь весьма крутой. Помню, когда я впервые поднялся на перевал (с той стороны) и увидел, по какому крутому склону придется спускаться, то был немало озадачен. Не знаю, как бы я спустился, если бы не имел в руках прочной и достаточно длинной деревянной палки, с помощью которой нащупывал внизу опору и только тогда делал шаг. И еще информация. Один опытный турист сказал мне, что здесь в верхней части подъема можно встретить труднопреодолимый ледово-снежный гребень (потому народ и поднимается не здесь, а по осыпи). Но я его ни разу не видел, очевидно, к середине лета он полностью исчезает. Хронометраж.. У меня путь от озера Шавло до ночлега на плато занял 1 час 45 мин. На другой день 1 час 40 мин ушло на дорогу по морене, затем 35 мин по леднику до огромной впадины, за 24 мин я обогнул ее и вышел к скальному гребню, по которому прямым ходом за 33 минуты поднялся на перевал. Таким образом, выйдя с ночлега на плато в 6.00 утра, в 10.20 я уже стоял на перевале. 2. Вниз - мимо высочайшей вершины хребта На перевале стоит тур, в котором можно найти записку, оставленную последними побывавшими здесь туристами. Отсюда открывается хороший вид на массив горы Машей (4177 м), вершина которой является высшей точкой всего Северо-Чуйского хребта. Кстати, высота перевальной точки, где мы стоим – 3300 м, для перевала категории 1Б это солидная высота. С другой стороны перевала нас ждет короткий спуск по осыпи, не представляющий сложностей, если не считать, что там часто лежит снег, который, скорее всего, промочит обувь (если вам еще удалось сохранить ее сухой). Довольно быстро (минут за 20) мы спускаемся на ледовое поле, изрезанное множеством ручьев и спокойно идем по нему вниз. Еще минут через 20 ледник заканчивается и начинается долгий спуск по морене. Неплохая тропа идет по моренному гребню, который находится значительно ближе к левому (т. е. северному) борту долины, чем к правому. Справа, в отдалении возвышается гора Машей. Когда мы спустимся пониже, она будет закрыта другой, более близкой горой. Когда внизу слева появится зеленая ложбина, надо в нее спуститься (продолжать движение по гребню морены не стоит, т.к. она завершается крутым склоном, по которому спускаться трудно и небезопасно). Тропа следует дальше между травянистым склоном слева и осыпным склоном справа и приводит нас к живописному озеру, лежащему среди моренных валов. Поскольку озеро это является значимым элементом маршрута, оно явно нуждается в названии. Я предлагаю простое название: Моренное озеро. У меня на весь путь от перевала до озера ушло ровно 3 ходовых часа, и на берег озера я вышел в 17 часов. У Моренного озера просторно, здесь вполне может расположиться большая группа, но растительности нет никакой, кроме небольших кустов. Поэтому если есть стремление ночевать относительно комфортно, то надо двигаться дальше. Тропа ведет вдоль вытекающей из озера речки, которая вскоре бесследно исчезает под камнями. Дальше тропа плавно спускается в долину р. Мажой. Справа, в верхней части долины громоздится ледник, а слева виднеются заросли высокого кустарника. Идем налево вниз, входим в кустарник и, когда начинают появляться первые редкие деревья, на берегу небольшой протоки обнаруживаем две маленькие стоянки. Время движения от Моренного озера до стоянок менее 1 часа. часть 4. Мажойская долина Сначала немного этимологии. Один местный житель рассказал мне, что когда-то в этой долине жил и охотился человек по имени Можой. Вот по его имени (уж не знаю почему, может быть, он был великим охотником?) народ и стал называть эти места. Сейчас на карте река носит название Мажой, а озеро – Машей, но это просто возникшее со временем искажение того же самого имени. Как бы там ни было, я буду в путеводителе использовать наименования, имеющиеся в Атласе Республики Алтай. А именно: река Мажой, озеро Машей (встречается также написание Маашей), ледник Машей, гора Машей. И еще туристы-водники знают, что на реке Чуе есть Мажойский каскад порогов. 1. Экскурсия к леднику. В долине реки Мажой я могу посоветовать два объекта для обозрения: 1) язык ледника Машей; 2) Алёнкины озёра. Напомню, что язык ледника – это его нижняя часть, вытянутая по долине. Итак, покинув стоянку, совершаем короткую экскурсию вверх по долине к леднику. Подойти к языку ледника не представит никакого труда, если не считать того, что придется прыгать или перебродить через множество ручьев. Ледовый конец языка поражает своими размерами и мощью. Прямо из-под него вырываются потоки воды, они пока невелики, но чуть ниже они сливаются в бурную речку, которую уже совсем непросто перебрести. Сфотографировавшись на фоне ледника, отправляемся домой. 20 минут спуска от ледника – и мы на своей стоянке. 2. Вниз до Кедровой стоянки Надеваем рюкзаки и движемся вниз по тропе, которая идет под левым склоном речной долины. Через 10 минут переходим ручей и за 5 минут преодолеваем небольшой каменный завал. Дальше долина несколько расширяется, река справа растекается на рукава, а тропу пересекает голубая речка, которую обходим слева по куруму, из-под которого она вытекает. Каменистая тропа идет дальше у воды, а на правом берегу долины виден крупный ручей, в ущелье которого просматривается внушительный водопад. За 20 минут доходим от голубой речки до хорошей стоянки на 3 – 4 палатки, которая расположена практически напротив водопада. К водопадам я давно питаю слабость, и уже не раз размышлял о том, как можно без большого риска перебраться на другой берег реки Мажой, чтобы посетить этот водопад, высота которого, кажется, не меньше 15 метров. Попытаться преодолеть напрямую бушующий речной поток – гибельная затея. Подняться выше, где река разбивается на рукава – это уже ближе к реальности. Но и рукава эти непросты для форсирования, потоки воды в них бурны и быстры. Есть еще один вариант: пройти два километра вверх до самого ледника и попробовать преодолеть поток, вытекающий из-подо льда. Имея в руках длинный шест, чтобы опереться о дно ледяной траншеи с водой, вполне можно её перепрыгнуть. И наконец, самый экзотический вариант: подняться по морене вдоль ледника еще выше, найти место, где можно выбраться на язык ледника, затем пересечь его и выйти на правый борт долины, по которому и пройти до водопада. Однако, путь этот длинен и нелегок, т.к. язык ледника имеет большую мощность и забраться на него будет отнюдь не просто и безопасно. Так что, если кто-либо из читателей посещал этот водопад или знает оптимальный путь к нему, прошу в комментариях поделиться с нами своим опытом. Итак, посмотрев издали на водопад, идем дальше. Спустя 5 минут путь преграждает мощная старая морена. Тропа забирается на нее (возможно, есть и обходной путь понизу). Через 15 минут впереди открывается вид на реку и озеро Машей вдалеке. Спустившись с морены, еще через 15 минут выходим к большому ручью, который можно пересечь по камням. Перед ручьем можно найти место для палатки, а на другом берегу есть большая стоянка. Место это называется Кедровая стоянка, здесь на правом берегу ручья действительно растут большие кедры. В итоге, на путь от нашей стоянки ниже ледника до Кедровой стоянки потребовалось немного больше 1 часа. Ручей вытекает из Алёнкиных озер, лежащих под перевалом Анны (2Б). Название они получили в память о погибшей там туристке, о чем говорит табличка, находящаяся на правом берегу ручья. 3. Радиальный выход к Алёнкиным озерам. Мой опыт на этом маршруте невелик, так как я поднимался к озёрам только один раз. Оставив рюкзак на правом (орографически) берегу ручья, я перешел по камням на левый берег и двинулся по нему вверх. Помнится, пришлось идти по кустам, тропа там терялась, приходилось перебираться через какие-то протоки... Потом выбрался на каменную реку из крупных камней, окружающую ручей и полез прямо по ней вверх – это было легче, чем по кустам. Так по камням выбрался к небольшому водопаду, это было через 25 минут после выхода со стоянки. Отдохнув и попив воды, полез по склону справа от водопада (т.е. по левому склону ручья) и вышел на хорошую тропу. После 20 минут крутого подъема от водопада тропа стала значительно положе, а потом и вовсе пошла по равнине, заросшей кустарником. Эта висячая долина оказалась длинной и довольно широкой. Здесь тропа потерялась в кустах, и я пошел примерно в нужном направлении туда, где вдалеке виднелись невысокие скалы, ручей оставался слева от меня. 45 минут пути по этой равнине, затем 20 минут по пологим скалам и куруму – и я на берегу озера. Общее ходовое время довольно солидное – 1 час 50 мин. Обратно спустился максимально быстро, за полтора часа. Позже из путеводителя А. Лебедева я узнал, что есть другой путь подъёма, вероятно, более удобный – по правому берегу ручья, там даже указатель висит: «Алёнкины озёра». В следующий раз обследую этот путь. 4. К озеру Машей. Продолжаем спуск вниз по реке Мажой. После Кедровой стоянки в течение часа ни одной стоянки нет, мы минуем два ручья, устье которых завалено курумом (так называемый конус выноса), затем подходим к третьему, вот там есть маленькая стоянка на 1 палатку. На этом ручье далеко на склоне виднеется водопад, но вряд ли есть смысл идти к нему вверх по ручью, без тропы, пробиваясь сквозь лес. Через 30 минут пути по берегу реки, где большей частью придется идти по среднему куруму, течение реки справа заметно замедляется, и она плавно переходит в озеро. По левому берегу озера Машей идет тропа. Тропу вдоль озера не назовешь приятной, в значительной мере она идет по камням, порой по воде, мест для отдыха практически нет. Длина озера меньше 1,5 км, и за 40 мин вполне можно дойти до его нижнего конца. Озеро подпирает большой моренный вал, перед ним есть место для палаток. Поднявшись на него, мы можем запечатлеть на фото и озеро, и гору Карагем вдали. Белая гора, которая возвышается правее – это, мне кажется, не Машей, а один из её отрогов. 5. Вниз по долине Мажоя. Еще 40 мин – сначала по морене, потом спускаемся с нее и дальше идем в лесу по левому берегу реки Мажой, – и дорогу пересекает большой ручей, а совсем рядом еще один. Возле них неплохие стоянки. А минут через 30 будут один за другим пять ручьев – это протоки, на которые разбивается река Каракабак перед впадением в Мажой. Переходим их по камням или бревнам. Возле этих проток также имеются стоянки. Тропа пересекает большую поляну и лезет на гору. Здесь долина реки сужается, и тропа 25 минут идет по крутому склону высоко над рекой. Спустившись с горы и идя дальше по берегу реки, встречаем стоянки уже не простые, а с явными признаками цивилизации. Сюда доходит грунтовая дорога, виднеются автомобили, стоят какие-то домики, бродят люди… Очевидно, это плановые стоянки для коммерческих туристов. Тех, кто имеет достаточную физподготовку, выводят отсюда в однодневные радиальные выходы (пожалуй, в хорошую погоду, если постараться, можно за день сбегать и до ледника Машей). Через 1 час после спуска с горы мы проходим мимо моста через р. Мажой. Ответвление дороги, идущее на мост, через невысокий перевал выводит на обширное плато Ештык-Кёль с озёрами, затем к реке Актуру и дальше к селу Курай. Проложена она, очевидно, для хозяйственных нужд – вдоль нее находятся минимум три чабанские стоянки. Иногда здесь ходят и туристы: те, кто не готов идти от Актуру на Мажой коротким, но трудным путём через перевалы 2А и выше, могут сделать это в обход, лёгким, но длинным путём за 1,5 дня (у меня в активе два таких перехода). А мы идем дальше по левому берегу р. Мажой. Через 30 мин дорога спускается в лог, по которому течет ручей Карасу (летом там обычно только сухое русло), затем поднимается на террасу, на которой в огромном количестве произрастает кустарник, известный под названием курильский чай. Через 20 мин от р. Карасу мы приближаемся к долине Чуи, нас встречает дерево с ленточками. Река Мажой шумит справа, она здесь течет на дне каньона, который пропилила в устьевой ступени. А дорога начинает серпантином спускаться к берегу Чуи – и через 50 минут после начала спуска мы выходим к мосту через Чую. Это так называемый Мажойский мост. На обоих сторонах реки есть хорошие биваки. Говорят, что в этом году, после большого ремонта (мост был разрушен паводком 2010 года) проход по мосту сделали платным – 100 руб с человека. От моста можно выйти к Чуйскому тракту двумя путями. Первый – по дороге: по правому берегу Чуи вниз по течению, высоко над рекой, идет дорога, которая через 20 км приводит в село Чибит. Разумеется, это перспектива малоприятная – идти несколько часов по безжизненному склону без единого деревца, без воды, возможно, под палящим солнцем, от которого совершенно некуда спрятаться… Куда предпочтительнее второй вариант (ходовое время не более 1,5 часа): по хорошей тропе лезем вправо на большую скалистую гору. Подъем крутой и немного изматывает, но дальше дорога достаточно приятна и разнообразна: идем по горе между скал, которых постепенно становится меньше, и дальше по террасе выходим на берег Чуи недалеко от того места, где когда-то была сделана неудачная попытка построить большую гидроэлектростанцию. Здесь рядом проходит Чуйский тракт (802-й километр трассы М-52). Вы можете перед походом сделать заявку на выброску в любой транспортной фирме, работающей с туристами, указав место встречи как «старая ГЭС» – и в нужный день и час вашу группу будет здесь ожидать автобус. часть 5. Каракабак – Чибит. Если вы приехали на своей машине и оставили её в Чибите или в «Кочевнике», то вам не подойдет вышеуказанный вариант с выходом к старой ГЭС. Думаю, что оптимальный вариант – после перевала Нижнешавлинского и озера Машей выходить на перевал Орой (на карте показан этот маршрут), чтобы затем по уже известному пути спуститься к селу Чибит. Попутно имеет смысл посетить озёра в истоках р. Каракабак. 1. Урочище Каракабак. Я ходил туда только один раз, и довольно давно, поэтому мое описание будет немного расплывчатым. Идя от озера Машей вниз по течению реки, мы, как уже было сказано, пересекаем протоки, на которые разбивается река Каракабак. Вскоре после этого должна быть развилка (точное положение её я, увы, не знаю): правая (основная) тропа идет вниз вдоль р. Мажой, а левая – выходит на склон р. Каракабак. Идем по левой. Тропа сначала очень круто лезет вверх, дальше идет параллельно реке. Вскоре долина, в которой лежит озеро Машей и виднеется вдали г. Карагем, закрывается правым бортом долины р. Каракабак. Идем весьма высоко от бушующего внизу потока (река на всем своем коротком пути имеет высокое падение и практически не течет, а устремляется вниз по ущелью.). Спуска к реке нет, поэтому советую на всякий случай прихватить с собой запас воды, т.к. нет гарантии, что по дороге встретится ручей). Продолжаем идти по хорошей тропе и примерно через 2 часа после начала подъема из долины Мажоя тропа, наконец, выходит к реке и затем идет по берегу. Здесь есть места для стоянок, а на противоположном берегу возвышаются нереально крутые скалистые горы. Можно подняться по тропе вверх до самой границы леса, там есть приятная стоянка, с хорошим обзором. Если она свободна, мы поставим там палатки, побродим по кедровому лесу и обеспечим запас дров. Назавтра можно сделать радиальный выход к озерам. В долине располагается 5 озер. Расстояние между ними невелико, и если не сильно увлекаться фотовидеосъемкой и любованием ландшафтами, можно обернуться за полдня. Не знаю, кто и когда дал названия вершинам, окружающим цирк в районе верхних озёр, но это явно были патриоты России – здесь зафиксированы имена военачальников Г. Жукова, А. Суворова, барда Ю. Визбора. Есть пики Неизвестного солдата, России ХХ века. Есть и пик имени первого руководителя Республики Алтай В. Чаптынова. Но, надо сказать, даже имея карту и компас в руках, очень нелегко идентифицировать вершины, возвышающиеся с разных сторон и на разных расстояниях вокруг. Попробуйте свои силы! Заодно проверьте, правильно ли я подписал на фото пик Юрия Визбора. Карта-схема Каракабак 2. К перевалу Орой За один день вполне реально от р. Каракабак подняться на перевал Орой и спуститься до верхней Оройской стоянки (а если постараться, можно дойти и до Чибита). Уходя от реки, берем с собой запас воды и начинаем подъем. Десять лет назад мы шли без тропы, сейчас, вполне возможно, она уже проложена. Лес довольно скоро заканчивается, и затяжной подъем продолжается по обычному открытому горному склону, где в той или иной пропорции под ногами будут трава, кусты и камни... Примерно через 1,5 часа после начала подъёма выходим на плато (на картах встречается название – Моховое плато). Оно заболочено, поэтому рекомендую двигаться по левому краю плато поближе к горному склону или даже немного забраться на него. На плато виднеется озеро, но местность вокруг него тоже заболочена, поэтому спускаться к нему не стоит. Еще 1,5 часа пути – и начинает прорисовываться ландшафт плоского Оройского перевала. Выходим к сухому руслу ручья. Дальше можно двигаться по этому руслу и выйти на знакомую нам тропу, ведущую: влево – в долину р. Ештык-Кёль, вправо – к шесту на перевале Орой. А можно попробовать срезать угол и двинуться сразу в сторону шеста. Как лучше идти – сориентируемся на месте. Дальнейший путь нами уже один раз пройден, поэтому в описании не нуждается (просто читайте первые страницы части 1 в обратном порядке :)). часть 6. Еще несколько советов Как приятно с ученым видом знатока… нет, не хранить молчанье, а наоборот, давать многочисленные советы, рекомендации, предписания и указания! Вот и я, вкусив толику удовольствия от этого процесса, не смог остановиться и решил добавить ранее незапланированную шестую часть. Тут будут, в частности, ответы на вопросы, прозвучавшие от тех, кто читал первый вариант путеводителя. 1. Насколько труден маршрут? Для здорового человека со средней физической подготовкой маршрут не представляет больших трудностей. Конечно, на отдельных участках придётся изрядно напрягаться, но тем приятнее будет отдых после тяжёлого труда! В 2010 году встретил я на перевале Орой миниатюрную девушку лет 25 (кажется, из Санкт-Петербурга), завершавшую одиночный поход, в котором, судя по всему, она не испытывала никаких проблем. Более того, я видел на Нижнем Шавлинском озере родителей с 6 – 7 летними детьми, которые прекрасно себя чувствовали после перехода Чибит – Шавло. В то же время, иногда приходилось встречать и совершенно измученных людей, которые оказались явно недостаточно подготовленными для горного похода. Надо четко понимать, что: 1) физическая нагрузка в многодневном походе весьма велика. 2) при движении по горам и куруму нагружаются те мышцы, которые в обыденной жизни почти не работают. Помню, знакомый фотограф, которого я уговорил сходить в несложный 2-дневный поход на гору Сарлык, уже к концу первого дня с трудом мог спускаться вниз по склону: у него болели натруженные непривычной работой мышцы ног. В результате поход растянулся на 3 дня, так как на спусках он шел очень медленно. И потом дома мой приятель несколько дней мог спускаться по ступенькам лестницы только с большим трудом, приставными шагами, что со стороны выглядело уморительно. Так что, если вы ведете кабинетно-диванный образ жизни, по городу чаще перемещаетесь не пешком, а на автомобиле, то в горный поход вам лучше не ходить… Перевал Нижнешавлинский при грамотной тактике и благоприятных погодных условиях также вполне доступен для начинающих туристов. В непогоду же им лучше туда не лезть – это и физически тяжело, и реально опасно. Если во время пребывания на озере Шавло начнется дождь при заметном похолодании – значит, на перевале, скорее всего, выпадет снег. А движение по камням, заваленным снегом, замедляется в 3 – 4 раза (так как надо выверять каждый шаг!), к тому же значительно возрастает риск получить травму. 2. Какие опасности есть на этом маршруте? Опасностей в любом походе предостаточно. Поэтому необходимо проявлять разумную осторожность. В первую очередь нужна аккуратность во всем. Достаточно натянуть веревку от палатки там, где не нужно – и кто-нибудь непременно запнется об неё. А если у него при этом в руках будет топор или кружка с горячим чаем? Подросткам и молодёжи имеет смысл внушить, что надо воздерживаться от рискованных шуток и игр, которые чреваты травмами. В городе это не страшно - там есть больница, врачи. А в походе даже легкий вывих конечности может сорвать планы всей группы, а серьезная травма заставит сосредоточить все силы на сложной задаче эвакуации пострадавшего. Как-то я залез искупнуться в самое верхнее Каракольское озеро (это в Чемальском районе). Несмотря на то, что оно совсем мелкое, вода там была ледяная – и я выскочил через несколько секунд. Но за это время успел разрезать пятку об острый камень на дне озера. После этого купания я мог ходить, наступая только на переднюю часть стопы, поэтому пришлось отменить дальнейший план и завершать поход. Напрягая свои мозговые извилины, я пришел к выводу, что в реке камни, обтекаемые водой, постепенно сглаживаются. А в озере они могут сохранять острые рёбра, которые способны распороть ногу не хуже, чем осколок стекла. Поэтому, возможно, для оздоровительно-водных процедур в высокогорных озерах есть смысл брать с собой в поход сланцы. О клещах – переносчиках энцефалита и боррелиоза. В июне в нижней части маршрута (на берегу Чуи) встречаются клещи. Будьте осторожны – не бродите по кустам, не лежите на траве, чаще осматривайте себя. Вот интересная цитата из сообщения туриста о походе в конце июня 2011 г.: «…В начале каньона на Чуе на нас накинулись клещи, причем их было невероятно много. Мы шли вдвоем и сняли с себя не менее трех десятков клещей. Клещевая зона закончилась лишь на подходах к ручью Орой». Но клещей надо опасаться внизу, а в высокогорье их практически не бывает. В июле-августе клещей, по-моему, нет вообще нигде. О змеях. Иногда (я бы сказал – довольно редко) на маршруте встречаются гадюки. Лично я за все походы по Алтаю видел их раза три или четыре, однажды чуть не наступил на змею, да она предупредила меня шипением. В общем, тот, кто в группе идет первым, должен внимательно смотреть на тропу. Ну, и на привалах, если на вас нет высоких ботинок, по траве без необходимости лучше не бегать. Вообще-то, считается, что змеи обычно ведут ночной образ жизни, а днем выползают на прогреваемые солнцем пригорки, чтобы погреться. Помню забавный случай. Я лез вверх по крутому травяному склону, стремясь к плоскому камню, где хотел остановиться и сбросить, наконец, рюкзак. Но, подойдя к камню, неожиданно увидел преспокойно свернувшуюся на нём змею! Пришлось оставить планы на скорый отдых и лезть дальше, т.к. никаких других камней поблизости не было. Из животных реальную опасность представляют также медведи. Лично я с ними не сталкивался, но следы на тропе как-то раз видел. Однажды на этом маршруте встретил двоих алтайцев на лошадях, которые предупредили, что они видели недалеко медведицу с малышом, настроенную довольно агрессивно, и рекомендовали быть осторожным. Правда, при этом они не объяснили, как конкретно мне надо действовать. Подумав, я снял рюкзак, разжёг костёр, решив, что запах дыма отпугнёт зверя, приготовил чай, не спеша перекусил, выжидая, пока медвежье семейство уйдёт подальше - и пошёл по тропе… Замечу, что ни разу в местных газетах не встречал информации о нападении зверей на туристов. Думаю, что если бы такой случай был, он быстро стал бы известен людям. Во всяком случае, информация о гибели туристов при купании, на сплаве, под лавиной или камнепадом появляется в прессе с печальной регулярностью... 3. Человек болеет серьезной хронической болезнью, к которой, однако, сумел приспособиться и не особенно от нее страдает. Можно ли ему идти в поход? Только после тренировки в нескольких однодневных походах с достаточно большой нагрузкой. Надо проверить, как организм переносит повышенную физическую активность и холодовую нагрузку. В многодневном походе эти факторы могут спровоцировать обострение болезни. Приведу пример из книги. Человек, который впервые пошел в поход, решил, пользуясь случаем, начать закаляться (чего раньше никогда не делал). И стал в походе обливаться холодной водой и купаться в реке. На фоне физической нагрузки, которая намного превышала привычную для него, а потому ослабила организм, это закаливание привело к воспалению легких и смерти неудачливого «моржа». А вот примеры из моего опыта. 1) В годы моей молодости в походе на Каракольские озёра одна женщина на второй день не смогла идти – у нее был пояснично-крестцовый радикулит, который после большой ходовой нагрузки (или охлаждения) проявился, видимо, в воспалении седалищного нерва. Пришлось делать носилки, которые несли на плечах четверо мужчин (больная была женщиной солидной комплекции). Руководитель похода хорошо знал свое дело и вывел нас на стоянку, где на следующий день должна была проходить, возвращаясь из похода, конная группа от той же турбазы, с которой вышли мы. В конной группе была запасная лошадь, на которую водрузили больную, а наша группа пошла дальше. 2) У меня самого тоже далеко не все в порядке с поясницей, а потому бывали случаи, когда из-за неудачного наклона или поворота приходилось на пару дней бросать все дела и преимущественно лежать в кровати, а по дому перемещаться с трудом, в странной позе, хватаясь за стены и домашнюю мебель. Но это было в городе. А вот в августе 2004 эта напасть словила меня в самом начале похода. Утром второго дня, проходя с рюкзаком под нависшей веткой, я как-то неудачно пригнулся. И тут же с великой тоской почувствовал знакомую нарастающую боль в пояснице. Нас было двое, я тут же попросил напарника сделать мне массаж поясницы, но это нисколько не помогло. Пришлось ставить палатку, заползать в нее и пару дней там валяться. На третий день – деваться некуда! – с помощью напарника надел рюкзак и засеменил мелкими шагами – так меньше ощущалась боль в пояснице. К концу дня спина, наверно, хорошо прогрелась под рюкзаком, и я почувствовал себя вполне сносно, но еще весь следующий день снимал и надевал рюкзак только с помощью товарища. Вывод, который я сделал: необходимо систематически заниматься физкультурой и почаще выполнять упражнения для спины и поясницы. С тех пор в походах остеохондроз меня пока не беспокоил (тьфу-тьфу!). 3) Когда я поднимался на Алёнкины озёра, то проявил удивительное скудоумие и не взял с собой теплой одежды, шел в одной футболке, так как внизу было жарко. А вот вверху, на открытой равнине, дул холодный ветерок, и я изрядно промерз, пока дошел до озера. Вечером еще раз промерз, идя в футболке почти час с рюкзаком под холодным дождем до следующей стоянки – и в итоге получил воспаление почек под красивым названием острый гломерулонефрит. Это, конечно, был полезный опыт, который заставил меня сделать определенные выводы… Хотя, как там говорится? – «только дураки учатся на собственном опыте». Господа, у вас есть возможность показать, что вы умные! 4) В 1999 году, когда мы стояли на Кучерлинском озере, туда спустилась группа туристов (или альпинистов), среди которых была очень больная молодая женщина. В нашей группе была медсестра с запасом лекарств, она пыталась оказать помощь, но безуспешно, женщина в тот же день умерла. Видимо, это была так называемая горная болезнь, которая на высоте протекает скоротечно, приводит к отёку легких и заканчивается смертью. На тех высотах, где проходит наш маршрут, горная болезнь почти не грозит. И все же имейте в виду: хотя выше я сказал, что описываемый поход не очень сложный, лучше всё-таки к нему серьёзно готовиться. Ведь для большинства из нас, туристов-любителей, физическая нагрузка в походе намного больше той, которую мы получаем в обыденной жизни (даже если иногда делаем зарядку, совершаем пробежки и время от времени берем в руки гантели). А потому есть риск, что эта повышенная нагрузка приведет к болезни и ненужным страданиям. 4. Есть ли на маршруте сотовая связь? Один из туристов сообщил, что с перевала Орой без проблем можно звонить по сотовому телефону (если у вас Beeline). Оттуда видны горы Курайского хребта, а где-то там и находится вышка, обеспечивающая связь. Но мне помнится, что Курайский хребет просматривается из некоторых участков долины р. Мажой, так что, вероятно, и оттуда можно позвонить родным и поведать, что вы не погибли и не замерзли на Нижнешавлинском перевале… Наконец, прекрасно виден Курайский хребет от озёр Каракабак. 5. Как обеспечить полноценное питание в походе? Если следовать рекомендациям известных поборников здорового образа жизни, то надо стремиться к питанию с минимумом мясных, жареных, консервированных продуктов и с максимумом овощей, фруктов, соков. В походе, где мы все несем с собой, такое меню обеспечить невозможно. Но кое-что все-таки можно сделать, а именно… - купить сухофрукты (изюм, курагу, финики и т.п.). - заготовить сушеную зелень и овощи (например, высушить в духовке нарезанную мелкими ломтиками морковь, свеклу, картофель). - приобрести в аптеке мультивитамины и недорогие БАДы (шрот расторопши, селен-актив, кальций-актив, морскую капусту и т.п.). - потратиться на продукты пчеловодства – мёд, пыльцу, пергу. - взять с собой различные крупы и отказаться от консервных банок с тушенкой и рыбой. - в походе собирать травы и добавлять их в суп, а также употреблять фиточай (с листом смородины, малины, с цветами клевера, душицы, иван-чая и т.д.) Я поступаю именно так. Правда, пока не удается сушить зелень и овощи (духовка не работает). Приходится также брать некоторые совсем неполезные продукты: лапшу быстрого приготовления, супы-концентраты в пакетах, конфеты. В итоге у меня на день приходится примерно 450 граммов продовольствия. Это, очевидно, меньше, чем необходимо для полного возмещения израсходованных калорий, но я чувствую себя вполне нормально и не страдаю от голода. Однако, после похода выгляжу несколько похудевшим… 6. Действительно ли необходима в походе палка (альпеншток)? Если вы идете только на Шавлинские озера и не намерены выполнять сложные радиальные выходы, палка особенно и не нужна. Но если вы собираетесь пройти полный маршрут, то палка обязательно понадобится при переходе через Нижнешавлинский перевал. Вообще говоря, палка просто необходима в следующих случаях: а) При переправах вброд через реку. Поток воды в горных реках стремится сбить с ног, на дне лежат камни, мешающие идти, а потому «третья нога» будет тут весьма кстати, обеспечивая дополнительную опору. б) При спуске с крутого склона. Здесь длинная палка весьма облегчает движение и повышает безопасность. в) При движении по леднику со слабым или умеренным наклоном поверхности (а в случае большого уклона надо еще обязательно надевать кошки). Ну, и во многих других случаях палка заметно помогает, хотя и без неё вполне можно обойтись. Я бы сказал так: с палкой лучше, чем без нее. Особенно, если это купленная в спортивном магазине треккинговая палка, длину которой можно менять. 7. Можно ли пить воду из горных рек и озёр? Нельзя пить некипяченую воду из рек, на берегах которых расположены населенные пункты или животноводческие стоянки. Такова, например, река Чуя. Не стоит употреблять воду из реки Мажой в нижнем течении, т.к. там на берегу пасутся коровы и лошади. Остальные реки на маршруте, на мой взгляд, вполне безопасны. А те ручьи, что стекают непосредственно с ледников или снежников, даже полезны, т.к. содержат талую воду, обладающую целебными свойствами. Из озёр я стараюсь не пить, т.к. стоячая вода всё-таки вызывает сомнения в плане безопасности. 8. За какое время можно пройти маршрут Чибит – оз. Шавло? Обычно, если погода благоприятствует, путешествие к озеру занимает 2 суток (так и в нашем в путеводителе расписано: разгружаемся на берегу Чуи в 16 - 17 часов первого дня, а подходим к озеру примерно в это же время третьего дня). Если постараться, можно уложиться в 1,5 дня. В случае непогоды или наличия в группе детей дорога может растянуться на 3 дня. Обратный путь – с лёгким рюкзаком и преимущественно под гору можно одолеть за 1,5 суток; я однажды уложился в 1 сутки (вышел от Нижнего Шавло вечером в 18.30, а в Чибит вошел в 18.00 следующего дня). 9. Как еще можно пройти на Шавлинские озера, кроме как от Чибита? Во-первых, очевидны два варианта похода, начинающиеся от старой ГЭС. Первый, более короткий, но более трудный: вверх по р. Мажой – Нижнешавлинский перевал – оз. Шавло. Второй – заметно длиннее, но несколько легче физически и технически: вверх по р. Мажой – пер. Орой – р. Ештык-Кёль – р. Шавла – оз. Шавло. Но существуют и другие варианты. Через Чую есть еще три моста, каждый из них может являться началом похода к Шавлинским озерам. - от моста выше вдп. Ширлак (Девичьи слезы) – дальше вверх по р. Модурлу, затем либо на восток к пер. Орой и р. Ештык-Кёль (и далее по уже описанному маршруту), либо на юг – к озеру Каракёль и реке Шавле. - от моста в урочище Челкан (в 6 км ниже водопада Ширлак) – вверх по р. Салганду-Тутугой, далее так же, как в предыдущем случае. - от моста возле села Белый Бом – через оз. Каракёль к реке Шавле. Выйдя к Шавле и идя вверх по её течению, мы неизбежно должны решить вопрос о переправе через р. Ештык-Кёль. Думаю, что если найти хорошо утоптанную тропу, то она автоматически приведет либо к переправе по бревну, либо к безопасному броду через р. Ештык-Кёль. Одно такое место я указал (у стоянки С6); возможно, есть и другие. ----------------------------- Спасибо за внимание, уважаемые собратья-туристы. Надеюсь, вы нашли в этом длинном опусе что-нибудь полезное для себя. Жду отзывов, вопросов… Это – второй вариант путеводителя. Первый был создан в 2006 году и включён в состав моего компакт-диска «Слайд-путешествия по Горному Алтаю». После доработки путеводитель впервые был опубликован в Интернете на сайте MountainAltai.Ru в мае 2010 года. Сейчас, спустя год, я решил, что имеет смысл его значительно переделать, кое-что сократить, а также дополнить новым материалом. Примечание. Кому интересно узнать о вышеупомянутом компакт-диске, зайдите на Форум, раздел Рекламные предложения, тема Компакт-диск о Горном Алтае. У. Крол, он же - Анатолий Шодоев (г. Горно-Алтайск). shodoev@rambler.ru Задать вопросы автору путеводителя, участнику нашего форума У КРОЛ, можно на нашем Форуме, в теме: Северо-чуйский хребет, Шавлинские озера - составить маршрут
Комментарии: 4 \| Просмотров: 19522 \| распечатать

КОММЕНТАРИИ

#1. Ирина Павлова (2.02.2014 - 20:23) цитировать
Анатолий, большое спасибо за путеводитель! Все замечательно емко и образно описано. Очень ценная информация!

#2. Алексей (5.03.2014 - 13:17) цитировать
прекрасный маршрут и чувствуется, что автор - фанат туризма. Приятно видеть единомышленника. Буду благодарен, кроме описанного за более общую информацию: километраж (по дням), набор... сброс высоты по дням, в идеале - маршрут, нанесенный на карту. Можно скинуть мне на электронку :-)

#3. shodoev (5.03.2014 - 18:36) цитировать
К сожалению, сейчас ничем подобным не располагаю. Может быть, когда-нибудь, приобретя навигатор...

#4. Александр (1.07.2015 - 11:12) цитировать
Радиальный выход № 4, опечатка пункт 3 "Как спуститься вниз?" стоит под номером 2